Позитивная формовка. Как это делается.
Сегодня заложил в мешок одну из консолей Шустрика …
Завтра по плану вторая консоль. Планировал под дневник … но размещу в теме.
Если фотоаппарат не забуду 😃 Шутка.
Однако, есть огромный пласт информации на рсгрупсе и на рсдизайне. Нужно читать, читать и пробовать. Если что не получается, спрашивать … но прежде всего пройти процесс руками.
Процесс позитивной формовки многовариантен.
Процесс может ветвиться … и есть нюансы.
Как пример: ламинат можно накладывать на майлары. А можно и на ядро. Что-то, например кромку, только на ядро, без вариантов … но чтобы это вкурить, через это нужно пройти.
Позитивная формовка - это просто, технологично и сравнительно дешево.
Цена ошибки много ниже, чем цена ошибки при изготовлении матрицы.
Из сильно желательного - наличие вакуума. Можно и без него … но … , но лучше с ним.
Несколько сумбурно … надышался видать 😃)
У меня есть вопрос.
К сообществу умудренному.
Как этот мужик умудряется строить крыло не извазюкав пену?
ИМХО дело не только в культуре процесса. Я также после каждого шага крыло продуваю воздухом …
Маскирует?
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1489051
В описаниях процесса неоднократно читал что воск наносят в несколько слоев. Мне не ясен такой момент. При нанесении каждого последующего слоя, предыдущий разве не разрушается/нарушается. В чем смысл нанесения нескольких слоев?
Если выдерживать время, то не разрушается.
Смысл в том, чтобы многократной укладкой нарастить толщину слоя разделителя. Между каждым из слоев разделителя, промежуточным этапом следует располировка.
И слой истончается до микронов.
Есть риск пробить слой неаккуратным движением кисти. При укладке ламината.
Пять слоев разделителя гарантируют чистое отделения ламината, при выдерживании технологии.
Если выдерживать время, то не разрушается.
Смысл в том, чтобы многократной укладкой нарастить толщину слоя разделителя. Между каждым из слоев разделителя, промежуточным этапом следует располировка.
И слой истончается до микронов.
Есть риск пробить слой неаккуратным движением кисти. При укладке ламината.
Пять слоев разделителя гарантируют чистое отделения ламината, при выдерживании технологии.
Воск, растворенный в бензине (с подогревом), наносится на “майлар” чистой х/б салфеткой один, максимум два слоя. После высыхания (при температуре +22 и выше, пару часов достаточно), располировывается той же салфеткой. 100%-я гарантия успеха.
Наличие разделителя на пленке после полировки можно определить, “мазнув” пальцем пленку, на блике будет видно след.
Как этот мужик умудряется строить крыло не извазюкав пену?
Посмотрел мельком. Работает аккуратно, но все там нормально с “вазюканием”. Фото сделаны кстати без яркого освещения, это действительно маскирует детали.
Подходы к формовке действительно разные. Одно дело крыло парителя, другое дело крыло слопера.
Я валиком смолу кладу. А потом ещё и резиновым прокатываю и не один раз.
Здравствуйте. Просветите пожалуйста каким образом лучше укладывать ткань в матрицу. И на каком этапе происходит обрезка излишков ткани.
Позитивная формовка (консолей) подразумевает раскрой материала до того, как он будет уложен на майлары или на ядро, в зависимости от технологии и задачи.
Негативная формовка, в матрице, подразумевает раскрой ткани до укладки, и обрезание излишков, вышедших за границу матрицы. Но, не всегда. Зависит от того, что формуется, как организуется стык корок, и нужен ли он вообще, этот стык.
Конкретизируйте вопрос, и получите корректный ответ.
Мурад, о матрицах речи небыло. Позитивная технология является по сути “безматричной”.
Формообразующими элементами являются пенопластовый(как правило) сердечник, обкладочная пленка(майлар) и постельки, оставшиеся после вырезки сердечника.
Технология укладки ткани(обшивки) и там и там сходна. Сама ткань либо на поддержке из бумаги(а возможно и полиэтилена), либо без нее, если не склонна лохматится и разваливаться от малейшего воздействия. Майлар(или матрица) смачивается смолой, затем ткань(или ткань с поддержкой) укладывается на майлар(в матрицу). По поддержке желательно пройтись твердым валиком, тогда она проще отделится от ткани. Причем по ровному майлару лучше работать твердым валиком, а по “кривой” поверхности матрицы оптимальней что-то типа мягкого валика для обоев. Далее производится пропитка ткани как правило валиком из поролона или веллюра.
Иногда ткань пропитывают до того как уложить. Считаю это нерациональным, потом на месте все равно нужно тратить время на прикатку.
Что касается излишков, то лучше всего от них избавляться точным раскроем по шаблонам. И время экономит и нервы.
Вообще же логика подсказывает, что удалять излишки на этапе закладки лучше там и тогда, где и когда удобней доступ 😃
Ну а излишек в виде напуска по задней кромке обрезается когда изделие уже готово.
Спасибо за разьяснения !
Хотел спросить по укладке слоев ткани в негативную матрицу фюзеляжа.
Как будет лучше…укладывать послойно в матрицу, или пропитать смолой весь сендвич…а потом в матрицу.
И на каком этапе загустения смолы обрезать излишки ткани и укладки в вакуумный мешок.
Планирую собирать по технологии описаной в теме - Супра 2012.
Понимаю что тема про позитивную технологию, но она самая свежая.
пропитать смолой весь сендвич…а потом в матрицу
Так хуже получается. Только если с вспомогательной плёнкой. Вариант с укладыванием сухой ткани в смолу послойно проще будет. Имхо
Мужики! нужен совет бывалых, помогите определиться с выбором вакумного насоса.
Выбираю вакумный насос для формовки композитной модели металки по типу SG2, соответственно самое крупное что будет формоваться, это консоли крыла.
Так как мастерской у меня нету, буду формовать в квартире в коридоре, соответственно нужно чтобы насос был не шипко шумный.
Вот что есть на примете. aholod.ru/item/322/ этот привлёк ценой, размерами и то что безмаслянный, мне непонятны характеристики. Подскажите, хватит мне этого для моих целей? или же еще вот такой есть aholod.ru/item/326/ с более большим объемом.
Бюджет 3000 р
Вот к примеру еще вариант aholod.ru/item/311/ даже кто то на форуме отписывался, мол качает как зверь, но мне важно знать, в сравнении с ним первый не много уступает? если хватит того маленького то беру его. и нужен ли мне при этом ресивер докупать?
Тему создал, но там пока молчек
rcopen.com/forum/f21/topic212827
Посмотрите по линку комплектацию.
Ресивер желателен. При наличии микродырочек в мешке вакуум будет держаться дольше.
Но, если вы не планируете автоматику, и насос будет работать круглосуточно, то без разницы.
У меня насос - третий, по вашим линкам. Я не знаю как качают “звери”, но при желании можно расплющить пенопласт. Шумность … ну как у холодильника времен социализма 😃.
И, вам важна не производительность насоса, но глубина создаваемого вакуума.
Тихой сапой будет выкачивать воздух если - даже удобней. Будет небольшой запас по времени для выравнивания складок мешка при обжатии.
И на каком этапе загустения смолы обрезать излишки ткани и укладки в вакуумный мешок.
Я на сейчас поступаю так.
Чуть смолы на гелькоут, даю ей немного подвстать, кашу на острые углы … жду минут тридцать … потом:
- Уложил сухую.
- Пропитал.
- Прикатал.
- След слой, и так до полного набора ламината.
- Если карбон-стекло то можно подрезать сразу. Если кевлар вдруг, то позже пойдет обрезание. Но проще не дотягивать кевлар до кромок матрицы.
- Отжимаю лишнюю смолу в бумажное полотенце (жертвенный слой), под вакуумом. Пару часов.
- Вскрываю мешок и подрезаю кевлар, если он вышел за границы. Смола уже начала полимеризоваться и подрезать легко. Состояние смолы - на отлип. Убираю жертвенный слой.
- Укладываю раздувочный мешок, уже без жертвенного слоя. Закрываю матрицу.
- Раздуваю мешок и на несколько дней “забываю” … лучше на недельку.
Возможны разные варианты. Поищите темы Wit.
Только если с вспомогательной плёнкой.
По такой технологии делал первое изделия в формах. Но после первой же формовки отказался.
Причина - трудоемкость.
Данный подход имеет смысл при отсутствии вакуума, имхо. Ну или при очень небольших изделиях. Или если материал “сыпется” (однонаправленный уголь).
PS
Работаю с эпоксидными смолами. Опыта работы с полиэфирными и прочими смолами мало. Формовал несколько раз, но хи-хи словили и кошки и собака и даже бомжи в подвале … отказался. С ними возможны нюансы, мне не ведомые.
Посмотрите по линку комплектацию.
Ресивер желателен. При наличии микродырочек в мешке вакуум будет держаться дольше.
Но, если вы не планируете автоматику, и насос будет работать круглосуточно, то без разницы.У меня насос - третий, по вашим линкам. Я не знаю как качают “звери”, но при желании можно расплющить пенопласт. Шумность … ну как у холодильника времен социализма 😃.
И, вам важна не производительность насоса, но глубина создаваемого вакуума.
Тихой сапой будет выкачивать воздух если - даже удобней. Будет небольшой запас по времени для выравнивания складок мешка при обжатии.
Большое спасибо, все понял.
Спасибо за консультации… вот что получилось…
Страждущим.
Как оно было.
rcopen.com/blogs/34591/15567
Звиняйте коллеги, но размещать сию инструкцию в данной теме не буду.
По скольку на Красной площади сами знаете чего делать низзя.
вопрос к спецам:
если ПЭТ (у меня конкретно 0.5 мм) не брить по передней кромке, а немного помочь ему принять форму сердечника феном - погреть короче естественно до момента нанесения на него разделителя и краски?
Пробовал кто то так? Или проблема в том, что при нагреве ПЭТ до температуры, когда он начнет гнуться пенопласт начнет плавится раньше?
Это вопрос от великой лени чтоли? 😃
0,5 брить тяжело, но можно.
У вас сложная форма передней кромки? Сильно выраженая двойная кривизна?
Ну, чтобы понять что советовать.
С фенами, особенно промышленными, к пэт и пенопласту лучше не подходить, а то может случиться “ой”.
А так, попробуйте на отходах - разберётесь.
немного помочь ему принять форму сердечника феном - погреть короче
Феном погреть - это “коротка кольчужка” получится 100%.
Можно пробовать подходящей формы пуансоном вытянуть, если очень сложное место и двойная кривизна.
Но результат всё равно скорее всего будет в виде пузырей на готовом изделии…
Для сложных форм - толстый полиэтилен.
не брить по передней кромке, а немного помочь ему принять форму сердечника феном
Михаил, в вашем случае можно и не брить. Если речь идет о крыле Боинга.
До формовке оклейте стеклом переднюю кромку. Стеклолентой.
Майлары по передней кромке можно не доводить до стыка на 1-1,5 миллиметра.
Но, обязательно стяните майлары по передней кромке скотчем. По всей длине, или по всему размаху.
Чтобы излишки смолы успешно вышли, в скотче можно через 3-4 сантиметра проколоть дырочки. Просто шилом.
Скотч обожет идеально переднюю кромку.
После того, как консоль будет обклеена, из пенопластовых “постелек” сделаете
профилированную шкурилку передней кромки.
И за пару минут выведете ее в идеал …
Для сложных форм - толстый полиэтилен.
Кстати, да. Пользую полиэтилен 200 микрон (0,2мм) , да еще и в 2 раза сложенный. Он так и продается, в рукаве , в 2 слоя. И вот 0,4мм полиэтилена, несмотря на его мягкость, вполне неплохо работают. Передняя кромка и двойная кривизна получаются на ура без каких либо доработок цулаги. Просто отрезал- и в работу! Как бонус- отсутствие необходимости в разделительном слое между смолой и цулагой. Так как, по определению, к полиэтилену смола не липнет. Ну и доступность повсеместная…
Минус- на “плоских” местах крыла нет той идеальной ровности, как от жесткой цулаги. Но, уверен, эта очень плавная неплоскостность в 0,1-0,2 мм никак не сказывается на полете. Хоть глаз ее и видит…
Однако, надо пленку покупать без вмятин и морщин. Некоторые продавцы на строительном рынке недопонимают нужды моделиста 😃
Да, речь о крыле боинга. Там до 2/3 размаха брить наверно и не надо, радиус по передней кромке большой, а вот законцовочки… Про фен подумал не от лени, а решил что так точнее пэт к сердечнику прижмется.