Alula – или где взять лучший городской слопер.
Тут для настройки 2 параметра: дефолтная установка угла элевонов и ЦТ. И поэтому алгоритм настройки неясен: с чего начинать? Элевоны “чуть-чуть вверх” понятие весьма условное, к тому же крыло очень чувствительно к этому: когда пытаюсь настраивать (примерно 1-2 градуса), птиц то взмывает вверх близко к петле, то врезается в землю. К тому же этот угол сложно контролировать, наверное мне нужно что-то придумать для контроля, кто как контролирует, просто на глаз?
Я, без дайв-теста (на алуле его сделать проблема), так делал.
На глаз и на время… Двигаешь что-то и смотришь сколько он может планировать с одной и той же высоты. Если дольше - хорошо. Меньше - плохо. Понятно, что так ты получишь предельно заднюю центровку, потому остановится надо чуть раньше, когда тебе уже не комфортно управлять.
Ещё, надо по разной погоде. Бывает, что в тихую погоду, вроде, и комфортно… А в турбулу уже и не справится.
Пост 752:
Вот такой грозный птиц получился
Самэц однака 😃
“Облетал” птичку. Сразу вылезли недостатки конструкции. На первых порах фюз нужен прочнее. Я уже его сломал. Ну и настраивать нужно птичку. Добиться уверенного полета пока не получилось. Но принцип понял.
Моя птичка тоже готова.
Юрий, при такой установке тяг на качалки и расстоянии кабанчиков от сгиба грохните при первом же броске (“Этот редиска расколется при первом же скачке” (с) 😃 ) - будет не руление, а кидание. Качалки - самые ближние дырки, кабанчики дальше (+ можно выше), это уменьшает ход, соответственно “уплавняет” руление.
Какое расстояние кабанчиков от сгиба и высота отверстий для тяг? По фотке не кажется маловато, некомфортно будет рулиться. У меня так: на качалках самые близкие дырки (7-7,5мм), а кабаны на 14мм от сгиба, высота до отверстий для тяг 7мм. И все равно расходы поставил 50%. Расходов хватает, выруливал почти из пике перед 2-3 от земли, отклонение элевонов 15 гр., сейчас замерил.
Но рулиться все же точнее будет, как я понимаю, если расходы 100%, а кабанчики подальше (дискретность лучше). Тем более вы разумно сверху сделали, там можно кабанчики выше поднимать, это тоже уменьшает ход.
На первых порах фюз нужен прочнее.
Угу. Но мой первый из ЕРР обшитый стеклом с карбоновыми трубками 3мм все равно крякнулся пополам, причем без морковок. В этот раз решил по-другому, т.к. мотать больше стекла, это вес. Сделал отстегивающийся (полый, из тонкого стекла, весит 18г), два штырька под углом в сторону ожидаемого втыка в планету.
С резинками пока экперементирую (петля от крыла), но кажется лучше одну плоскую одежную и крюк буквой “Г” (или 2 крюка с обеих сторон) чтоб выскакивал при ударе. Кабель идущий в потроха конечно нужно удлинять при этом, но можно не сильно удлинять, если прицепить еще небольшой отрезок рыболовной резинки, чтоб крыло далеко не отлетало от фюза. В общем эта конструкция спасла мой фюз и крыло от нескольких морковок на испытаниях. При втыкании проиходит просто демонтаж 😃 К тому же возить удобно (я на веле) с моим длинным фюзом - футляр из гофрокартона шириной 29см.
С настройками действительно непросто, но Виктор Селюков неплохой совет дал, спасибо.
Тока я не понял должно быть 20 мм от САХ или корневой нервюры.
Ориентир 25мм от передней кромки в центре, точнее - подгонять в поле. Но это при оригинальной стреловидности. Я тут в ФШ наложил линейку щас… В оригинале концы консолей уходят вперед на 20мм (размах 900мм):
В этом чертеже (при размахе 900мм) - 13мм:
Померил свой - у меня 30мм, ЦТ соотв. двигается вперед. У вас кажется по фотке что тоже больше оригинала обратная стреловидность (сколько мм?), или ошибаюсь? Если так, то учтите, что ЦТ “передней” нужно. Кстати, какой полетный вес вышел у Вас?
Да, для заброса дискусом наверное мой способ с отстегивающимся фюзом может не подойти, резина может мощней понадобится, что уже не даст отстегнуться при падении. Я бросал дискусом, сцепив проволокой.
со стапеля красиво всегда) но…при первом, даже небольшом ударе носом - придется топать домой. Оклеивайте скотчем его, хотя я-бы сделал из чего-нить иного нежели потолочка, кстати есть упаковка быт-приборов - такая, как пена мягкая, напоминает чем-то губку, пористая, но упругая - нос я на одной сделал их нее. Можно бить как угодно - все прощает, для обучения самое то, но выглядит конечно не айс. Вечером сделаю фото - может будет понятней о каком материале речь.
по расходам напомню главное для алул и им подобным: отклонения РВ минимум в 3 раза меньше в каждую сторону нежели чем РН. примерно 3-5мм у меня, так-же можно настроить дифферинциал если аппа позволяет: отклонение элерона вниз меньше чем вверх (для РН) - очень помогает скажу я вам
Такой или что-то другое?
Такой или что-то другое?
нет - этож пенопласт обычный шариковый легколомающийся (
вы как пемза вулканическая знаете как выглядит? вот нечто такое )
М-м, не знаю о чем речь, наверное не встречал, покажете. А упаковка все же отличается от строительного пенопласта - более ударопрочная.
Сделал слопика из потолочки,вес 150гр, облетал, но хочется чегото неубиваемого!!! Кто нибудь делал наборное крылышко!!!
, но хочется чегото неубиваемого!!!
Неубиваемое у Вас уже есть.)) Думаете наборное будет живучее? Что-то у меня большие сомнения.)))
Я 5 лет занимался F1J и не разу не ломал композитные крылья вот и подумал применить уголек к алуле!!! Техника которая имеется в наличии после десятка выездов в поле выгледет убого!!! Консоли смяты и фюз болтается на крыле!!
Стреловидность - 30 мм. Взвесить пока нечем, но сегодня при ветре 6-8 м/с сносило птичку за спину. Может сделать болванку и на нее бутылку осадить?
rulik74 , а конструкция, фотки?
…сносило птичку за спину.
Народная примета: если птица летит ж…й вперед, значит ветер сильный 😃
Взвесить пока нечем…
Монета 1 копейка весит 1,47 г.
Монета 5 копеек весит 2,55 г.
Монета 10 копеек весит 1,95 г.
с гладким ребром 1,87
Монета 10 копеек весит 1,87 г.
с зубчатым ребром 1,95
Монета 50 копеек весит 2,92 г.
с гладким ребром 2,80
Монета 50 копеек весит 2,80 г.
с зубчатым ребром 2,92
Монета 1 рубль весит 3,24 г.
Монета 2 рубля весит 5,13 грамм
Монета 5 рублей весит 6,50 г.
Монета 10 рублей весит 8,20 г.
Сколько весят монеты?
Взвесил стандартный лазерный диск (некрашеный) - 16,3-16,4г.
А, про конструкцию rulik74 писал здесь Фюз из бутылки думаю тяжелей будет чем из пены или из стекла.
Я 5 лет занимался F1J и не разу не ломал композитные крылья
Да вот я бью себя по лбу что стеклом не обшил: и легче было б, и крепче. Обшил калькой на аквалаке, законцовки уже покоцал, теперь обшил кромку и концы, снова покрасил - добавил 5 грамм. Кстати, лонжерона никакого не ставил, торцы ядр попротыкал иголкой, посадил на эпоксидку + по стыку 2 слоя полоски стекла 48г/м2.
Мой фюз из стекла с креплением для серв весит 20гр!
Посоветуйте пож, стоит ли заморачиваться с композитным крылышком? Средняя хорда 2.62дм, размах 8дм! вес апы 50гр.
Стоит, но тонким стеклом и как можно меньше смолы. Я ж писал ранее (см. пару страниц назад), что на пробах со стеклом 18г/м2 добился веса 0,5г/дм2 обшивки. Калькой (40г/дм2) на аквалаке получилось около 0,8г/дм2. Естественно стеклом получалась более жесткая обшивка. Просто ошибся в расчетах и думал что калькой будет легче. А если заморочиться не ядрами как я, а пустотелым крылом типа “сэндвича”, то вообще супер будет. Про “сэндвич” мне МхМ в личке дал мысль, но у меня вдохновения на такое не хватит 😃
Я не хочу применять пену! кессон из стекла, лонжерон-две угольные полочки с бальзой и нервюрки-бальза армированная углем!
Кстати о сэндвичах, смоле, ткани и прочем…
Я временами выклеиваю всякие карманы для аппаратуру, аккумуляторы и тому подобное с использованием клея Kleiberit 501 из - чего бы вы думали?
Правильно - туалетной бумаги! 😃
Клей при полимеризации вспенивается и даёт объём, бумага его удерживает и придаёт некую форму, клей, вспениваясь, создаёт тот самый сэндвич и, тем самым - жесткость, а учитывая малый вес как бумаги, так и вспененного клея - получается совсем неплохо. Причем за счет пористой структуры ударопрочность совсем неплоха (по крайней мере вибростойкость - точно).
Только на днях пришлось выковыривать подобный аккумуляторный отсек из металки - честное слово, пришлось как следует повозиться. Прочность замечательная по крайней мере как для таких простейших материалов. И при этом прекрасно обрабатывается - как на этапе выклейки, так и потом - прилится, сверлится, шкурится, красится, клеится и т.д…
Вот я подумал, читая ваш пост - а если бумагу заменить стеклом (про уголь я уж не говорю - запомидорят, и поделом),то может получиться интересная комбинация.
Стекло есть стекло, но вот как оно будет в комбинации с клеберитом? Надо попробовать как нибудь выклеить…
Никогда не сталкивался!!! Что это за клей??? Просветите чайника!!
вообще то отвечал я не Вам, а Станиславу на его реплику
Про “сэндвич” мне МхМ в личке дал мысль, но у меня вдохновения на такое не хватит
Теперь Вам - о клее Kleiberit 501:
Строительный клей, монополимер, вспенивается и твердеет за счет поглощения влаги из окружающего воздуха.
В строительстве применяется как клей для дерева, пластмассы, керамики.
Прекрасно клеит пенопласт (и потолочку в том числе).
Вспенивается при полимеризации, поэтому при нанесении даже тонкого слоя прекрасно заполняет пустоты и неплотности клеевого шва и создаёт плавные переходы в сопряжениях между деталями. По моему мнению как минимум для пенолётчиков - клей N1.
P.S. Я не уверен, что он хорошо пропитает стеклоткань при выклейке, но попробовать возможно и надо.
добавлю что на просторах первопрестольной аналог оного называется “Полиуретановый клей Регент”