Модели из 3D принтера
Попробую вечерком послайсить. Какая версия куры стоит?
4.8.0.
И я смотрю профиль под КЕРАМОТЕХ создали, этим материалам печатать будете?
Да пробую им, вроде ничего так получается. По весу легче чем из ПЛА.
Swift-S1. Сверху и снизу, я задал 2 слоя крышки и донышко, так как это РН. Но это никак не влияет, с ними, что без них ничего не меняется.
Кура 4.5. профиль сурфейс, всё ок. У меня были проблемы с версией 4.7. может в обновлении проблемы? Откатись на 4.5. Кстати заказал лвпла и керамотех, лвпла письма пишут с обещаниями на днях отправить, керамотех после праздников приедет. Просьба, отпишись по результатам печати керамотехом.
Хорошо, когда рядом есть чистый водоём. Без рыбаков и отдыхающих купальщиков. Я вот из водоплавающего себе позволил только маленький катерок для бассейна на даче. cults3d.com/en/3d-model/game/rc-mini-jet-boat
Сделал две штуки. Будем с внуком летом гоняться.
Кораблики это классно! Я сейчас вот этот печатаю www.thingiverse.com/thing:3522534
Кура 4.5. профиль сурфейс, всё ок. У меня были проблемы с версией
У кого остался установочный файл Cura 4.5 под Mac?
Просьба, отпишись по результатам печати керамотехом.
Подобрал температуру печати 450 гр. Температура стола самая лучшая получилось 90 гр. ставил выше первые слои уводит сильно. Поток 65%. Обдув ставлю 60%. И большое внимание к катушка с филаментом, сам пластик как пружина, и при небольшой прокрутке бабины часть витков срывается с катушки, ну и с последствиями запутывая. Вообще материал более хрупкий чем ПЛА.
, а кто этот уважаемый господин
Гуру 3D!!! (моё личное мнение)…
4.7 Curu нашел. Но не помогла та-же самая херь.
ultimaker.com/…/introducing-ultimaker-cura-4-5
ru.planeprint.com/icon-a5 попробуй с настройкой сюрфейс из мануала. Я твой файл по ним слайсил, проблем не было.
ultimaker.com/…/introducing-ultimaker-cura-4-5
ru.planeprint.com/icon-a5 попробуй с настройкой сюрфейс из мануала. Я твой файл по ним слайсил, проблем не было.
Не не канает, ссылку на скачивание дает на 4.8.
Ну мне казалось, что дело не в пластике. Проблема вот в чем, у меня через (примерно)25 минут происходит сбой подачи филамента. Забивается трубка, расход пластика небольшой и происходит его перегрев внутри трубки. Температура печати 230, я просто G код готовый загрузил. Уменьшать температуру? Качество поверхности модели хорошее. Что делать?
Тоже столкнулся с такой проблемой, когда печатная головка двигается заметил что трубка вращается в фитенге и в месте зажима на ней появляются зазубрены и стружка которая термостойкая , забивает сопло. Избавился от подающей трубки,закрепив шаговый мотор с приводом непосредственно над головкой .Проблемы на Endere и Tevo Tornado пропали,печатая даже соплом 0.2мм. Кстати печатаю на текстолит 2мм предварительно смазав его разбавленным клеем БФ-2 (1/3 со спиртом) при температуре 70-80 градусов прилепает любой пластик на мертво,а при остывании всё идеально отстаёт.
БФ-2 (1/3 со спиртом)
Автор этой идеи для нас всех, это товарищ Олег , с канала " Mbs Electronics " . www.youtube.com/c/MbsElectronics/featured
Автор этой идеи для нас всех, это товарищ Олег
А я и не притендую на авторство,просто перепробовал все мыслемые и не мыслемые способы,пока не понял что БФ-2 и тестолит самый лучший вариант,текстолит можно слегка изогнуть в отличии от стекла но он намного жёсче магнитного столика,детали отскакивают как пинпонг после остывания,второй плюс не надо ждать оставания всего стола,поставил другой и печатай дальше,текстолит легко отмывается от клея под струёй горячей воды,клей можно мазать жирно но на холодную непосредстванно перед печатью ,подсыхает моментально при нагреве, не надо пытаться вдавливать первый слой пластика,чтоб форму не портить я печатаю сразу 0.2 или 0.25 слоем на скорости 25-30мм на свежий клей полипает замечательно любой пластик.Для больших деталей текстолит надо брать толще 4-6мм чтобы не выгибался. На Endere я просто перевернул подкладку,она из текстолита ,к шершавой поверхности мелкие детали отказались липнуть.
Обратил внимание на сопло под сильным увеличением,оказался очень корявый торец,полирнул его о 2000 наждачку потом об войлок до зеркала,полностью пропала паутина при печати PET-G ,теперь это любимый пластик для печати.
У Соркина вышло последнее видео ,как бороться с волнами,вот там чётко видно как вращается трубка вместе с хомутами, вот от сюда и весь мусор и засорение сопла, короче надо отказываться от директ экструдера и ставить Боуден,чтобы избавится от всех трубок.
Ну, текстолит наверное всё таки спорное решение. В основной массе все применяют простые стёкла, вырезанные по размеру стола. Вот на стекле как раз всё ровненько выходит и адгезия к БФ-2 изумительная.
я всё таки остановился на магнитном коврике…
Всем привет! Друзья подскажите плиз, столкнулся с такой проблемой, загружаю в слайсер Cura stl модель, и вот что получаю. Что с этим делать х.з. может их как то можно “отремонтировать”
Там где у вас пробелы Модель содержит нурбс поверхности переведённые в сетку,попросту тонкие в один слой. Cura в отличии от других слайсеров замечательно может их распозновать и печатать в один периметр,
Чтобы включить эту функцию зайдите в Специальный режим- Поверхносный режим-Оба варианта, поэкпериментируйте с другими вариантами ,очень удобные функции,не надо танцев с бубном задавая толщину перегородкам и каркасам.
короче надо отказываться от директ экструдера и ставить Боуден,чтобы избавится от всех трубок.
А не наоборот ли?
У меня вроде дело пошло, заменил тип трубки aliexpress.ru/item/…/33030078259.html?spm=2114.130…, после просмотра видео подмотал фумом резьбу для улучшения теплоизоляции. Но результат на китайском ПЛА не айс. На видео самолеты прозрачные, что за ПЛА? У кого лучше брать?
заменил тип трубки
Тема актуальная. Трубки боуденов существуют двух типов по внутреннему диаметру - 1.9 и 2.0 миллиметров. Нужно смотреть внимательно и брать именно 1.9, разница в точности ретракта есть.
Фумом мотать тоже полезно тот конец термобарьера, который вставляется в хотэнд. Со стороны радиатора мотать разумеется ни чего не нужно.
В самом термобарьере должна быть тефлоновая трубка. Без неё будет “застревать” почти со 100% вероятностью.
У кого лучше брать?
Если в Москве, то FDPlast (www.sopytka.ru/products/prutki-dlya-3d-printera), ещё есть Грег в СПБ (greg-3d.ru), в Москву отправляют, дешевле, но лично я не пробовал, знакомые покупают.
Сам печатаю пластиком от FDPlast.
Больше по сути альтернатив нет если нужен PLA / ABS / PETG / SBS. Производителей типа Bestfilament не понимаю, цена в 2 раза выше на эти пластики не очевидно за что (пробовал).
Что касается цветов, то лучше брать пластик натурального цвета, без красителей. Свойства заметно отличаются.
И самолёты лучше печатать из PETG, затем обклеивать скотчем либо покрывать эпоксидкой с пластификатором типа leroymerlin.ru/…/kley-epoksidnyy-ultima-140-g-8195…
Будет немного тяжелее, но заметно живучее. Конечно, зависит от модели, гдето и PLA будет достаточно. Главное в машине летом не оставлять)))
Или на лоджии.
Был случай, оставил крыло от эджа от 3длаб. В 6 утра вышло солнце, расплавило крыло и скрылось. Остальной день и несколько после были пасмурными)))
Огромное спасибо за информацию 😃
И самолёты лучше печатать из PETG
А почему лучше? 3Длабс вроде не рекомендует
На моем принтере АБС хорошо печатается, в основном на нем и печатал. Попробую из него, пока магазины закрыты
3D Lab в первую очередь коммерческая компания, им важно чтобы модели максимально просто печатались не подготовленными пользователями, и PLA тут действительно самый простой вариант.
Ещё у PLA меньше плотность и модель будет легче. Если это ваши первые модели и под рукой есть PLA, то смело печатайте им для опыта.
Оборотная сторона PLA в его прочности и температурной стойкости.
Как писал выше, самолёт из PLA нельзя оставлять летом в машине или на лоджии под прямыми лучами - поплывет. В поле под солнцем в Москве - нормально, крашеный светлой краской самолёт не деформируется.
PLA склонен к деламинации слоев. При ударе линия разлома пойдет по границе слоев. Это с одной стороны проще т.к. клеится прям в поле встык, но происходить это будет часто. PETG получается практически равнопрочный и в целом прочнее.
Обтяжка скотчем или покрытие эпокидкой - обязательно. Оно не дает обшивке деформироваться насколько чтобы произошел разлом. Если без этого, то нужно очень аккуратно летать.
Кстати, у меня был Spitfire MkIX 1.7м из PLA. Один раз ломал фюзеляж пополам при грубой посадке (деламинация), второй раз стойка пробила крыло, но тут действительно жестко стукнул, был достаточно сильный порывистый ветер и на посадке вдруг его выключили на пару секунд 😃
Тушку отдал в кружок как демонстрацию возможностей 3д печати, но человек её не довез, оставил на ночь в машине, а к полудню следующего дня оно “растеклось” по салону 😦
Из ABS печатать модели от 3DLab не получится. Для ABS толщина стенки должна быть не менее 1мм (2-3 периметра в зависимости от сопла и площади без поддержек) иначе рвёт при охлаждении. А при такой толщине и сохранении размаха, ABS будет заметно тяжелее PETG и PLA.
Чем лучше всего склеивать детали из PETG ? Тем же, что и PLA? Циакрином?
Да, циакрином