Планер новичка
Не стоит унывать, стройте и летайте мне кажется Вы строите черезвычайно прочные конструкции, порой неоправдано,модели и без того достаточно крепкие если конечно нормально ими управлять. Можно и изпростых материалов построить очень крепкое крыло посмотрите пост 1181 на метровом центроплане стоит баклажка с 5 -ю литрами воды, простой крепкий лонжерон ,немного нервюр все остальное как у автора,крыло сломается только если с размаху грохнуть о землю и вес его грамм на 50 тяжелее авторского. Я совсем не против покупных моделей у меня самого есть покупной самолет, но еще есть элемент творчества и удовлетворения что сделанная своими руками модель еще и не плохо летает
Полностью согласен с Владимиром и Евгением. Впереди зима. Все равно будете заниматься. Совет новичка: Терморезка - зарядное для автоаккумуляторов (500р, 600гр) 12В До 10А ,3-я струна от гитары (сталь 0.4мм) или нихром (спираль для эл. плитки на 1500ВТ, из хоз. мага, 20р). Доска 800*200*20мм, - это верстак (рабочее место). гвоздик - к нему привязать один конец проволоки, а на другой - деревянную палочку(ручку, как у штопора). Крокодилы от зарядника - 1- на гвздик, 2 - около ручки. Если длинна проволоки 600мм ток 6А. На доску на двух полосках двухстороннего скотча - клеите заготовку (на одном торце шаблон корневой нервюры, на другом - ничего). берете ручку, устанавливаете ток и ведете по шаблону со скоростью 2-4 мм сек. Сердечник консоли готов. Это в общих чертах. неужели не интересно?
Спасибо, за поддержку, только я летать не отказывался, еще как охота и буду! 😃 Я как раз пол-лета профукал на эти строительства/изучения, хотя когда увлекся (ну загорелся т.е.), то решил для себя что ничего строить не буду, т.к. нет условий, как-то вышло так… руки сами тянутся 😃 Все ж сделанное своими руками с нуля это и другой кайф, и можно делать по своим задачам. А зиму все ж посвящу работе, ну и полетывать буду конечно, благо зима у нас не лютая, закажу на днях мотопланерок с ХК.
Евгений Николаевич, спасибо большое, про резку проволокой знал давно, правда не практиковал. Была куча радиодеталей, трансов, ЛАТР, материалы и пр. и пр. Все это в далеком прошлом. Говорю: нет условий (не буду углубляться).
…мне кажется Вы строите черезвычайно прочные конструкции, порой неоправдано…
В яблочко! После тяжелой Алулы до меня дошло: начинаешь усиливать - набираешь вес, набираешь вес - сильней бьется. Замкнутый круг 😃 Сколько ж раз читал: легкая модель меньше страдает при падении.
Спасибо, да, творить ой как хочется, да видимо модернизацией готовых пока ограничусь.
Кстати, сейчас положил второй слой и напоследок до меня дошло как обшить с минимальным весом. Может это в раздел Композиты лучше и может я изобретаю велосипед, но возможно кому пригодится, скажем, для усиления законцовок, кромки и пр.
Основной вес дает смола, чтоб ее было меньше, намазывается “пена” ровненько вся предполагаемая поверхность, сколько - зависит от плотности стекла. Затем кладется сухое стекло (я его обжигаю предварительно над плитой). Оно конечно не пропитается, т.к. смолы мало. Сколько класть смолы - опытным путем на таком же материале и с такой же обработанной поверхностью, т.к. зависит от шероховатости. Эта пена что я купил, очень мелкоструктурная. В общем после накладывании стекла (просто положить) надеваем на палец резиновый напальчник (перчатку, воздушный шарик, презерватив) и нееееежно так разглаживаем. Стекло начинает пропитываться смолой, но не жирно, а как бы… только увлажняется. Причем получается так равномерно, что пленка нужна уже чисто символически, чтоб прижать. Хотя у меня стекло с ХК само приклеивается и держится. Ну прижмем для спокойствия пищевой пленкой без фанатизма, легонько. Причем никаких скотчей как писал выше, сама лепится. Короче вот фотка (это через пленку, пока стынет):
В общем на первую сторону ушло более 5 грамм смолы, на вторую грамма 2-3. Еще думаю важный фактор для веса кроме толщины стекла, поверхность пены. Так что для еще большего уменьшения можно применить небольшую шпаклевку поверхности для частичного закрытия пор. Да, покрыв пищевой пленкой, не грейте сильно, макс. 30-35гр., а то поплывет.
Да, мазать жирно, а потом снимать салфеткой пробовал: а) гиморр, б) все равно смолы больше останется.
когда-то смолу пропитывали так: Клали вырезанный кусок на стекло, лили смолы, накрывали пленкой и прокатывали резиновым валиком от фотоглянцевателя. Чем меньше смолы - тем лучше, но пропитаться ткань вся должна. На стекле видно пропиталась или нет. Ткань пропитанная становится прозрачной. Потом поднимали со стекла вместе с пленкой и клали куда надо.
из минусов - не всякая пена подходит, желательно искать полегче
Александр, есть пенопласт с плотностью 16, ищите такой - Пенопласт ПСБ-С 25 (плотность 15-16 кг/м3)
Когда был на рынке, даже у нас есть разной плотности и 15-16 тоже был в продаже по-моему. Я думал про такой, но обтачивать неудобно и ямы остаются, для моего метода не годится, а вот обшивать потолочкой это интересно. Кстати, лучше бы такой пеной обшивать что я купил, она сгибается неплохо, лучше чем потолочка, когда тонкая. Но это уже только струной нарезать листы 1-1,5 мм хорошо бы.
Кстати, интересно, Александр, описали бы подробней и результаты, цифры, фотки…
Алексей, это уже далековато от “Планера новичка”, хотя метод ИМХО достоин внимания. А валик от фотоглянцевателя это уже антиквариат, молодым нужно объяснять, что это за зверь и для чего он делался 😃 То что я предложил - “буквально на коленке”. Стекло 18г здеся , пена и смола на стройрынке (кстати, смолу ищите Дзержинского производства), пленка - в маркете. Покрытие одной стороны - макс. полчаса.
Насчет пропитки, не знаю как у кого, но стекло после обжига как бы само вбирает смолу, т.е. смачивается. А если нагреть чуток, то и подавно. Ну даже если и пузырики кое-где получатся в 1-2мм что с того, развалится крыло от этого? 😃 Да и ставил задачу уменьшить смолы (пропитка второстепенно, куда оно денется). Стекло-то 18г/м2, а смолы набираем под 100-200г/м2. Уже усиливал и кромки, и фюз - ломалось, крошилось… стекло отрывается от пены, а пропитка… видно же когда стекло сухое невооруженным глазом, или как? Давить ИМХО имеет смысл уже прижатое к изделию, что и делают в вакууме, и как мне казалось, именно чтоб выдавить излишки смолы.
Александр, есть пенопласт с плотностью 16, ищите такой - Пенопласт ПСБ-С 25 (плотность 15-16 кг/м3)
это уже проходилось в восьмидесятых годах прошлого века.😉
отказался от этого пенопласта по нескольким причинам:
- ядра этого пенопласта имеют недостаточное сцепление между собой, на мой взгляд.
Происходит отрыв ядер друг от друга, очень сложно контролировать, особенно если произошел отрыв ядра, которое осталось приклеено с стеклу. - стекло со смолой с этим пенопластом имеет недостаточную адгезию и что самое неприятное с этими материалами - при эксплуатации появляются микротрещины, которые в хоббийных условиях проконтролировать нечем (из легкодоступного). В дальнейшем они объединяются в крупные непроклеи, которые уже можно засечь на блик.
Если же этот момент прозевать, то происходит потеря прочности конструкции и как следствие складывание крыла в самых простых условиях.
Приходиться усиливать дополнительными элементами и как следствие нарастает вес. На мой взгляд эпоксидка с этим пенопластом - не лучший вариант. Под эпоксидку нужно готовить поверхность этого пенопласта и, как следствие, рост веса.
Александр, так это не для стекла (кстати, спасибо что про плохую адгезию сказали, у ЕРР и пены от Технониколь - хорошая), а для Вашего тезки из поста #1224 😃
Хе-хе, снял сейчас пленку со второй стороны, вес оказался еще лучше, чем ожидал - прибавилось всего 1,5 грамма! Площадь кусочка 2,05 дм2, т.е. обшивка одной стороны - 73г/м2. Это немного больше чем канцелярский скотч (около 55г/м2). Получается, можно даже Алулу (16 дм2) обшить с двух сторон, это даст не более 25 грамм. Вот еще ровинга угольного нарыть, и - прощай лонжероны.
что-то юмора не понял насчет
Вашего тезки из поста #1224
Вы про пенопласт+стекло, а я про пенопласт для Александа из #1224 написал, он без стекла делает.
Короче, справедливости ради. Изучил щас под хорошей лупой покрытие. Даже там где смолы больше, просматриываются дырочки от того что смолы мало. А последний слой в 1,5г вообще можно сеткой назвать, вот получше снял, смотрите сами:
Т.е. можно так назвать это дело: сетка, смоченная смолой, приклеена к пене. Ну и ткань жиденькая конечно. Но жесткость это все равно дает, скотч курит в сторонке, как говорится “берешь в руки - маешь вешь”. Плюс напомню, можно ровинг карбоновый вшить (под скотч тоже можно сунуть, но… 😃 ).
Напомню: эта обшивка дала вес (с одной стороны) 73г/м2. Всё, отчет закончил 😃 Всем спасибо.
Чтобы правильно обклеивать стеклом надо его взвесить и взять столько же смолы ( не ЭДП с рынка хозтоваров а смолы эпоксидной ЭД-20, к 153, немецкой голубой) по весу что и стекло. Меньше смолы - потеря прочности, больше смолы - набор веса и …тоже потеря прочности На практике 50 на 50 невыходит, берем обычно 40 на 60%
А пенопласт не впитывает ли смолу и как учесть или предотвратить этот процесс, пока будем возиться сверхним слоем удаляя излишки потолочка или пенопласт засосет столько смолы ,что все усилия будут напрасны
Спасибо, Игорь, учтем. Но тут была борьба вес в ущерб прочности. Ну типа чуть тяжелей чем скотч, но и попрочней. Верней тверже, а вот удар конечно сломит в раз. У меня на Алуле 210-граммовой фюз пополам лопнул обшитый 2-мя слоями 48-граммового стекла и это от падений с 2-3 метров. Возможно как раз потому что эти пропорции не соблюдал. Но вообще конечно наверное и прижим тоже - чем сильней, тем лучше. Пищевая пленка моя конечно баловство, вакуум рулит. А про эпоксидки - не сыпьте соль на раны 😃 Спасибо хоть китайские братья снабжают кой-какими материалами.
Евгений, сколько впитает пена, стопудово зависит от структуры поверхности (писал выше). Так что пропорции Игоря… смотря куда лепить стекло. Наверное они для каких-то конкретных материалов, скорей всего, что для металок используют. Ну, в общем примерно такая пена что я купил от Технониколь.
я когда то экспериментировал… есть пара наработок.
на сухое пенное крыло кладешь сухую стеклоткань и промазываешь жидкой смолой, разведенной спиртом. Кисточкой. Спирт, испаряясь, оставляет смолы (и веса) намного меньше. Можно особо не стараться- получается легко и просто. Но разбавлять спиртом можно, если мазать в 1 слой. Если больше- смола твердеет крайне долго, т к медленно уходит спирт. особо полезна эта метода если смола густая типа эд20. На очень много легче получается результат. И по труду и по массе.
и еще: очень-очень жидко разведенный Дракон в спирте, хорошо закрывает поры в пене- она меньше смолы впитывает.
не ЭДП с рынка хозтоваров а смолы эпоксидной ЭД-20, к 153, немецкой голубой
Не в качестве наезда, действительно интересно - чем плох ЭДП с рынка? По крайней мере на коробке написано, что это ЭД-20 и есть:
Дзержинская смола нормальная, раньше ей только и работали, другие производители ЭДП делают не очень качественную смолу - не реклама, хотя коробка и ТУ те-же
Ага, понял, спасибо. Т.е. покупая ЭДП надо смотреть на производителя смолы (в данном случае, выходит, мне просто повезло 😃 ).
вообще, надо просто перед употреблением, проверять материал. Купить пару шприцов медицинских для смолы, один- инсулиновый, для отвердителя. И на малой дозе выяснить, в какой пропорции надо мешать. И вспоследствии- соблюдать оную. Еще лучше - весы с точностью 0,1гр. Проблемы с ЭДП больше пользовательские- от неточной дозировки. Ну разве что крайне древний отвердитель снижает свою эффективность и его надо больше. Но это- годы и годы ему должны быть…
А вообще, ЭДП из магазина- как правило та же смола ЭД 20, но с добавлением пластификатора, как правило, дибутилфталата (ДБФ). Что делает ее менее хрупкой при ударе, но и менее жесткой на изгиб, сжатие, растяжение… Вообще, для стеклопластика это хуже. Для той же прочности надо тратить больше смолы, что для авиации- совсем не хорошо. То же самое и компаунд К-153- там смесь эпоксида и тиоколовой невысыхающей смолы, которая вместо ДБФ там работает.
Так что если есть доступ к чистой смоле, без пластификатора, то лучше ее и брать. ЭД 20 - вполне такая и есть.
Но, конечно же, лучше купить немецкого Ларита (L-285) + несколько к нему отвердителей , (от 15 минут до 2-3 часов) и тихо радоваться 😃 Он текуч. как вода почти, и жесткий до безумия, когда затвердел…Тем более что в наших объемах это не сильно мучает бюджет. А интернет магазины могуть прислать под дом ваш буквально…
Но для начала- надо пробовать на том что есть. Не ждать же:)
Еще лучше - весы с точностью 0,1гр.
А еще лучше с точностью 0,01гр (есть такие китайские), я купил за 450руб. новые на молоток.ру у нумизмата и доволен как слон: могу делать порции хоть по полграмма. Отвердитель капаю с согнутой полоски бумаги.
Весы электронные, ювелирные (в Питере) от 0,01 гр. (450 руб.)
супер! Кстати, по массе и по объему мешать эпоксидку- это разные вещи. По объему та же эд20 1:10 а по массе 1:8. А лучше всего- сначала пробовать, а потом- работать.
Наконец-то в этой теме появилось нормальное oписание стеклянной технологии!Спасибо!
Vizik, нормальное думаю тут - Форум: Композиты и технологии применения