Blanik L-13, полукопия 1:6
И снова с позволения Виктора
Сначала кусок бумаги с двух сторон пропитываем водой на куске стекла (пластика), пару раз приподымая над поверхностью, чтобы морщины не превратили бумагу в гармошку. Далее смазываем нашу деталь аквалаком и переносим на нее мокрую бумагу. Аккуратно разглаживаем удаляя пузыри воздуха. Сверху равномерно смазываем аквалаком. Даем высохнуть
Альтернативный вариант (вернее, не совсем алтернативный, а очень даже не новый) Если оклеиваем пенопласт, мажем бумагу с одной стороны (та, которая будет приклеиваться к пенопласту) разведенным ПВА, и пенопластовую поверхность тем же раствором. Далее накладываем бумагу и расправляем морщины и складки. Я обычно сначала мажу бумагу, потому что она расширяется при намокании. Если сначала намазать пенопласт, а потом наложить бумагу и расправить все складки, они позже все равно появятся. Поэтому лучше сначала мазать бумагу, потом каркас и дать бумаге некоторое время на пропитку, и только потом накладывать.
Если же оклеивать деревянный каркас (такое тоже практикуется) то каркас мажут нормальным, неразведенным ПВА, а бумагу просто смачивают водой. Бумага накладывается на каркас, и нужно контролировать качество приклейки бумаги к каркасу, пока клей не начнет схватываться.
я обычно сушу при естественной температуре. И очень важно, при обтяжке деталей, обтянуть обе стороны, чтобы при натяжении детали не покоробило
Опытные моделисты рекомендуют сушить обтянутые поверхности вертикально.
Описанные методы можно так же использовать при обтяжке пенопластового ядра калькой, крафт-бумагой и бумагой АФДБ, которая сейчас почти нигде не встречается. Так же обтяжка калькой пенопластового ядра дает отличные результаты на кручение, отличный результат по весу и приемлемое качество поверхности (из личного опыта - поверхность кальки “глаже” чем крафт-бумага. Я крафт-бумагу перед покраской покрывал 1-2 слоями эмалита с промежуточным прошкуриванием, качество поверхности существенно улучшаетсЯ) После оклейки калькой поверхность пригодна для отделки как цветным скотчем та и красками
Виктор, не сочтите за критику и придирательство, просто хочется помочь. С интересом читаю Вашу тему и искренне желаю удачи проекту!
Дмитрий, спасибо за советы. Я пробовал обтягивать пенопласт на ПВА.
На мой взгляд ПВА дает большую усадку и сильнее коробит. И аквалак лучше шкурится.
Виктор, не сочтите за критику и придирательство, просто хочется помочь.
Все в порядке, если бы я не воспринимал критику, не выносил бы свои мысли сюда.
С ув. Виктор.
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Да Евгений, не совсем проста.
Простота в том, что ненужно дополнительного оборудования, дорогих и не особо дружелюбных для организма смол, угля и стекла. Да и модель всеж хоть и полу, но все ж копия. Для обычной каждодневной модели некоторые шаги можно опустить, как например шпаклевку.
Одно крыло зашпаклевал и выготовил. Осталось отрезать закрылок с элероном, заторцевать бальзой, приклеить торцевую нервюрку и можно обтягивать.
Шпаклевка накинула 10 грамм. Сейчас консоль весит - 230 гр. Тоесть около 8 грамм на дециметр.
С ув. виктор.
Виктор, а шпаклевки вышеиспользованные- они из чего делаются? Хочется примерно осознать их удельный вес в сухом состоянии. Скажем, оно заметно легче меловых и подобных смесей? Просто выглядят на пене красиво, и шкурятся вроде, здорово. Интересно, как с весом… было бы очень интересно узнать вес конкретного засохшего объема.
А что до удельного веса самодельного композита на эпоксидке , у меня получаются такие варианты:
1- маленькие крылышки, на манер металочных, и до кучи- кили и стабилизаторы - около 7-9 гр\дм2.
2- планерные крылья с размахом примерно 2,5- 3м - 11-13гр\дм2
3- большие планерные 3,6-4,0м - где то 14- 17 гр\дм2.
Это при том, что лонжероны в этих крыльях есть, но не под леер и динамостарт. Ну и надо учесть, что уровень изготовления ( да и опыта) заметно ниже, чем у профи-строителей. То есть, уровень- весьма любительский .
Юра, шпаклевки обычные бытовые, другими словами тяжелые. В основе что-то типа мела или гипса.
Я приводил фотки, при весе 0,7-0,8 кг имеет объем 0,4-0,5 литра.
Шкурится она хорошо, только надо шкурить в марлевой повязке и рядом иметь пылесос. Я так и делал.
Наш коллега из Киева, Александр, порекомендовал поискать вот что:
“Случайно прочитал на сайте соседей, но самому ещё не удалось проверить. В леруа мерлен есть шпаклёвка семи лайт (только по английски), по весу 220-250 гр, а объёму 1 литр (относительно лёгкая), если есть возможность и желание можете поискать. Соседи её используют и достаточно лестно отзываются.”
Буду в этом магазинчике, он от меня в 10 минутах ходьбы, поищу такую шпаклевку.
С ув. Виктор.
Оба крыла выготовлены, и готовы к обрезанию. 😃
Разница в весе половинок - 3 гр.
С ув. Виктор.
Вот немножко об этой легкой шпаклевке. Интересно было бы попробовать.
Юра, спасибо за инфу.
Только что из “Леру Марлен” ,там такой нету.
5 литров, покупать не охота, это на несколько жизней 😃 Надо поискать поменьше тару, или сообразить на троих-четверых 😃
Так, что если есть интерес давай купим, я еще Александру маякну.
Отрезал элероны и закрылки.
Оклеил периметр плотной бальзой 4 мм.
Сделал некое подобие щелевого закрылка. Отклоняться будет, напомню, как обычный.
Крылья набрали еще по 25 гр. Теперь каждое весит 255 гр. Врядли влезу в 300 гр. на консоль. Опущу планку до 350 гр.
Продолжу через недельку. Сделаю перерыв на горные лыжи.
С ув. Виктор.
По каким деталям можно безошибочно отличить Бланик от других планеров? По крылу с отрицательной стреловидностью и конечно же по капелькам на законцовках крыла.
А чем можно заняться за несколько часов до поезда? Правильно, вырезать эти самые капельки из брусков бальзы. Почувствуйте себя папой Карлом!
+6 грамм на каждую капельку.
С ув. Виктор.
Классно у вас получается, уважуха ув.Виктору))
Виктор, а почему винт планируете толкающий, а не тянущий?
Всех приветствую!
Спасибо всем кто следит и поддерживает.
Виктор, а почему винт планируете толкающий, а не тянущий?
Я буду ставить складной винт, чтобы уменьшить сопротивление в безмоторном полете. Если делать тянущий, то есть большая вероятность сломать винт или крепление мотогондолы при вращении и раскрывании винта. Толкающий исключает поломки.
После короткого, но активного горнолыжного отдыха продолжаем пилить (Бланик в конце мая должен уже летать, во как 😃 ).
Из 4-х мм фанеры выпилил корневые нервюры. В них вклеил “папы” мультиплексовских раьземов с припаянными проводами сервоудлиннителями. Разьемы пошкурил и плотно обмотал нитками.
Далее вклеил торцевые нервюры.
Так-как пока полки лонжеронов связаны между собой только клеем, промотал в 3-х местах капроновой ниткой (кевларовая закончилась в неподходящий момент) пропитанной циакрином.
Думаю этого будет достаточно.
Крыло окончательно оштукатурено 😃 и готово к обтяжке.
На элероны и закрылки наклеил полоски тетрадной бумаги шириной 2 мм, так сказать “онервюрил” 😃
Ну и конечно же контрольное взвешивание - 570 гр. На обтяжку и окраску в лучшем случае 80 гр. , в худшем - 130 гр.
Вот ты какое - крыло Бланика. 😃
С ув. Виктор.
Все очень интересно. Такая технология подробно описывается на планерном форуме за последние годы впервые.
А вообще - то интересно. Если пилон, с мотоустановкой, делается не складывающийся. То какие резоны его делать вообще? Почему-бы не разместить ее традиционно: впереди. Для стенда или для чистого планера, можно тупо открутить ступицу с лопатками и надеть другой кок, который бы был похож на продолжение фюзеляжа.
Что касается моторных полетов, то помехи от традиционного расположения наверняка меньше.
Это длинное повествование - не попытка что-то насоветовать. А реально понять. Почему?
Все очень интересно. Такая технология подробно описывается на планерном форуме за последние годы впервые.
А вообще - то интересно. Если пилон, с мотоустановкой, делается не складывающийся. То какие резоны его делать вообще? Почему-бы не разместить ее традиционно: впереди. Для стенда или для чистого планера, можно тупо открутить ступицу с лопатками и надеть другой кок, который бы был похож на продолжение фюзеляжа.
Что касается моторных полетов, то помехи от традиционного расположения наверняка меньше.
Это длинное повествование - не попытка что-то насоветовать. А реально понять. Почему?
Почему? Ну самый простой ответ - хочется сделать именно так.
А если немного развернуто, то мысли следующие.
Хоть это и полу, но все ж копия. Несмотря на непривычную технологию изготовления.
Модели с винтом в носу у меня были (сейчас есть LS-8, 2,5 метра, м. 1:6, с мотором в носу)
На такой модели не сделать, например конвеер. Да и взлет “по настоящему” так же заманчивая штука.
Во вторых нос у бланика не очень похож на кок, как у современных композитных планеров (того же LS-8), поэтому кок будет сильно портить внешность.
В оригинале гондола тянущая, но делать не складной винт мне не хочется. Достаточно сопротивления самой гондолы. А перевернутая гондола не сильно большое отступление от копийности. Да и снятая гондола оставит Бланик “чистым”.
Да вообще в данном проекте много вопросов, поэтому он и интересен, не так как у всех 😃
С ув. Виктор.
Красивые крылышки.
Здравствуйте,
с большим интересом слежу за темой и конечно желаю успехов (быстрых 😁).
Бумажная технология нравиться, часто ей пользуюсь. Только напишите пожалуйста поподробнее по вырезанию элеронов. У меня они хуже получаются.
Я делаю так - сначала вдоль будущей линии сгиба (на верхней поверхности крыла) клею бумажные полоски на епоксидку. Потом снизу делаю канал. Вроде неплохо, но канал не всегда ровным получается и вообще не очень технологично.
Всем привет.
Николай, элероны я отрезаю после того как вырезал сердечник. Оклеиваю а затем навешиваю. Навешиваю на петли из ленточки для подарков и цветов, они сделаны из лавсана. выбираю белую с матовой поверхностью, для лучшей приклейки. такие петли работают очень долго и надежно. Фото покажу когда буду навешивать рули.
Продолжаем.
Вроде времени прошло много с последнего поста а сделано не очень много . 😃
Не все так гладко в данном проекте, как хотелось бы. Столкнулся с проблеммой.
Потянул элероны с закрылками бумагой на аквалаке. Замечательно получилось, если не считать заметное изменение геометрии 😦 Нет, их не покрутило, их согнуло как тетева сгибает лук - полумесяцем.
При обтяжке бумагой на аквалаке (или ПВА) сначала бумагу пропитывают водой, чтобы небыло морщин, бумага при этом расширяется. После укладки на деталь и высыхания, бумага стягивается и стягивает то, на чем она приклеена. Ввиду того, что пенопласт довольно податливый материал, бумага его стянула. Но передняя кромка была окантована бальзовой рейкой. А бальза вдоль волокон не очень то сжимается по отношению к пене. Вот детали и согнуло в полумесяц. Я с этим сталкивался раньше и готов был к этому - оклеил заднюю кромку полосками бумаги на смоле, думал это противостоит сжимающей силе. Но сильно переоценил прочность бумаги на смоле.
Жаль, но придется переделать закрылки и элероны.
Вариантов решения данной проблеммы два.
Первый - делать детали без окантовки рейками, тогда деталь будет стягиваться равномерно. Кстати детали после обтяжки укорачиваются на пару миллиметров.
Второй - детали окантовывать рейками с обеих сторон. Тогда сами рейки воспримут на себя стягивающую силу.
Чтобы проверить данные мысли делаю стабилизатор и киль.
Буду применять оба варианта, киль и стабилизатор окантую бальзой для прочности, а руль направления и руль высоты оставлю не окантованными.
И ко всему прочему обтяну хвост не упаковочной, а факс-бумагой. Она не так расширяется от воды, немного лечче, при этом немного менее прочная. Но для хвоста ее вполне будет достаточно.
Вырезанные стаб и киль, и онервюрен руль направления:
Стаб и киль окантованы бальзой, руль направления оклеен и высушен - геометрия не пострадала и это радывает 😃 . Руль поворота очень жесткий, весит 16 грамм. В рули высоты вклеены бальзовые клинья и заторцованы стеклотекстолитом 0,3 мм. В этих местах будут входить проволочные кабанчики.
Кстати, еще одна отличительная черта бланика - стабилизатор с довольно заметным “V”, что и сделал на модели:
Только что оклеил остальные части оперения бумагой, сохнут.
С ув. Виктор.
Виктор, я давно сипользую пенобумажну технологию, поэтому исходя из своего опыта при оклейке бумагой тонких и длинных деталей, таких как элероны например могу сказать что их выгибает в любом случае, есть там бальзовая окантовка с одного края или нет вовсе, дело в том что со стороны где толщина больше, там материал лучше сопротивляется на сжатие и соответственно по задней кромке бумага тянет и сжимается на всю катушку. Я лично поступаю так, вывешивают элерон по краю доски и прикалываю его булавками, да еще и с небольшим изгибом в противоположную сторону, что бы когда все это усыхает не пошел изгиб. В вашем случае (постройка большой модели полукопии) , лучше всего было бы укрепить бальзой все задние кромки, потому что голая пена во время эксплуатации быстро “треплется” особенно по углам. Что приводит к быстрой потере цивильного вида 😦
Успехов.
ЗЫ С интересом слежу за вашей темой.
Андрей, согласен с Вами полностью.
Элероны и закрылки окантую бальзой.
С ув. Виктор.