Планер новичка
из минусов - не всякая пена подходит, желательно искать полегче
Александр, есть пенопласт с плотностью 16, ищите такой - Пенопласт ПСБ-С 25 (плотность 15-16 кг/м3)
Когда был на рынке, даже у нас есть разной плотности и 15-16 тоже был в продаже по-моему. Я думал про такой, но обтачивать неудобно и ямы остаются, для моего метода не годится, а вот обшивать потолочкой это интересно. Кстати, лучше бы такой пеной обшивать что я купил, она сгибается неплохо, лучше чем потолочка, когда тонкая. Но это уже только струной нарезать листы 1-1,5 мм хорошо бы.
Кстати, интересно, Александр, описали бы подробней и результаты, цифры, фотки…
Алексей, это уже далековато от “Планера новичка”, хотя метод ИМХО достоин внимания. А валик от фотоглянцевателя это уже антиквариат, молодым нужно объяснять, что это за зверь и для чего он делался 😃 То что я предложил - “буквально на коленке”. Стекло 18г здеся , пена и смола на стройрынке (кстати, смолу ищите Дзержинского производства), пленка - в маркете. Покрытие одной стороны - макс. полчаса.
Насчет пропитки, не знаю как у кого, но стекло после обжига как бы само вбирает смолу, т.е. смачивается. А если нагреть чуток, то и подавно. Ну даже если и пузырики кое-где получатся в 1-2мм что с того, развалится крыло от этого? 😃 Да и ставил задачу уменьшить смолы (пропитка второстепенно, куда оно денется). Стекло-то 18г/м2, а смолы набираем под 100-200г/м2. Уже усиливал и кромки, и фюз - ломалось, крошилось… стекло отрывается от пены, а пропитка… видно же когда стекло сухое невооруженным глазом, или как? Давить ИМХО имеет смысл уже прижатое к изделию, что и делают в вакууме, и как мне казалось, именно чтоб выдавить излишки смолы.
Александр, есть пенопласт с плотностью 16, ищите такой - Пенопласт ПСБ-С 25 (плотность 15-16 кг/м3)
это уже проходилось в восьмидесятых годах прошлого века.😉
отказался от этого пенопласта по нескольким причинам:
- ядра этого пенопласта имеют недостаточное сцепление между собой, на мой взгляд.
Происходит отрыв ядер друг от друга, очень сложно контролировать, особенно если произошел отрыв ядра, которое осталось приклеено с стеклу. - стекло со смолой с этим пенопластом имеет недостаточную адгезию и что самое неприятное с этими материалами - при эксплуатации появляются микротрещины, которые в хоббийных условиях проконтролировать нечем (из легкодоступного). В дальнейшем они объединяются в крупные непроклеи, которые уже можно засечь на блик.
Если же этот момент прозевать, то происходит потеря прочности конструкции и как следствие складывание крыла в самых простых условиях.
Приходиться усиливать дополнительными элементами и как следствие нарастает вес. На мой взгляд эпоксидка с этим пенопластом - не лучший вариант. Под эпоксидку нужно готовить поверхность этого пенопласта и, как следствие, рост веса.
Александр, так это не для стекла (кстати, спасибо что про плохую адгезию сказали, у ЕРР и пены от Технониколь - хорошая), а для Вашего тезки из поста #1224 😃
Хе-хе, снял сейчас пленку со второй стороны, вес оказался еще лучше, чем ожидал - прибавилось всего 1,5 грамма! Площадь кусочка 2,05 дм2, т.е. обшивка одной стороны - 73г/м2. Это немного больше чем канцелярский скотч (около 55г/м2). Получается, можно даже Алулу (16 дм2) обшить с двух сторон, это даст не более 25 грамм. Вот еще ровинга угольного нарыть, и - прощай лонжероны.
что-то юмора не понял насчет
Вашего тезки из поста #1224
Вы про пенопласт+стекло, а я про пенопласт для Александа из #1224 написал, он без стекла делает.
Короче, справедливости ради. Изучил щас под хорошей лупой покрытие. Даже там где смолы больше, просматриываются дырочки от того что смолы мало. А последний слой в 1,5г вообще можно сеткой назвать, вот получше снял, смотрите сами:
Т.е. можно так назвать это дело: сетка, смоченная смолой, приклеена к пене. Ну и ткань жиденькая конечно. Но жесткость это все равно дает, скотч курит в сторонке, как говорится “берешь в руки - маешь вешь”. Плюс напомню, можно ровинг карбоновый вшить (под скотч тоже можно сунуть, но… 😃 ).
Напомню: эта обшивка дала вес (с одной стороны) 73г/м2. Всё, отчет закончил 😃 Всем спасибо.
Чтобы правильно обклеивать стеклом надо его взвесить и взять столько же смолы ( не ЭДП с рынка хозтоваров а смолы эпоксидной ЭД-20, к 153, немецкой голубой) по весу что и стекло. Меньше смолы - потеря прочности, больше смолы - набор веса и …тоже потеря прочности На практике 50 на 50 невыходит, берем обычно 40 на 60%
А пенопласт не впитывает ли смолу и как учесть или предотвратить этот процесс, пока будем возиться сверхним слоем удаляя излишки потолочка или пенопласт засосет столько смолы ,что все усилия будут напрасны
Спасибо, Игорь, учтем. Но тут была борьба вес в ущерб прочности. Ну типа чуть тяжелей чем скотч, но и попрочней. Верней тверже, а вот удар конечно сломит в раз. У меня на Алуле 210-граммовой фюз пополам лопнул обшитый 2-мя слоями 48-граммового стекла и это от падений с 2-3 метров. Возможно как раз потому что эти пропорции не соблюдал. Но вообще конечно наверное и прижим тоже - чем сильней, тем лучше. Пищевая пленка моя конечно баловство, вакуум рулит. А про эпоксидки - не сыпьте соль на раны 😃 Спасибо хоть китайские братья снабжают кой-какими материалами.
Евгений, сколько впитает пена, стопудово зависит от структуры поверхности (писал выше). Так что пропорции Игоря… смотря куда лепить стекло. Наверное они для каких-то конкретных материалов, скорей всего, что для металок используют. Ну, в общем примерно такая пена что я купил от Технониколь.
я когда то экспериментировал… есть пара наработок.
на сухое пенное крыло кладешь сухую стеклоткань и промазываешь жидкой смолой, разведенной спиртом. Кисточкой. Спирт, испаряясь, оставляет смолы (и веса) намного меньше. Можно особо не стараться- получается легко и просто. Но разбавлять спиртом можно, если мазать в 1 слой. Если больше- смола твердеет крайне долго, т к медленно уходит спирт. особо полезна эта метода если смола густая типа эд20. На очень много легче получается результат. И по труду и по массе.
и еще: очень-очень жидко разведенный Дракон в спирте, хорошо закрывает поры в пене- она меньше смолы впитывает.
не ЭДП с рынка хозтоваров а смолы эпоксидной ЭД-20, к 153, немецкой голубой
Не в качестве наезда, действительно интересно - чем плох ЭДП с рынка? По крайней мере на коробке написано, что это ЭД-20 и есть:
Дзержинская смола нормальная, раньше ей только и работали, другие производители ЭДП делают не очень качественную смолу - не реклама, хотя коробка и ТУ те-же
Ага, понял, спасибо. Т.е. покупая ЭДП надо смотреть на производителя смолы (в данном случае, выходит, мне просто повезло 😃 ).
вообще, надо просто перед употреблением, проверять материал. Купить пару шприцов медицинских для смолы, один- инсулиновый, для отвердителя. И на малой дозе выяснить, в какой пропорции надо мешать. И вспоследствии- соблюдать оную. Еще лучше - весы с точностью 0,1гр. Проблемы с ЭДП больше пользовательские- от неточной дозировки. Ну разве что крайне древний отвердитель снижает свою эффективность и его надо больше. Но это- годы и годы ему должны быть…
А вообще, ЭДП из магазина- как правило та же смола ЭД 20, но с добавлением пластификатора, как правило, дибутилфталата (ДБФ). Что делает ее менее хрупкой при ударе, но и менее жесткой на изгиб, сжатие, растяжение… Вообще, для стеклопластика это хуже. Для той же прочности надо тратить больше смолы, что для авиации- совсем не хорошо. То же самое и компаунд К-153- там смесь эпоксида и тиоколовой невысыхающей смолы, которая вместо ДБФ там работает.
Так что если есть доступ к чистой смоле, без пластификатора, то лучше ее и брать. ЭД 20 - вполне такая и есть.
Но, конечно же, лучше купить немецкого Ларита (L-285) + несколько к нему отвердителей , (от 15 минут до 2-3 часов) и тихо радоваться 😃 Он текуч. как вода почти, и жесткий до безумия, когда затвердел…Тем более что в наших объемах это не сильно мучает бюджет. А интернет магазины могуть прислать под дом ваш буквально…
Но для начала- надо пробовать на том что есть. Не ждать же:)
Еще лучше - весы с точностью 0,1гр.
А еще лучше с точностью 0,01гр (есть такие китайские), я купил за 450руб. новые на молоток.ру у нумизмата и доволен как слон: могу делать порции хоть по полграмма. Отвердитель капаю с согнутой полоски бумаги.
Весы электронные, ювелирные (в Питере) от 0,01 гр. (450 руб.)
супер! Кстати, по массе и по объему мешать эпоксидку- это разные вещи. По объему та же эд20 1:10 а по массе 1:8. А лучше всего- сначала пробовать, а потом- работать.
Наконец-то в этой теме появилось нормальное oписание стеклянной технологии!Спасибо!
Vizik, нормальное думаю тут - Форум: Композиты и технологии применения
Там не нормальное,там заумное:) А здесь всё понятно. Я тот раздел форума больше 5 минут читать не могу- голова болит 😃
Эммм, прочитал что вчера-сегодня понаписали…
Есть у меня такое ощущение, что некоторые просто смолу не отжимают. В домашних условиях и мелких объемах - можно бумажным полотенцем. Если смолу не отжать - разумеется все тяжелое будет. Т.е. выдавливают смолу не вакуумом, а именно отжимом, чтобы вся лишняя смола ушла в полотенце. Вакуум же, и иные способы прижима, это для того, чтобы стекло плотно приклеилось облегая контур, а совсем не для отжима “лишней” смолы.
Я никогда не парюсь, сколько грамм смолы налил. Погрел феном, чтоб пожиже была, и лишнее отжал полотенцем.
Можно вопросик?
Все детали из стекла и угля имеют на фотках ровную глянцевую поверхность, y photomuza это выглядит как сетка. Вопрос:как сделать поверхность глянцевой?
Композитные детали имеют гланцевую и ровную поверхность в основном когда изготовленны в матрице, те в негативной форме, ну и есть еще позитивная формовка с помощью цулаг, майлара, или других материалов придающих ровную форму поверхности.
Ну и чтобы поверхность получилась ровной, необходимо придать ей форму закрыв её чемто типа очень толстой плёнки(0.3-0.5мм), а вот чтобы хорошо прижать эту плёнку используют вакуум, но впринципе можно паралоном и под пресс, но в этом случае крыло должно быть ровным, тоесть без эллипсов и круглых законцовок, а также возможны непроклеи. Да, и в любом случае плёнку необходимо покрыть разделителем, иначе приклеится к Вашему крылу(залип - ужас композитчика:))