Blanik L-13, полукопия 1:6
Где есть такой клей, и как он ведёт себя при зашкуривании?
Я покупал на обойном рынке, на Окружной года 2 назад, две банки. Сейчас заканчиваю вторую.
Шкурится отлично, большие куски можно срезать обойным ножом.
Есть его аналог Akfix 360. Но он мне не попадался в продаже.
Виктор.
Вклеил стенку из плотной бальзы, чтобы смягчить переход от фанерной косынки к пенопласту между полками лонжеронов.Общая длинна стенки - 300 мм (от торца крыла). Дальше роль стенки выполняет сам пенопласт.
Приклеил верхнюю полку лонжерона и прибулавил.
Если не прибулавить или не прижать, клей выдавит полку за пределы поверхности крыла. А так клей выходит через щели, заполняя все пустоты.
Виктор.
Нагрузка на крыло, похоже будет около 40г/дм2. Каково будет практическое применение? “Что будете летать?”
Заитрересовал вопрос с расположением двигателя в гондоле. Можно поподробнее, или все по порядку?
… Видно как повылазил клей…
Чтобы не вылазил, я на шов накладываю малярную ленту. После полимеризации клея она снимается на раз, а шов остается чистым
Нагрузка на крыло, похоже будет около 40г/дм2. Каково будет практическое применение? “Что будете летать?”
Практическое применение, да, специального применения нету. Люблю красивые планера, даже в ущерб летным характеристикам. Думаю при нагрузке 33-43 г/дм2 можно будет как полетать на равнине в термиках, так и на горе в динаме. Делаю максимально универсальным, и под тягач и под электричество и под чистый планерный лёт.
В соревнованиях не участвую. Год летал на супре, Летит хорошо, но чего-то не хватает, Вот это “чего-то” есть в копиях.
Заитрересовал вопрос с расположением двигателя в гондоле. Можно поподробнее, или все по порядку?
Здесь так же нету ничего нового. Вот на кртинках видно в общем представлении. Только разверну гондолу в толкающий вариант со складным винтом.
Есть идея в качестве крепежа использовать силовые коннекторы 4 мм “бананы”. Мамы заклею в деревянные бобышки в фюзеляж, папы припаяю к трубкам стойкам. Фиксация пока в процессе придумывания, как вариант 2 винтика на задней паре стоек. Будет 4 стойки, как на фото. По одной паре стоек пойдет питание, по второй Сигнал на регулятор. Регулятор расположу под двигателем. Внутри фюза в центре тяжести, будет съемный аккум.
Где-то так.
Виктор.
Это упаковочная бумага:
Виктор! Отличный проект! Очень интересно
Имитация клепки не планируется?
Шкурный вопрос - где продается такая бумага и как называется? Какой ее вес?
Чтобы не вылазил, я на шов накладываю малярную ленту. После полимеризации клея она снимается на раз, а шов остается чистым
Можно и так. Я даю излишкам клея выйти, потом их срезаю ножом, и далее шкурю.
Имитация клепки не планируется?
Шкурный вопрос - где продается такая бумага и как называется? Какой ее вес?
Не, клепки не планируется. На них у меня не хватит терпения 😃
Бумага так и называется - упаковочная. Вес 40 гр/м2, у нас продается в строительных магазинах типа “Эпицентр”
Заклеил верхний лонжерон и на втором крыле. Вес одной консоли в том виде, что на фото - 220 гр.
Хотелось уложиться в 300 грамм, готовой крашенной консоли. Посмотрим, получится ли. Осталось отрезать и окантовать бальзой элероны и закрылки и обтянуть. Может и влезу в 300 грамм.
Виктор.
Шкурный вопрос - где продается такая бумага и как называется?
Если автор темы не будет против, позволю себе ответить. Бумагу я беру в почтовых отделениях. Судя по всему - упаковочная - это крафт-бумага. Еще мешки из-под цемента тоже из такой бумаги. Можно смело брать мятую, накладывается она, как правило, мокрой, все складки и морщины выравниваются
Виктор, не жадничай, побалуй фотками
Это оно ?
Виктор, не жадничай, побалуй фотками
Вам каких? Семейных пикантных? Или пейзажно-природных? 😉
Все будет, не торопитесь.Пока фотать больше нечего.
Крылья с вклееными лонжеронами приобрели приличную (Просьба не начинать войны - лонжеронов угольных и т.д.), скажем так достаточную прочность для данной технологии.
Скажу честно, прочностными расчетами не занимаюсь. Все делаю на глазок. Пока еще “глазок” не подводил. Так вот, прочности на изгиб уже достаточно для неэкстримальных полетов. Пока еще жиденько немного на кручение, но это мы уберем обтяжкой.
Это оно ?
Да, оно.
Немного отложил крылья и взялся поэкспериментировать со шпаклевкой и обтяжкой.
Бланик цельнометаллический планер. На выходе хочется получить максимально гладкую и ровную поверхность без применения композитов, позитивно-негативных вакуумных заморочек.
Поверхность пены не страдает гладкостью даже после обтяжки бумагой. Микронеровности будут присутствовать, и поверхность будет далека от схожести с дюралюминием.
Буду шпаклевать пенопласт а затем уже обтягивать.
Пробовал шпаклевать акриловой шпаклевкой по сухому пенопласту. Получается терпимо, но связь шпаклевки с пенопластом не очень сильная. Поэтому сперва пенопласт покрою слоем аквалака. Он хорошо прилипает к пенопласту. Затем вышкурю и нанесу слой шпаклевки. Снова вышкурю и только после этого буду обтягивать бумагой.
Чтобы посмотреть результат такого бутерброда и замерить вес, взял 2 куска пенопласта (есть 2 вида шпаклевки, грубая и финишная, проверю обе) 10х10 см.= 1 дм2. Вышкурил и нанес слой аквалака.
Все этапы пофотографирую и результат покажу в ближайшее время.
Если кто проводил похожие эксперименты поделитесь ссылками или накнопайте здесь.
По окончанию эксперимента будет понятно подходит ли такая технология для боль-мень серьезных копийных моделей. Или ее удел простых полукопий.
Да, на этих же кусочках поробую “эффект провисания” тканевой обшивки на рулевых поверхностях планера.
Виктор.
А обычная 25-я пена с милиметровой бальзовой обшивкой, не была бы легче и прочней ?
А обычная 25-я пена с милиметровой бальзовой обшивкой, не была бы легче и прочней ?
Возможно и легче и прочнее.
Я так и не освоил качественную оклейку пеноядра бальзой. Это первое.
Второе - Бальзу всеравно нужно готовить под окраску. А это снова вес.
Третье - Захотелось именно доступный вариант по материалам и по трудоемкости.
Повторюсь, по этой технологии я уже делал планера, они отлично летают.
На Бланике хочу немного довести эту технологию до ума. Чтобы взглянув на модель никто не смог определить из чего она сделана. 😃
Виктор.
Эксперименты.
Два куска пенопласта:
Зашкурил их и сделал несколько царапин разной глубины, чтобы посмотреть усадку шпатлевки.
Далее покрыл слоем аквалака. Дал лаку высохнуть, шлифонул.
Наклеил полоски бумаги, они будут имитировать нервюры рулевых поверхностей. На половину кусков нанес шпатлевку. Забегая вперед скажу, что наносить шпатлевку нужно поминимуму, только на явно проблемные места. Шпатлевка высохла примерно за час, В местах царапин проявилась усадка, которую замазал повторно. Дал засохнуть:
Тепепрь самая нудная и грязная часть работ - шкурим.
Более грубая шпаклевка шкурится легче и быстрее. Но финишную можно довести практически до блеска. После нее можно было бы сразу красить и получить очень хорошую поверхность. Но нам нужна бумага, как несущий элемент, что бы обеспечить жесткость на кручение. Вышкурил почти до пенопласта, шпаклевка осталась только в порах и царапинах.
Местах, якоб обтянутых тканью не шпаклевал, там гладкая поверхность не нужна. Да и на царапинах будет видно как они проявляются под бумагой.
Далее оклеил бумагой. Сначала кусок бумаги с двух сторон пропитываем водой на куске стекла (пластика), пару раз приподымая над поверхностью, чтобы морщины не превратили бумагу в гармошку. Далее смазываем нашу деталь аквалаком и переносим на нее мокрую бумагу. Аккуратно разглаживаем удаляя пузыри воздуха. Сверху равномерно смазываем аквалаком. Даем высохнуть.
Иногда с терпением бывает проблемка. Чтобы ускорить процесс, положил детали на батарею… Не делайте так!!! На фото видно как закрутило края бумаги и немного покоробило сами пластинки пенопласта.
я обычно сушу при естественной температуре. И очень важно, при обтяжке деталей, обтянуть обе стороны, чтобы при натяжении детали не покоробило. Детали кладу на металлические профиля, чтобы обеспечить вентиляцию и ровное высыхание. Периодически переворачивая деталь.
Лак высох. Немного шкурим. Результат в целом радует. Поверхность гладенькая (Она далека от формованных технологий, но в нашем случае результат хороший), ребра нервюр видны.
В наличии не оказалось краски серебрянки, поэтому дунул синим металиком.
Фото не передает текстуру в полной мере, но результат вполне приемлим. Можно перед покраской еще раз пройтись аквалаком и хорошо вышкурить.
Ребра нервюр, можно “прорисовать” ярче, наклев бумагу чуть толще. Но в целом довольно не плохо.
По весу получилось 1-1,5 грамма на 1дм2.
Это - слой аквалака+штаклевка+бумага на аквалаке+краска.
Точнее не позволяют мои весы.
Если смотреть на это вес как на вес обтяжки, а на крыле получим 60-90 гр. (площадь 60 дм2, верх+низ), то вроде многовато. Но если учесть что это и конструкционный слой, то вполне нормально.
Кто владеет композитами, какой вес получается при использовании стекла+смолы?
Пока выводы следующие.
Для полукопий вполне хороший результат учитывая цену и доступность материалов, практически нулевая токсичность (главное не переборщить шпаклевки, чтобы меньше ее сошкуривать 😃 )
Шпаклевка подходит как грубая так и финишная. Надо только поискать более легкую.
А это примененная химия:
Пока все.
С ув. Виктор.
И снова с позволения Виктора
Сначала кусок бумаги с двух сторон пропитываем водой на куске стекла (пластика), пару раз приподымая над поверхностью, чтобы морщины не превратили бумагу в гармошку. Далее смазываем нашу деталь аквалаком и переносим на нее мокрую бумагу. Аккуратно разглаживаем удаляя пузыри воздуха. Сверху равномерно смазываем аквалаком. Даем высохнуть
Альтернативный вариант (вернее, не совсем алтернативный, а очень даже не новый) Если оклеиваем пенопласт, мажем бумагу с одной стороны (та, которая будет приклеиваться к пенопласту) разведенным ПВА, и пенопластовую поверхность тем же раствором. Далее накладываем бумагу и расправляем морщины и складки. Я обычно сначала мажу бумагу, потому что она расширяется при намокании. Если сначала намазать пенопласт, а потом наложить бумагу и расправить все складки, они позже все равно появятся. Поэтому лучше сначала мазать бумагу, потом каркас и дать бумаге некоторое время на пропитку, и только потом накладывать.
Если же оклеивать деревянный каркас (такое тоже практикуется) то каркас мажут нормальным, неразведенным ПВА, а бумагу просто смачивают водой. Бумага накладывается на каркас, и нужно контролировать качество приклейки бумаги к каркасу, пока клей не начнет схватываться.
я обычно сушу при естественной температуре. И очень важно, при обтяжке деталей, обтянуть обе стороны, чтобы при натяжении детали не покоробило
Опытные моделисты рекомендуют сушить обтянутые поверхности вертикально.
Описанные методы можно так же использовать при обтяжке пенопластового ядра калькой, крафт-бумагой и бумагой АФДБ, которая сейчас почти нигде не встречается. Так же обтяжка калькой пенопластового ядра дает отличные результаты на кручение, отличный результат по весу и приемлемое качество поверхности (из личного опыта - поверхность кальки “глаже” чем крафт-бумага. Я крафт-бумагу перед покраской покрывал 1-2 слоями эмалита с промежуточным прошкуриванием, качество поверхности существенно улучшаетсЯ) После оклейки калькой поверхность пригодна для отделки как цветным скотчем та и красками
Виктор, не сочтите за критику и придирательство, просто хочется помочь. С интересом читаю Вашу тему и искренне желаю удачи проекту!
Дмитрий, спасибо за советы. Я пробовал обтягивать пенопласт на ПВА.
На мой взгляд ПВА дает большую усадку и сильнее коробит. И аквалак лучше шкурится.
Виктор, не сочтите за критику и придирательство, просто хочется помочь.
Все в порядке, если бы я не воспринимал критику, не выносил бы свои мысли сюда.
С ув. Виктор.
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Да Евгений, не совсем проста.
Простота в том, что ненужно дополнительного оборудования, дорогих и не особо дружелюбных для организма смол, угля и стекла. Да и модель всеж хоть и полу, но все ж копия. Для обычной каждодневной модели некоторые шаги можно опустить, как например шпаклевку.
Одно крыло зашпаклевал и выготовил. Осталось отрезать закрылок с элероном, заторцевать бальзой, приклеить торцевую нервюрку и можно обтягивать.
Шпаклевка накинула 10 грамм. Сейчас консоль весит - 230 гр. Тоесть около 8 грамм на дециметр.
С ув. виктор.
Виктор, а шпаклевки вышеиспользованные- они из чего делаются? Хочется примерно осознать их удельный вес в сухом состоянии. Скажем, оно заметно легче меловых и подобных смесей? Просто выглядят на пене красиво, и шкурятся вроде, здорово. Интересно, как с весом… было бы очень интересно узнать вес конкретного засохшего объема.
А что до удельного веса самодельного композита на эпоксидке , у меня получаются такие варианты:
1- маленькие крылышки, на манер металочных, и до кучи- кили и стабилизаторы - около 7-9 гр\дм2.
2- планерные крылья с размахом примерно 2,5- 3м - 11-13гр\дм2
3- большие планерные 3,6-4,0м - где то 14- 17 гр\дм2.
Это при том, что лонжероны в этих крыльях есть, но не под леер и динамостарт. Ну и надо учесть, что уровень изготовления ( да и опыта) заметно ниже, чем у профи-строителей. То есть, уровень- весьма любительский .
Юра, шпаклевки обычные бытовые, другими словами тяжелые. В основе что-то типа мела или гипса.
Я приводил фотки, при весе 0,7-0,8 кг имеет объем 0,4-0,5 литра.
Шкурится она хорошо, только надо шкурить в марлевой повязке и рядом иметь пылесос. Я так и делал.
Наш коллега из Киева, Александр, порекомендовал поискать вот что:
“Случайно прочитал на сайте соседей, но самому ещё не удалось проверить. В леруа мерлен есть шпаклёвка семи лайт (только по английски), по весу 220-250 гр, а объёму 1 литр (относительно лёгкая), если есть возможность и желание можете поискать. Соседи её используют и достаточно лестно отзываются.”
Буду в этом магазинчике, он от меня в 10 минутах ходьбы, поищу такую шпаклевку.
С ув. Виктор.
Оба крыла выготовлены, и готовы к обрезанию. 😃
Разница в весе половинок - 3 гр.
С ув. Виктор.