Модели из 3D принтера
Деталь судя по всему корневая часть крыла от сейрана
Глаз алмаз 😃 , да я печатаю этот самолет 3dlabprint.com/shop/aichi-m6a-seiran/
У меня скорость печати наружной оболочки 30мм/сек, температура сопла 250 град. Пробовал оригинальные коды, да быстрее, но браку много, особенно страдает задняя кромка
Принтер - сука личность (с)
Он индивидуален, даже два “одинаковых” принтера могут печатать немного по-разному. Поэтому готовые коды подходят только для принтера, для которого они были сгенерированы. При условии что в нем нет изменений. Например после обновления прошивки пришлось все с нуля настраивать потому что там перепилили алгоритм управления двигателями 😃
Недавно вышла новая прошивка с очень нужной функций (аналог линеар адванс), готовлюсь к очередной настройки с нуля 😃
Нужно настраивать свой принтер.
Когда “хоть как-то” закончите свой первый самолёт и будет желание продолжать - настроить принтер необходимо.
Берете наиболее проблемную для печати деталь, смотрите какие косяки, меняете настройки и в печать. Завершение можно не ждать, а прерывать как только косяк вылез.
По скорости, да у меня заметно выше. Кинематика HBot на рельсах.
Температуру нужно мерить точным прибором извне. Покпзометр принтера может врать.
Поэтому готовые коды подходят только для принтера, для которого они были сгенерированы.
Неправда ваша. это только если принтеры настроены неправильно и человек который на них печатает не умеет толком на них печатать. единственный вариант когда да это так это если печатаемый объект больше чем область печати.
остальное можно скорректировать конечно если принтера однотипные.
Температуру нужно мерить точным прибором извне. Покпзометр принтера может врать.
Это тоже не правильно. Как любой прибор как вы его обозвали
Покпзометр
Нужно настраивать и калибровать.
Частично это можно прочесть вот тут
Есть более подробные буквари по настройке именно
Покпзометр
думаю вы их сами найдёте
А что, все используют Марлин?
У всех одинаковая кинематика, одинаковые хотэнды в том числе диаметр и тип сопла, одинаковые драйвера, одинаковые контроллеры, одинаковые экструдеры и всё собрано калиброванным динамометрическим ключем с одним моментом, и пластик одинаков и ещё куча нюансов - тоже у всех всё одинаково 😉
А что, все используют Марлин?
А что жкоды для репитера генерятся по другому.
У всех одинаковая кинематика
так написалже
если принтера однотипные.
ой
ещё куча нюансов - тоже у всех всё одинаково
вот тут тоже опять если берёмся печатать что то что уже кто то на аналогичном принтере печатал то обычно печатают из того же пластика отсюда значит Т должна быть такаяже ну и сопло с такимже отверстием.
а остальное честно говоря тоже не будет сильно отличаться.
у меня вон 2 принтера GeeeTech и зубр когдато был с рапсом теперь с лерджем только вот я смело запускаю на обоих одни и теже жкоды и ой почему то работает главное не забыть что у GeeeTech высота не 210 а 180 а то ведь не допечатает то что выходит за пределы по высоте.
тип сопла, одинаковые драйвера, одинаковые контроллеры, одинаковые экструдеры
а где в слайсере это указывается диаметр сопла да есть остальное не встречал.
всё собрано калиброванным
Вы наверное и модели на ручке держите летая так не тримируя.
я предпочитаю сперва инструмент наладить а уж потом им пользоваться.
Можно задать вопрос мэтрам 3Д печати? 😃
У меня накопилась куча деталей, можно приступать к сборке. Может посоветуете что то исходя из личного опыта?
Если печатали на каком-то клее или специальной жижи для стола, то обязательно отмыть)))
затем обклеивать скотчем либо покрывать эпоксидкой с пластификатором
А 2х компонентный автолак подойдет? Его из пистолета можно наносить.
Склейка конечно жесть, толщину 0,4 мм сложновато клеить. Использовал средний циакрин(зеленый).
Видел в интернете упоминание про сольвент, пробовал кто то?
4. SBS-пластик (Filamentarno, Watson), PETG (полиэтиленфталат), PC (поликарбонат)
Сольвент (нефрас) ГОСТ 10214-78 - смесь различных углеводородов, получают в процессе коксования каменного угля и при пиролизе нефти. Обладает легким наркотическим действием. Содержит токсичный компонент циклогексанон. Хорошо подходит для обработки прозрачных пластиков. Отлично сглаживает различные неровности и шероховатости, придает пластику прозрачность схожую со стеклом при это пластик не мутнеет.
d-Лимонен - тоже может использоваться для растворения SBS пластиков, но процесс происходит значительно медленнее и в последующем требует долгой просушки изделия, но зато абсолютно безопасен и имеет приятных запах.
Дихлорэтан и Дихлорметан - то же отлично растворяют сбс, пэтг, пк пластики.
Нашел еще такую штуку 3dtoday.ru/blogs/…/overview-topcoat-xtc3d/
А 2х компонентный автолак подойдет? Его из пистолета можно наносить.
2К не пробовал, но думаю особо не имеет смысла, только в декоративных целях.
Суть покрытия, как писал выше, в том чтобы увеличить прочность. Перепробовал много всего в том числе антигравий и тп, но лучше всего эпоксидка или скотч.
Если есть какие-то идеи - пробуйте.
Склейка конечно жесть, толщину 0,4 мм сложновато клеить. Использовал средний циакрин(зеленый).
Купите AkFix 705, вопрос выбора ЦА навсегда будет закрыт =)
Продаётся в леруа, стоит 300р за 65г клея и 200мл активатора. Вязкость и время склеивания - оптимальны для сборки печатных самолётов. Клеить удобно в медицинских перчатках, прям пальцами размазывая излишки клея на стыке. По технологии склеивания удобно, после стыковки заранее намазанных деталей, пшикнуть активатор с одной стороны (например снизу крыла), провести пальцем по шву, оно схватится. Развернуть деталь, проверить совмещение и если всё ок - пшикнуть активатор. Клей густой и на воздухе схватывает долго без активатора. Самого активатора нужно совсем чуток. Обычно 1 баллона хватает на 1.5 бутылька клея. Ну и он воняет и не очень полезен. Если в комнате, то лучше хотя бы в респираторе и потом проветрить (я в противогазе клею когда много нужно собрать 😆). Это если много всего собирать. Короче вдыхать его не стоит и дозировку поменьше.
Если что-то безвредное, то вода с содой и в бутылёк от духов. А так все настоящие активаторы лучше не вдыхать много.
За информацию огромное спасибо, будем организовывать поход в ближайший леруа. 😃 Заказал еще пластика по Вашим ссылкам, моя катушка почти закончилась, а печатать еще ой, думаю на весь январь хватит работы принтеру.
По поводу тефлоновых трубок. Заказывал на Али такую, aliexpress.ru/item/32949824026.html?spm=2114.13010… уже давненько. Цельный метр! Отрезал кусок, вставил вместо прежней, что была там до того. Уже больше двух лет “ходит”, ничего не забивает. Даже если раскочегариваю принтер максимально до 230гр. Я бы советовал именно её.
Облетал сегодня Ла-9 в масштабе 1:10.
Вообще это был макет, который не должен был отправиться в полёт, но врезал сервы, поставил мотор и облетал 😁
Тот самый макет, который был собран чтобы посмотреть на “шкурку” самолёта вживую:
Т.к. летать оно не предназначалось, то с печатью и весом не заморачивался. Там есть дефекты печати и вес очень большой потому что внутренняя структура не проработана, использовал разные типы стандартных инфиллов, много где два периметра и в целом много лишнего пластика.
А ещё там люфт руля высоты градусов 10-15, поэтому после взлёта некоторое время вилял вверх вниз пока не привык.
Получилось так:
Размах: 980мм (1:10)
Взлётный вес: 1530г 😈
Нагрузка на крыло: 107г / дм^2
Мотор: 3536-1200kv
Винт: 9х6, три лопасти
Батарея: 3S 2200
Сервы: MG90, четыре штуки
И оно отлично полетело с таким перегрузом!
Нормальный взлётный вес должен быть около 1кг.
Аэродинамика была посчитана ещё до начала отрисовки модели и летные испытания её подтвердили😒
Самолёт полетел так, как ожидалось.
Управление мягкое и приятное, не смотря на присутствие сильного люфта руля высоты. Полностью отсутствует склонность к сваливанию на крыло. При достижении больших углов атаки, самолёт просто опускает нос и “сыпется”.
Кабрирующий момент по расчётам всегда отрицательный и не достигает положительного значения. Однако стремится к нулю, тоесть РВ задирать вверх не нужно. Это также позволяет большой диапазон центровок.
Чем больше угол атаки или меньше скорость, тем сильнее самолёт хочет опустить нос.
Реакция на РВ ожидаемо большая, как у всех лавок. Расходы нужны минимальные. Сделать петлю или вираж можно “вокруг хвоста” на максимальных оборотах двигателя, при этом самолёт не будет скручивать.
Вобщем испытаниями полностью доволен. Проект продолжается.
PS: в итоге я его зарулил т.к. летал без перчаток и в какой-то момент перестал чувствовать палец, рулил наклоняя кисть с неподвижным пальцем, при этом тянул на максимум и общался на публику 😆
Самолёт живой, треснул фюзеляж (деламинация) по дефекту печати там где капот переходит в крыло. Ну и минус винт. Может ещё проведу испытания на нём.
Облетал сегодня Ла-9 в масштабе 1:10.
PS: в итоге я его зарулил т.к. летал без перчаток и в какой-то момент перестал чувствовать палец, рулил наклоняя кисть с неподвижным пальцем, при этом тянул на максимум и общался на публику 😆
Самолёт живой, треснул фюзеляж (деламинация) по дефекту печати там где капот переходит в крыло. Ну и минус винт. Может ещё проведу испытания на нём.
Жалко что финал такой, а полетел здорово. Скоростной очень. Хотелось бы конечно посадку посмотреть.
С такой нагрузкой медленно летать нельзя, начинает сыпаться)))
Вариант пена-печать будет только к лету, нужно пенорезку дособрать, не все детали приехали ещё.
Буду делать ещё “обычную” печатную версию в этом размере.
И оно отлично полетело с таким перегрузом!
Нормальный взлётный вес должен быть около 1кг.Аэродинамика была посчитана ещё до начала отрисовки модели и летные испытания её подтвердили😒
Самолёт полетел так, как ожидалось.
Классно запустил одной рукой эти 1,5кг!
Ждем пенорезку!!!
Есть вопрос. В профиле Каталины 3dlabprint.com/shop/consolidated-catalina-pby/ 4 типа материала, ПЛА, ПЕТ и АБС и еще ColorFab XT
Получается из АБС печатать можно?
Чет детали к пенорезке застряли в пути… пока потихоньку рисую под полную печать и полный фарш)
Вариант пена-печать
А что это такое?
А что это такое?
Весь день ходил задумчивый 😃
А бойцовку кордовую так можно сделать? Пеногпласто-печатную?
Приобрел на 3dlabprint-RazorBlade Propjet(Funjet), кто хочет обменяться какими то своими модельками?)