Модели из 3D принтера
режимы для ПЕТГ
Те же 230. Плюс не большой обдув. Выходит очень прилично.
Сегодня столкнулся с неожиданным явлением, хваленая трубка от треугольников садится в зоне сопла. Возник вопрос что искать?
Трубка боудена и трубка термобарьера - это разные вещи c разной температурой плавления.
1 - с трубкой
2 - без трубки
нужно использовать термобарьеры только с трубкой
Да, все правильно. У меня 2 типа экструдера, один с трубкой до 260 град, другой без трубки (цельнометаллический)до 300 град. у треугольников вроде было написано 260+, думал можно использовать. 😦 Ладно, разберемся.
Очень интересно печатать самолеты 😃 из ПЕТГ , ажурная полупрозрачная конструкция. Очень красиво.
Про PLA практически забыл, после того как “распробовал” ПЕТГ. Очень всё душевно выходит.
Там где у вас пробелы Модель содержит нурбс поверхности переведённые в сетку,попросту тонкие в один слой. Cura в отличии от других слайсеров замечательно может их распозновать и печатать в один периметр,
Чтобы включить эту функцию зайдите в Специальный режим- Поверхносный режим-Оба варианта, поэкпериментируйте с другими вариантами ,очень удобные функции,не надо танцев с бубном задавая толщину перегородкам и каркасам.
Все получилось! Спасибо!
Да, все правильно. У меня 2 типа экструдера, один с трубкой до 260 град, другой без трубки (цельнометаллический)до 300 град. у треугольников вроде было написано 260+, думал можно использовать. 😦 Ладно, разберемся.
Очень интересно печатать самолеты 😃 из ПЕТГ , ажурная полупрозрачная конструкция. Очень красиво.
Купил у них прозрачную трубку, она и 210 не держит: подплавляется, подсаживается и здравствуй, пробка
У меня это выглядит так (не знаю как картинку вставить в форум), yadi.sk/i/yRLFOBveb95kuQ, пока печатаю самолет 😃
Купил у них прозрачную трубку
У меня это выглядит так
Так ведь правильно было сказано
Трубка боудена и трубка термобарьера - это разные вещи c разной температурой плавления.
Для термобарьера нужна тефлоновая трубка, матовая. aliexpress.ru/item/32818374537.html?gps-id=pcDetai…
У меня она 3мм. по наружному диаметру. А для боудена 2*4мм., любая пойдёт.
На мой запрос треугольник ответил в стиле, мало ли что на заборе пишут 😃 (это про 260+) трубка не годится для прямого контакта с высокой температурой, нужно синюю мол ставить. За ссылку спасибо, буду заказывать в запас.
Первая деталь 😃, лиха беда начало yadi.sk/i/x77rPqzVFl8xRg
буду заказывать в запас
По этой ссылке 10 метров. Это много и дорого. Поищите, где 1 метр. Типа этого aliexpress.ru/item/32612409209.html?spm=a2g0o.prod…
Но обязательно убедитесь, что это тефлон.(Трубка Teflonto для 3D принтера)
Типа этого
Лучше внутренний диаметр (ID) 1.9мм. Разница с 2мм есть, если длина большая.
Это много и дорого.
Я уже убедился, что с посылками дешевле 10 баксов всегда происходят какие то гадости, то потеряется, то трек не дадут, то ползет по полгода. Заказал 10 метров 😃 Если кому то понадобится, отрежу 😃
По печати самолета, может гуру подскажут. Сколько времени уходит на печать полной модели? У меня эта деталь yadi.sk/i/RGdVm3tZIIN8Mw уже 7й час печатается. Грубо говоря по 1-2 детали в день?
Грубо говоря по 1-2 детали в день?
Нормально.
то потеряется, то трек не дадут, то ползет по полгода
С Али можно заказать доставку не до почтового отделения, а в ближайший пункт выдачи. Я около дома в Пятёрочке или в Перекрёстке получаю. Близко, без очередей и доходит, бывает, за две недели. Сейчас быстро не получится. У китайцев Новый год начнётся.
Во первых это зависит от принтера. Деталь судя по всему корневая часть крыла от сейрана. 7 часов это слишком много, у меня она печатается примерно в 2 раза быстрее.
Если целом, то да, алгоритм печати - запуск утром перед уходом на работу, вечером перед сном и ещё несколько деталей вечером пока дома. Итого минимум 2 детали в день, по факту больше утром и в ночь запускаются только большие детали, а их немного. В выходные если дома, можно больше сделать)
1.7м спитфайр (примерно 86 деталей) печатается за полторы недели.
Самолёты попроще от нескольких дней до недели. Сейран в пределах недели.
Кстати Сейран очень летучий и весьма резкий по элеронам даже на поплавках, расходы нужны маленькие.
Что касается али, от стоимости не зависит, зависит от выбранной доставки. Часто бесплатной бывает канява (Caniao или как-то так) - она почти всегда едет очень долго и трекится только через их сайт на китайском.
Самое нормально - али экспресс стандарт шипмент.
Отправка методом продавца почти всегда канява.
Поэтому тип доставки лучше всегда выбирать и иногда лучше доплатить.
Покупаю на али много)
Деталь судя по всему корневая часть крыла от сейрана
Глаз алмаз 😃 , да я печатаю этот самолет 3dlabprint.com/shop/aichi-m6a-seiran/
У меня скорость печати наружной оболочки 30мм/сек, температура сопла 250 град. Пробовал оригинальные коды, да быстрее, но браку много, особенно страдает задняя кромка
Принтер - сука личность (с)
Он индивидуален, даже два “одинаковых” принтера могут печатать немного по-разному. Поэтому готовые коды подходят только для принтера, для которого они были сгенерированы. При условии что в нем нет изменений. Например после обновления прошивки пришлось все с нуля настраивать потому что там перепилили алгоритм управления двигателями 😃
Недавно вышла новая прошивка с очень нужной функций (аналог линеар адванс), готовлюсь к очередной настройки с нуля 😃
Нужно настраивать свой принтер.
Когда “хоть как-то” закончите свой первый самолёт и будет желание продолжать - настроить принтер необходимо.
Берете наиболее проблемную для печати деталь, смотрите какие косяки, меняете настройки и в печать. Завершение можно не ждать, а прерывать как только косяк вылез.
По скорости, да у меня заметно выше. Кинематика HBot на рельсах.
Температуру нужно мерить точным прибором извне. Покпзометр принтера может врать.
Поэтому готовые коды подходят только для принтера, для которого они были сгенерированы.
Неправда ваша. это только если принтеры настроены неправильно и человек который на них печатает не умеет толком на них печатать. единственный вариант когда да это так это если печатаемый объект больше чем область печати.
остальное можно скорректировать конечно если принтера однотипные.
Температуру нужно мерить точным прибором извне. Покпзометр принтера может врать.
Это тоже не правильно. Как любой прибор как вы его обозвали
Покпзометр
Нужно настраивать и калибровать.
Частично это можно прочесть вот тут
Есть более подробные буквари по настройке именно
Покпзометр
думаю вы их сами найдёте
А что, все используют Марлин?
У всех одинаковая кинематика, одинаковые хотэнды в том числе диаметр и тип сопла, одинаковые драйвера, одинаковые контроллеры, одинаковые экструдеры и всё собрано калиброванным динамометрическим ключем с одним моментом, и пластик одинаков и ещё куча нюансов - тоже у всех всё одинаково 😉
А что, все используют Марлин?
А что жкоды для репитера генерятся по другому.
У всех одинаковая кинематика
так написалже
если принтера однотипные.
ой
ещё куча нюансов - тоже у всех всё одинаково
вот тут тоже опять если берёмся печатать что то что уже кто то на аналогичном принтере печатал то обычно печатают из того же пластика отсюда значит Т должна быть такаяже ну и сопло с такимже отверстием.
а остальное честно говоря тоже не будет сильно отличаться.
у меня вон 2 принтера GeeeTech и зубр когдато был с рапсом теперь с лерджем только вот я смело запускаю на обоих одни и теже жкоды и ой почему то работает главное не забыть что у GeeeTech высота не 210 а 180 а то ведь не допечатает то что выходит за пределы по высоте.
тип сопла, одинаковые драйвера, одинаковые контроллеры, одинаковые экструдеры
а где в слайсере это указывается диаметр сопла да есть остальное не встречал.
всё собрано калиброванным
Вы наверное и модели на ручке держите летая так не тримируя.
я предпочитаю сперва инструмент наладить а уж потом им пользоваться.
Можно задать вопрос мэтрам 3Д печати? 😃
У меня накопилась куча деталей, можно приступать к сборке. Может посоветуете что то исходя из личного опыта?
Если печатали на каком-то клее или специальной жижи для стола, то обязательно отмыть)))
затем обклеивать скотчем либо покрывать эпоксидкой с пластификатором
А 2х компонентный автолак подойдет? Его из пистолета можно наносить.
Склейка конечно жесть, толщину 0,4 мм сложновато клеить. Использовал средний циакрин(зеленый).
Видел в интернете упоминание про сольвент, пробовал кто то?
4. SBS-пластик (Filamentarno, Watson), PETG (полиэтиленфталат), PC (поликарбонат)
Сольвент (нефрас) ГОСТ 10214-78 - смесь различных углеводородов, получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефти. Обладает легким наркотическим действием. Содержит токсичный компонент циклогексанон. Хорошо подходит для обработки прозрачных пластиков. Отлично сглаживает различные неровности и шероховатости, придает пластику прозрачность схожую со стеклом при это пластик не мутнеет.
d-Лимонен - тоже может использоваться для растворения SBS пластиков, но процесс происходит значительно медленнее и в последующем требует долгой просушки изделия, но зато абсолютно безопасен и имеет приятных запах.
Дихлорэтан и Дихлорметан - то же отлично растворяют сбс, пэтг, пк пластики.
Нашел еще такую штуку 3dtoday.ru/blogs/…/overview-topcoat-xtc3d/
А 2х компонентный автолак подойдет? Его из пистолета можно наносить.
2К не пробовал, но думаю особо не имеет смысла, только в декоративных целях.
Суть покрытия, как писал выше, в том чтобы увеличить прочность. Перепробовал много всего в том числе антигравий и тп, но лучше всего эпоксидка или скотч.
Если есть какие-то идеи - пробуйте.
Склейка конечно жесть, толщину 0,4 мм сложновато клеить. Использовал средний циакрин(зеленый).
Купите AkFix 705, вопрос выбора ЦА навсегда будет закрыт =)
Продаётся в леруа, стоит 300р за 65г клея и 200мл активатора. Вязкость и время склеивания - оптимальны для сборки печатных самолётов. Клеить удобно в медицинских перчатках, прям пальцами размазывая излишки клея на стыке. По технологии склеивания удобно, после стыковки заранее намазанных деталей, пшикнуть активатор с одной стороны (например снизу крыла), провести пальцем по шву, оно схватится. Развернуть деталь, проверить совмещение и если всё ок - пшикнуть активатор. Клей густой и на воздухе схватывает долго без активатора. Самого активатора нужно совсем чуток. Обычно 1 баллона хватает на 1.5 бутылька клея. Ну и он воняет и не очень полезен. Если в комнате, то лучше хотя бы в респираторе и потом проветрить (я в противогазе клею когда много нужно собрать 😆). Это если много всего собирать. Короче вдыхать его не стоит и дозировку поменьше.
Если что-то безвредное, то вода с содой и в бутылёк от духов. А так все настоящие активаторы лучше не вдыхать много.
За информацию огромное спасибо, будем организовывать поход в ближайший леруа. 😃 Заказал еще пластика по Вашим ссылкам, моя катушка почти закончилась, а печатать еще ой, думаю на весь январь хватит работы принтеру.
По поводу тефлоновых трубок. Заказывал на Али такую, aliexpress.ru/item/32949824026.html?spm=2114.13010… уже давненько. Цельный метр! Отрезал кусок, вставил вместо прежней, что была там до того. Уже больше двух лет “ходит”, ничего не забивает. Даже если раскочегариваю принтер максимально до 230гр. Я бы советовал именно её.