Модели из 3D принтера
Приветствую, Коллеги!
Планирую, по ходу сборки, придать модели определённую степень копийности, а именно прорисовка некоторых элементов обшивки, потёртости, и т.д.
Судя по впечатляющему двигателю копийность предполагается высокая. Расшивку как собираетесь делать? А как думаете бороться с линиями склейки, шпаклевать-красить?
С двигателем я слишком увлёкся)) С копийностью остального перегибать палку не буду, шпаклевать лишь местами, покраска частичная, возможно с кабиной позаморачиваюсь) Фонарь планирую формировать с помощью вакумного ящика.
Толщина слоя 0.2 мм.?
Толщина слоя 0.2 мм.?
Дмитрий, я вижу вы не знакомы с сайтом 3dlabprint.com
Большая часть моделей обсуждаемых на этой ветке как раз от туда.
На этом сайте есть вся информация по материалам, настройкам принтера, и т.п. для данных моделей.
Кроме того есть их канал Ютуб www.youtube.com/channel/…/videos с подробными инструкциями по сборке самолётов и настройке слайсера. Вот, например:
Меня интересовал только шаг. Посмотрел только ваш Корсар, на его странице не нашел ничего про слой. С телефона особо не начитаешь.
Планирую печатать только панели фюзеляжа. Самолет будет 2.6 м размахом, печать такого целиком займет год. 😃😃
Меня интересовал только шаг
0,25
Подскажите клей с хорошей адгезией к PLA и с малой усадкой для использования в качестве шпаклевки.
Суть в том, что до сих пор не собрался с мыслями чтобы доделать грелку в большой принтер (все лежит, ждёт), из-за этого иногда поднимает углы на крыльях. При стыкове образуются щели, которые невозможно выровнять CA.
Нужно чем-то заполнить щели, и это что-то должно иметь сильную адгезию и высокую механическую прочность.
Подскажите клей с хорошей адгезией к PLA и с малой усадкой для использования в качестве шпаклевки.
а если ЦА посыпать содой, как издавна повелось? постепенно можно заделать очень большие нестыковки.
Еще вариант использовать клей из строймага для пластика, я им и пользуюсь. Есть разные варианты этого клея, мне нравится который остается эластичным, но есть и как стекло.
К сожалению, нагреваемый стол не решает на 100% проблемы с задиранием острых углов. У меня на нагретом столе тоже такое случалось довольно часто. Я об этом в этой тебе неоднократно писал раннее, когда бился с этой проблемой - при печати на любой адгезив и при любых скоростях, температурах у меня задирало тонкий задний край сегментов крыла. Я заваривал щели на модели 3д ручкой.
Но, в последнее время лечу эту проблему по другому, а именно - "подкладываю под углы кругляки высотой в 1 слой со сплошным первым слоем. Круги эти печатаю отдельным процессом. После печати, я эти круги просто срезаю ножом.
Да, помню про кругляшки. У меня кстати на нагретом до 70 градусов столе не отрывает на старом принтере. Печатал на зеркале и эрик краусе, перед печатью распыляю воду и провожу шпателем чтобы слегка увлажнить клей. Так адгезия сильно лучше и клей не менял уже очень давно)
Тут просто самолёт уже напечатан и перепечатывать нет желания. Да и в целом тема полезна, так что изыскания не просто так.
Решил провести эксперимент с целью проверить адгезию обычной, наверное самой дешевой эпоксидки (клей универсальный ЭДП) к PLA и в сочетании с армирующей лентой.
Заложил образцы:
- Две однослойные детали из PLA склейка поверхностями
- Однослойная пластина с сеткой, залитая клеем
- Однослойная пластина с тканиевой лентой, пропитанная клеем
Завтра вечером должно высохнуть.
Ленту кстати пропитываю CA, получая тем самым CA hinge sheet 😃 Идеальный вариант для навески рулей.
а если ЦА посыпать содой, как издавна повелось? постепенно можно заделать очень большие нестыковки.
Много CA нужно) не народный вариант
Помогите начинающему. У меня принтер с боуденом. При перестроении с точки на точку получается сопля на новой точке. Откат настроен на 5 мм. Печатаю PETG. Вообще даже при начале печати с экструдера течет филамент. Подскажите где копать.
Перегрев сопла?
Помогите начинающему. У меня принтер с боуденом.
Начните с подбора температуры сопла, дистанции и скорости ретракта. На боудене у меня было и 11 мм, как я помню. Скорость ретракта начиная с 20мм/сек, температуру в зависимости от материала.
Но, по моему скромному опыту (я не более полугода с боуденом игрался и в итоге вернулся на директ) полностью от соплей на боудене не избавиться.
Я бы взял модель, и потом отдельными процессами печатал по нескольку мм высоты каждым, в каждом увеличивая ретракт, меняя скорость, и смотрел бы на результат. Все равно вам искать настройки под свой принтер, ибо у всех они разные.
Скорее всего просто перегрев. Филамент не должен быть жидким. Подтекание при рабочей температуре может быть, но когда экструдер просто стоит на месте. При перемещении после ретракта не должен успевать.
Температура по датчику и по факту может сильно отличаться. Например у меня один принтер показывает точно, а другой всегда врёт ровно на +30 градусов.
У вас может быть наоборот. Если есть пирометр или другой инструмент чтобы точно замерить фактическую температуру сопла, настоятельно рекомендую это сделать и все настройки слайсера крутить уже с учётом корректировки. Изменение температуры тянет за собой изменение многих других настроек.
Если под соплей на новой точке подразумевается излишек филамента в точке начала печати, то помимо того что выше, можно ещё попробовать дополнительный откат перед началом печати, это должно компенсировать стекающий филамент.
Но скорее всего дело в температуре, а дополнительный откат как правило наоборот ставится в “дополнительный подкат” при печати на больших ускорениях чтобы не было дыр в начале экструзии (филамент должен не только выйти, но и успеть лечь на поверхность, прежде чем сопло успеет уехать)
Температура тоже штука опасная - может перестанет подтекать, зато и межслойная адгезия станет слабой и напечатанное потом по слоям будет рассыпаться от малейшей нагрузки. Всё решается комплексно, особенно в случае боудена.
Насчёт заделки щелей в PLA - первое , что приходит на ум это применить по аналогии ABC так называемый джус /раствор ABC в ацетоне / из имеющейся практики
могу сказать для такого применения идеальный вариант . Неоднократно заделывал щели в деталях из ABC с последующей обработкой , но это прописные истины известные всем , а вот насчёт PLA применения джус раствора как то не встречал . Джус раствор для PLA это собственно сам PLA растворённый в дихлорметане . Для копийных моделей - цвет , адгезия и прочностные характеристики как раз в точку. Скажу честно сам пока эксперименты с PLA не проводил по причине незначительного количества малозаметных дефектов в деталях из PLA . Для копийных моделей это другое дело. Тормозит проведение эксперимента не желание покупать сразу литр дихлорметана за 800 руб. меньшей фасовки у нас не имеется ну и отсутствие остроты проблемы лично для меня. Хотя над этой проблемой задумывался и просто поделился мыслью . Может для кого то это уже актуально и он проведёт пробы , тогда просьба отписаться о результатах .
Нужно нормально настроить принтер под указанный тип филамента. Возможно настройки от АБС или ПЛА, а пластик другой!
Нужно нормально настроить принтер под указанный тип филамента. Возможно настройки от АБС или ПЛА, а пластик другой!
настройки принтера рекомендованные с сайта.
настройки принтера рекомендованные с сайта.
С сайта у них общие настройки, заточенные под оригинальную Прушу, да ещё и с директом. Вам эти процессы надо настроить с учётом специфики своего принтера. Как выше писали - ретракт, скорость ретракта, температура - будут индивидуальными.
У вас не AnyCubic i3?
Я печатаю на нем ПЛА, немного настроил ретракт и все полетело. Хотя и боуден.
У вас не AnyCubic i3?
Я печатаю на нем ПЛА, немного настроил ретракт и все полетело. Хотя и боуден.
У меня Flyingbear Tornado 2, все печатает супер. Но вот в одну нитку и с частым переходом - в этом месте перехода получается “борода”. Ретракт стоит 5 мм, и 8 мм ставил, все равно при переходе видно что с экструдера вытекает филамент. Уменьшал температуру до 230 гр. Единственное не пробовал сравнивать температуру с образцовой. Пробовал пирометром, показывает чушь какую-то. Еще как вариант на видео смотрю всю нижнюю часть экструдера утепляют. Филамент с зкструдера начинает вытекать, когда температуру показывает на индикаторе 180 гр.