Blanik L-13, полукопия 1:6
Виктор, техология не так уж и проста. Но очень интересно что получися. Особенно интересна такая характеристика, как вес 1 дм2 готовой панели крыла.
С уважением.
Да Евгений, не совсем проста.
Простота в том, что ненужно дополнительного оборудования, дорогих и не особо дружелюбных для организма смол, угля и стекла. Да и модель всеж хоть и полу, но все ж копия. Для обычной каждодневной модели некоторые шаги можно опустить, как например шпаклевку.
Одно крыло зашпаклевал и выготовил. Осталось отрезать закрылок с элероном, заторцевать бальзой, приклеить торцевую нервюрку и можно обтягивать.
Шпаклевка накинула 10 грамм. Сейчас консоль весит - 230 гр. Тоесть около 8 грамм на дециметр.
С ув. виктор.
Виктор, а шпаклевки вышеиспользованные- они из чего делаются? Хочется примерно осознать их удельный вес в сухом состоянии. Скажем, оно заметно легче меловых и подобных смесей? Просто выглядят на пене красиво, и шкурятся вроде, здорово. Интересно, как с весом… было бы очень интересно узнать вес конкретного засохшего объема.
А что до удельного веса самодельного композита на эпоксидке , у меня получаются такие варианты:
1- маленькие крылышки, на манер металочных, и до кучи- кили и стабилизаторы - около 7-9 гр\дм2.
2- планерные крылья с размахом примерно 2,5- 3м - 11-13гр\дм2
3- большие планерные 3,6-4,0м - где то 14- 17 гр\дм2.
Это при том, что лонжероны в этих крыльях есть, но не под леер и динамостарт. Ну и надо учесть, что уровень изготовления ( да и опыта) заметно ниже, чем у профи-строителей. То есть, уровень- весьма любительский .
Юра, шпаклевки обычные бытовые, другими словами тяжелые. В основе что-то типа мела или гипса.
Я приводил фотки, при весе 0,7-0,8 кг имеет объем 0,4-0,5 литра.
Шкурится она хорошо, только надо шкурить в марлевой повязке и рядом иметь пылесос. Я так и делал.
Наш коллега из Киева, Александр, порекомендовал поискать вот что:
“Случайно прочитал на сайте соседей, но самому ещё не удалось проверить. В леруа мерлен есть шпаклёвка семи лайт (только по английски), по весу 220-250 гр, а объёму 1 литр (относительно лёгкая), если есть возможность и желание можете поискать. Соседи её используют и достаточно лестно отзываются.”
Буду в этом магазинчике, он от меня в 10 минутах ходьбы, поищу такую шпаклевку.
С ув. Виктор.
Оба крыла выготовлены, и готовы к обрезанию. 😃
Разница в весе половинок - 3 гр.
С ув. Виктор.
Вот немножко об этой легкой шпаклевке. Интересно было бы попробовать.
Юра, спасибо за инфу.
Только что из “Леру Марлен” ,там такой нету.
5 литров, покупать не охота, это на несколько жизней 😃 Надо поискать поменьше тару, или сообразить на троих-четверых 😃
Так, что если есть интерес давай купим, я еще Александру маякну.
Отрезал элероны и закрылки.
Оклеил периметр плотной бальзой 4 мм.
Сделал некое подобие щелевого закрылка. Отклоняться будет, напомню, как обычный.
Крылья набрали еще по 25 гр. Теперь каждое весит 255 гр. Врядли влезу в 300 гр. на консоль. Опущу планку до 350 гр.
Продолжу через недельку. Сделаю перерыв на горные лыжи.
С ув. Виктор.
По каким деталям можно безошибочно отличить Бланик от других планеров? По крылу с отрицательной стреловидностью и конечно же по капелькам на законцовках крыла.
А чем можно заняться за несколько часов до поезда? Правильно, вырезать эти самые капельки из брусков бальзы. Почувствуйте себя папой Карлом!
+6 грамм на каждую капельку.
С ув. Виктор.
Классно у вас получается, уважуха ув.Виктору))
Виктор, а почему винт планируете толкающий, а не тянущий?
Всех приветствую!
Спасибо всем кто следит и поддерживает.
Виктор, а почему винт планируете толкающий, а не тянущий?
Я буду ставить складной винт, чтобы уменьшить сопротивление в безмоторном полете. Если делать тянущий, то есть большая вероятность сломать винт или крепление мотогондолы при вращении и раскрывании винта. Толкающий исключает поломки.
После короткого, но активного горнолыжного отдыха продолжаем пилить (Бланик в конце мая должен уже летать, во как 😃 ).
Из 4-х мм фанеры выпилил корневые нервюры. В них вклеил “папы” мультиплексовских раьземов с припаянными проводами сервоудлиннителями. Разьемы пошкурил и плотно обмотал нитками.
Далее вклеил торцевые нервюры.
Так-как пока полки лонжеронов связаны между собой только клеем, промотал в 3-х местах капроновой ниткой (кевларовая закончилась в неподходящий момент) пропитанной циакрином.
Думаю этого будет достаточно.
Крыло окончательно оштукатурено 😃 и готово к обтяжке.
На элероны и закрылки наклеил полоски тетрадной бумаги шириной 2 мм, так сказать “онервюрил” 😃
Ну и конечно же контрольное взвешивание - 570 гр. На обтяжку и окраску в лучшем случае 80 гр. , в худшем - 130 гр.
Вот ты какое - крыло Бланика. 😃
С ув. Виктор.
Все очень интересно. Такая технология подробно описывается на планерном форуме за последние годы впервые.
А вообще - то интересно. Если пилон, с мотоустановкой, делается не складывающийся. То какие резоны его делать вообще? Почему-бы не разместить ее традиционно: впереди. Для стенда или для чистого планера, можно тупо открутить ступицу с лопатками и надеть другой кок, который бы был похож на продолжение фюзеляжа.
Что касается моторных полетов, то помехи от традиционного расположения наверняка меньше.
Это длинное повествование - не попытка что-то насоветовать. А реально понять. Почему?
Все очень интересно. Такая технология подробно описывается на планерном форуме за последние годы впервые.
А вообще - то интересно. Если пилон, с мотоустановкой, делается не складывающийся. То какие резоны его делать вообще? Почему-бы не разместить ее традиционно: впереди. Для стенда или для чистого планера, можно тупо открутить ступицу с лопатками и надеть другой кок, который бы был похож на продолжение фюзеляжа.
Что касается моторных полетов, то помехи от традиционного расположения наверняка меньше.
Это длинное повествование - не попытка что-то насоветовать. А реально понять. Почему?
Почему? Ну самый простой ответ - хочется сделать именно так.
А если немного развернуто, то мысли следующие.
Хоть это и полу, но все ж копия. Несмотря на непривычную технологию изготовления.
Модели с винтом в носу у меня были (сейчас есть LS-8, 2,5 метра, м. 1:6, с мотором в носу)
На такой модели не сделать, например конвеер. Да и взлет “по настоящему” так же заманчивая штука.
Во вторых нос у бланика не очень похож на кок, как у современных композитных планеров (того же LS-8), поэтому кок будет сильно портить внешность.
В оригинале гондола тянущая, но делать не складной винт мне не хочется. Достаточно сопротивления самой гондолы. А перевернутая гондола не сильно большое отступление от копийности. Да и снятая гондола оставит Бланик “чистым”.
Да вообще в данном проекте много вопросов, поэтому он и интересен, не так как у всех 😃
С ув. Виктор.
Красивые крылышки.
Здравствуйте,
с большим интересом слежу за темой и конечно желаю успехов (быстрых 😁).
Бумажная технология нравиться, часто ей пользуюсь. Только напишите пожалуйста поподробнее по вырезанию элеронов. У меня они хуже получаются.
Я делаю так - сначала вдоль будущей линии сгиба (на верхней поверхности крыла) клею бумажные полоски на епоксидку. Потом снизу делаю канал. Вроде неплохо, но канал не всегда ровным получается и вообще не очень технологично.
Всем привет.
Николай, элероны я отрезаю после того как вырезал сердечник. Оклеиваю а затем навешиваю. Навешиваю на петли из ленточки для подарков и цветов, они сделаны из лавсана. выбираю белую с матовой поверхностью, для лучшей приклейки. такие петли работают очень долго и надежно. Фото покажу когда буду навешивать рули.
Продолжаем.
Вроде времени прошло много с последнего поста а сделано не очень много . 😃
Не все так гладко в данном проекте, как хотелось бы. Столкнулся с проблеммой.
Потянул элероны с закрылками бумагой на аквалаке. Замечательно получилось, если не считать заметное изменение геометрии 😦 Нет, их не покрутило, их согнуло как тетева сгибает лук - полумесяцем.
При обтяжке бумагой на аквалаке (или ПВА) сначала бумагу пропитывают водой, чтобы небыло морщин, бумага при этом расширяется. После укладки на деталь и высыхания, бумага стягивается и стягивает то, на чем она приклеена. Ввиду того, что пенопласт довольно податливый материал, бумага его стянула. Но передняя кромка была окантована бальзовой рейкой. А бальза вдоль волокон не очень то сжимается по отношению к пене. Вот детали и согнуло в полумесяц. Я с этим сталкивался раньше и готов был к этому - оклеил заднюю кромку полосками бумаги на смоле, думал это противостоит сжимающей силе. Но сильно переоценил прочность бумаги на смоле.
Жаль, но придется переделать закрылки и элероны.
Вариантов решения данной проблеммы два.
Первый - делать детали без окантовки рейками, тогда деталь будет стягиваться равномерно. Кстати детали после обтяжки укорачиваются на пару миллиметров.
Второй - детали окантовывать рейками с обеих сторон. Тогда сами рейки воспримут на себя стягивающую силу.
Чтобы проверить данные мысли делаю стабилизатор и киль.
Буду применять оба варианта, киль и стабилизатор окантую бальзой для прочности, а руль направления и руль высоты оставлю не окантованными.
И ко всему прочему обтяну хвост не упаковочной, а факс-бумагой. Она не так расширяется от воды, немного лечче, при этом немного менее прочная. Но для хвоста ее вполне будет достаточно.
Вырезанные стаб и киль, и онервюрен руль направления:
Стаб и киль окантованы бальзой, руль направления оклеен и высушен - геометрия не пострадала и это радывает 😃 . Руль поворота очень жесткий, весит 16 грамм. В рули высоты вклеены бальзовые клинья и заторцованы стеклотекстолитом 0,3 мм. В этих местах будут входить проволочные кабанчики.
Кстати, еще одна отличительная черта бланика - стабилизатор с довольно заметным “V”, что и сделал на модели:
Только что оклеил остальные части оперения бумагой, сохнут.
С ув. Виктор.
Виктор, я давно сипользую пенобумажну технологию, поэтому исходя из своего опыта при оклейке бумагой тонких и длинных деталей, таких как элероны например могу сказать что их выгибает в любом случае, есть там бальзовая окантовка с одного края или нет вовсе, дело в том что со стороны где толщина больше, там материал лучше сопротивляется на сжатие и соответственно по задней кромке бумага тянет и сжимается на всю катушку. Я лично поступаю так, вывешивают элерон по краю доски и прикалываю его булавками, да еще и с небольшим изгибом в противоположную сторону, что бы когда все это усыхает не пошел изгиб. В вашем случае (постройка большой модели полукопии) , лучше всего было бы укрепить бальзой все задние кромки, потому что голая пена во время эксплуатации быстро “треплется” особенно по углам. Что приводит к быстрой потере цивильного вида 😦
Успехов.
ЗЫ С интересом слежу за вашей темой.
Андрей, согласен с Вами полностью.
Элероны и закрылки окантую бальзой.
С ув. Виктор.
Всем привет. Маленько отдохнул в горах, потом поболел.
Продолжаем.
Благодаря помощи киевского коллеги Николая, восстановил закрылки и элероны!
Закинул их в воду на 2 часа, да целиком в ванную бросил. Затем примотал торцами к деревянным брускам со слегка саблевидной формой, только обратной, чтобы выгнуть саблю наружу. примотал скотчем через резиновые прокладки, кое где проложил пенопластом. Оставил на 3 дня. Снял с деревяшек и, в руках ровненькие деталюшки!!! Покрыл их слоем нитролака, прошкурил, готовы к покраске и навеске.
Так же вышкурил оклееный хвост.
Далее оклею крыло бумагой, и если не будет сюрпризов берусь за фюзеляж. Вернее, кое что по нему уже начал делать, но об этом чуть позже.
С ув. Виктор.
Всех с праздником космонавтики!!!
Продолжаем.
Оклеил крылья бумагой, все в порядке, обошлось без неприятных сюрпризов. 😃 Покрыл слоем лака.
Элероны и закрылки покрасил в один слой и вышкурил, убрал бумажный ворс.
Вес растет 😦 , уже 650 грамм. оба крыла. Обтяжка - Бумага +аквалак+ слой лака = 80 грамм.
Хвост покрасил в один слой. Факс бумага практически не оставляет ворса, шкурить нужно будет намного меньше.
Вариант окраски.
Фюзеляж.
Пенопластовые боковины окантовал сосной 5х5. Собрал ферму.
Приклеил фанерные площадки для колес. В носу будет маленькое колесико, для упрощения моторного взлета.
Сверху и снизу приклею бруски пенопласта и обработаю до овального сечения.
С ув. Виктор.
Здорово получается! А колесо вы сместили вперед, кажется, относительно оригинала?