Blanik L-13, полукопия 1:6
Виктор, не жадничай, побалуй фотками
Вам каких? Семейных пикантных? Или пейзажно-природных? 😉
Все будет, не торопитесь.Пока фотать больше нечего.
Крылья с вклееными лонжеронами приобрели приличную (Просьба не начинать войны - лонжеронов угольных и т.д.), скажем так достаточную прочность для данной технологии.
Скажу честно, прочностными расчетами не занимаюсь. Все делаю на глазок. Пока еще “глазок” не подводил. Так вот, прочности на изгиб уже достаточно для неэкстримальных полетов. Пока еще жиденько немного на кручение, но это мы уберем обтяжкой.
Это оно ?
Да, оно.
Немного отложил крылья и взялся поэкспериментировать со шпаклевкой и обтяжкой.
Бланик цельнометаллический планер. На выходе хочется получить максимально гладкую и ровную поверхность без применения композитов, позитивно-негативных вакуумных заморочек.
Поверхность пены не страдает гладкостью даже после обтяжки бумагой. Микронеровности будут присутствовать, и поверхность будет далека от схожести с дюралюминием.
Буду шпаклевать пенопласт а затем уже обтягивать.
Пробовал шпаклевать акриловой шпаклевкой по сухому пенопласту. Получается терпимо, но связь шпаклевки с пенопластом не очень сильная. Поэтому сперва пенопласт покрою слоем аквалака. Он хорошо прилипает к пенопласту. Затем вышкурю и нанесу слой шпаклевки. Снова вышкурю и только после этого буду обтягивать бумагой.
Чтобы посмотреть результат такого бутерброда и замерить вес, взял 2 куска пенопласта (есть 2 вида шпаклевки, грубая и финишная, проверю обе) 10х10 см.= 1 дм2. Вышкурил и нанес слой аквалака.
Все этапы пофотографирую и результат покажу в ближайшее время.
Если кто проводил похожие эксперименты поделитесь ссылками или накнопайте здесь.
По окончанию эксперимента будет понятно подходит ли такая технология для боль-мень серьезных копийных моделей. Или ее удел простых полукопий.
Да, на этих же кусочках поробую “эффект провисания” тканевой обшивки на рулевых поверхностях планера.
Виктор.
А обычная 25-я пена с милиметровой бальзовой обшивкой, не была бы легче и прочней ?
А обычная 25-я пена с милиметровой бальзовой обшивкой, не была бы легче и прочней ?
Возможно и легче и прочнее.
Я так и не освоил качественную оклейку пеноядра бальзой. Это первое.
Второе - Бальзу всеравно нужно готовить под окраску. А это снова вес.
Третье - Захотелось именно доступный вариант по материалам и по трудоемкости.
Повторюсь, по этой технологии я уже делал планера, они отлично летают.
На Бланике хочу немного довести эту технологию до ума. Чтобы взглянув на модель никто не смог определить из чего она сделана. 😃
Виктор.
Эксперименты.
Два куска пенопласта:
Зашкурил их и сделал несколько царапин разной глубины, чтобы посмотреть усадку шпатлевки.
Далее покрыл слоем аквалака. Дал лаку высохнуть, шлифонул.
Наклеил полоски бумаги, они будут имитировать нервюры рулевых поверхностей. На половину кусков нанес шпатлевку. Забегая вперед скажу, что наносить шпатлевку нужно поминимуму, только на явно проблемные места. Шпатлевка высохла примерно за час, В местах царапин проявилась усадка, которую замазал повторно. Дал засохнуть:
Тепепрь самая нудная и грязная часть работ - шкурим.
Более грубая шпаклевка шкурится легче и быстрее. Но финишную можно довести практически до блеска. После нее можно было бы сразу красить и получить очень хорошую поверхность. Но нам нужна бумага, как несущий элемент, что бы обеспечить жесткость на кручение. Вышкурил почти до пенопласта, шпаклевка осталась только в порах и царапинах.
Местах, якоб обтянутых тканью не шпаклевал, там гладкая поверхность не нужна. Да и на царапинах будет видно как они проявляются под бумагой.
Далее оклеил бумагой. Сначала кусок бумаги с двух сторон пропитываем водой на куске стекла (пластика), пару раз приподымая над поверхностью, чтобы морщины не превратили бумагу в гармошку. Далее смазываем нашу деталь аквалаком и переносим на нее мокрую бумагу. Аккуратно разглаживаем удаляя пузыри воздуха. Сверху равномерно смазываем аквалаком. Даем высохнуть.
Иногда с терпением бывает проблемка. Чтобы ускорить процесс, положил детали на батарею… Не делайте так!!! На фото видно как закрутило края бумаги и немного покоробило сами пластинки пенопласта.
я обычно сушу при естественной температуре. И очень важно, при обтяжке деталей, обтянуть обе стороны, чтобы при натяжении детали не покоробило. Детали кладу на металлические профиля, чтобы обеспечить вентиляцию и ровное высыхание. Периодически переворачивая деталь.
Лак высох. Немного шкурим. Результат в целом радует. Поверхность гладенькая (Она далека от формованных технологий, но в нашем случае результат хороший), ребра нервюр видны.
В наличии не оказалось краски серебрянки, поэтому дунул синим металиком.
Фото не передает текстуру в полной мере, но результат вполне приемлим. Можно перед покраской еще раз пройтись аквалаком и хорошо вышкурить.
Ребра нервюр, можно “прорисовать” ярче, наклев бумагу чуть толще. Но в целом довольно не плохо.
По весу получилось 1-1,5 грамма на 1дм2.
Это - слой аквалака+штаклевка+бумага на аквалаке+краска.
Точнее не позволяют мои весы.
Если смотреть на это вес как на вес обтяжки, а на крыле получим 60-90 гр. (площадь 60 дм2, верх+низ), то вроде многовато. Но если учесть что это и конструкционный слой, то вполне нормально.
Кто владеет композитами, какой вес получается при использовании стекла+смолы?
Пока выводы следующие.
Для полукопий вполне хороший результат учитывая цену и доступность материалов, практически нулевая токсичность (главное не переборщить шпаклевки, чтобы меньше ее сошкуривать 😃 )
Шпаклевка подходит как грубая так и финишная. Надо только поискать более легкую.
А это примененная химия:
Пока все.
С ув. Виктор.
И снова с позволения Виктора
Сначала кусок бумаги с двух сторон пропитываем водой на куске стекла (пластика), пару раз приподымая над поверхностью, чтобы морщины не превратили бумагу в гармошку. Далее смазываем нашу деталь аквалаком и переносим на нее мокрую бумагу. Аккуратно разглаживаем удаляя пузыри воздуха. Сверху равномерно смазываем аквалаком. Даем высохнуть
Альтернативный вариант (вернее, не совсем алтернативный, а очень даже не новый) Если оклеиваем пенопласт, мажем бумагу с одной стороны (та, которая будет приклеиваться к пенопласту) разведенным ПВА, и пенопластовую поверхность тем же раствором. Далее накладываем бумагу и расправляем морщины и складки. Я обычно сначала мажу бумагу, потому что она расширяется при намокании. Если сначала намазать пенопласт, а потом наложить бумагу и расправить все складки, они позже все равно появятся. Поэтому лучше сначала мазать бумагу, потом каркас и дать бумаге некоторое время на пропитку, и только потом накладывать.
Если же оклеивать деревянный каркас (такое тоже практикуется) то каркас мажут нормальным, неразведенным ПВА, а бумагу просто смачивают водой. Бумага накладывается на каркас, и нужно контролировать качество приклейки бумаги к каркасу, пока клей не начнет схватываться.
я обычно сушу при естественной температуре. И очень важно, при обтяжке деталей, обтянуть обе стороны, чтобы при натяжении детали не покоробило
Опытные моделисты рекомендуют сушить обтянутые поверхности вертикально.
Описанные методы можно так же использовать при обтяжке пенопластового ядра калькой, крафт-бумагой и бумагой АФДБ, которая сейчас почти нигде не встречается. Так же обтяжка калькой пенопластового ядра дает отличные результаты на кручение, отличный результат по весу и приемлемое качество поверхности (из личного опыта - поверхность кальки “глаже” чем крафт-бумага. Я крафт-бумагу перед покраской покрывал 1-2 слоями эмалита с промежуточным прошкуриванием, качество поверхности существенно улучшаетсЯ) После оклейки калькой поверхность пригодна для отделки как цветным скотчем та и красками
Виктор, не сочтите за критику и придирательство, просто хочется помочь. С интересом читаю Вашу тему и искренне желаю удачи проекту!
Дмитрий, спасибо за советы. Я пробовал обтягивать пенопласт на ПВА.
На мой взгляд ПВА дает большую усадку и сильнее коробит. И аквалак лучше шкурится.
Виктор, не сочтите за критику и придирательство, просто хочется помочь.
Все в порядке, если бы я не воспринимал критику, не выносил бы свои мысли сюда.
С ув. Виктор.
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Да Евгений, не совсем проста.
Простота в том, что ненужно дополнительного оборудования, дорогих и не особо дружелюбных для организма смол, угля и стекла. Да и модель всеж хоть и полу, но все ж копия. Для обычной каждодневной модели некоторые шаги можно опустить, как например шпаклевку.
Одно крыло зашпаклевал и выготовил. Осталось отрезать закрылок с элероном, заторцевать бальзой, приклеить торцевую нервюрку и можно обтягивать.
Шпаклевка накинула 10 грамм. Сейчас консоль весит - 230 гр. Тоесть около 8 грамм на дециметр.
С ув. виктор.
Виктор, а шпаклевки вышеиспользованные- они из чего делаются? Хочется примерно осознать их удельный вес в сухом состоянии. Скажем, оно заметно легче меловых и подобных смесей? Просто выглядят на пене красиво, и шкурятся вроде, здорово. Интересно, как с весом… было бы очень интересно узнать вес конкретного засохшего объема.
А что до удельного веса самодельного композита на эпоксидке , у меня получаются такие варианты:
1- маленькие крылышки, на манер металочных, и до кучи- кили и стабилизаторы - около 7-9 гр\дм2.
2- планерные крылья с размахом примерно 2,5- 3м - 11-13гр\дм2
3- большие планерные 3,6-4,0м - где то 14- 17 гр\дм2.
Это при том, что лонжероны в этих крыльях есть, но не под леер и динамостарт. Ну и надо учесть, что уровень изготовления ( да и опыта) заметно ниже, чем у профи-строителей. То есть, уровень- весьма любительский .
Юра, шпаклевки обычные бытовые, другими словами тяжелые. В основе что-то типа мела или гипса.
Я приводил фотки, при весе 0,7-0,8 кг имеет объем 0,4-0,5 литра.
Шкурится она хорошо, только надо шкурить в марлевой повязке и рядом иметь пылесос. Я так и делал.
Наш коллега из Киева, Александр, порекомендовал поискать вот что:
“Случайно прочитал на сайте соседей, но самому ещё не удалось проверить. В леруа мерлен есть шпаклёвка семи лайт (только по английски), по весу 220-250 гр, а объёму 1 литр (относительно лёгкая), если есть возможность и желание можете поискать. Соседи её используют и достаточно лестно отзываются.”
Буду в этом магазинчике, он от меня в 10 минутах ходьбы, поищу такую шпаклевку.
С ув. Виктор.
Оба крыла выготовлены, и готовы к обрезанию. 😃
Разница в весе половинок - 3 гр.
С ув. Виктор.
Вот немножко об этой легкой шпаклевке. Интересно было бы попробовать.
Юра, спасибо за инфу.
Только что из “Леру Марлен” ,там такой нету.
5 литров, покупать не охота, это на несколько жизней 😃 Надо поискать поменьше тару, или сообразить на троих-четверых 😃
Так, что если есть интерес давай купим, я еще Александру маякну.
Отрезал элероны и закрылки.
Оклеил периметр плотной бальзой 4 мм.
Сделал некое подобие щелевого закрылка. Отклоняться будет, напомню, как обычный.
Крылья набрали еще по 25 гр. Теперь каждое весит 255 гр. Врядли влезу в 300 гр. на консоль. Опущу планку до 350 гр.
Продолжу через недельку. Сделаю перерыв на горные лыжи.
С ув. Виктор.
По каким деталям можно безошибочно отличить Бланик от других планеров? По крылу с отрицательной стреловидностью и конечно же по капелькам на законцовках крыла.
А чем можно заняться за несколько часов до поезда? Правильно, вырезать эти самые капельки из брусков бальзы. Почувствуйте себя папой Карлом!
+6 грамм на каждую капельку.
С ув. Виктор.
Классно у вас получается, уважуха ув.Виктору))
Виктор, а почему винт планируете толкающий, а не тянущий?
Всех приветствую!
Спасибо всем кто следит и поддерживает.
Виктор, а почему винт планируете толкающий, а не тянущий?
Я буду ставить складной винт, чтобы уменьшить сопротивление в безмоторном полете. Если делать тянущий, то есть большая вероятность сломать винт или крепление мотогондолы при вращении и раскрывании винта. Толкающий исключает поломки.
После короткого, но активного горнолыжного отдыха продолжаем пилить (Бланик в конце мая должен уже летать, во как 😃 ).
Из 4-х мм фанеры выпилил корневые нервюры. В них вклеил “папы” мультиплексовских раьземов с припаянными проводами сервоудлиннителями. Разьемы пошкурил и плотно обмотал нитками.
Далее вклеил торцевые нервюры.
Так-как пока полки лонжеронов связаны между собой только клеем, промотал в 3-х местах капроновой ниткой (кевларовая закончилась в неподходящий момент) пропитанной циакрином.
Думаю этого будет достаточно.
Крыло окончательно оштукатурено 😃 и готово к обтяжке.
На элероны и закрылки наклеил полоски тетрадной бумаги шириной 2 мм, так сказать “онервюрил” 😃
Ну и конечно же контрольное взвешивание - 570 гр. На обтяжку и окраску в лучшем случае 80 гр. , в худшем - 130 гр.
Вот ты какое - крыло Бланика. 😃
С ув. Виктор.
Все очень интересно. Такая технология подробно описывается на планерном форуме за последние годы впервые.
А вообще - то интересно. Если пилон, с мотоустановкой, делается не складывающийся. То какие резоны его делать вообще? Почему-бы не разместить ее традиционно: впереди. Для стенда или для чистого планера, можно тупо открутить ступицу с лопатками и надеть другой кок, который бы был похож на продолжение фюзеляжа.
Что касается моторных полетов, то помехи от традиционного расположения наверняка меньше.
Это длинное повествование - не попытка что-то насоветовать. А реально понять. Почему?
Все очень интересно. Такая технология подробно описывается на планерном форуме за последние годы впервые.
А вообще - то интересно. Если пилон, с мотоустановкой, делается не складывающийся. То какие резоны его делать вообще? Почему-бы не разместить ее традиционно: впереди. Для стенда или для чистого планера, можно тупо открутить ступицу с лопатками и надеть другой кок, который бы был похож на продолжение фюзеляжа.
Что касается моторных полетов, то помехи от традиционного расположения наверняка меньше.
Это длинное повествование - не попытка что-то насоветовать. А реально понять. Почему?
Почему? Ну самый простой ответ - хочется сделать именно так.
А если немного развернуто, то мысли следующие.
Хоть это и полу, но все ж копия. Несмотря на непривычную технологию изготовления.
Модели с винтом в носу у меня были (сейчас есть LS-8, 2,5 метра, м. 1:6, с мотором в носу)
На такой модели не сделать, например конвеер. Да и взлет “по настоящему” так же заманчивая штука.
Во вторых нос у бланика не очень похож на кок, как у современных композитных планеров (того же LS-8), поэтому кок будет сильно портить внешность.
В оригинале гондола тянущая, но делать не складной винт мне не хочется. Достаточно сопротивления самой гондолы. А перевернутая гондола не сильно большое отступление от копийности. Да и снятая гондола оставит Бланик “чистым”.
Да вообще в данном проекте много вопросов, поэтому он и интересен, не так как у всех 😃
С ув. Виктор.
Красивые крылышки.