Полукопия современного планера
Первый фонарь, удобнее делать из стекла, в дальнейшем, использовать его как шаблон.
Решил для полета сделать из угля, а для вида буду позднее делать из прозрачного пластика.
Уже склеил назад части мастер модели, которые отрезал для кокпита, зашпаклевал шов. В общем подготовил для роли болванки для формования фонаря.
Одной из причин неудачи с фюзеляжем, тоже считаю плохую работу насоса. Попытки восстановить его былую работоспособность ни к чему не привели. Разряжение слабое и производительность низкая.
Евгений, не нужно надеяться на насос, это лишь приложение. Бальзовую корку, нужно подгонять к поверхности, ближе к идеальной. Обязательно оставлять складки у мешка, для свободного хода. На сложных выклейках, внутренний слой стекла, делайте вторым заходом. Даже 0,2 Вакуум, на таких площадях, прижимает так, что мама не горюй. Да и, без внутреннего слоя стекла, вакуум равномерей распределяется по поверхности, в следствие, пористости бальзы. На длинных дистанциях, применяйте два, три шланга. С обратной стороны формы, не плохо иметь какуньдь подкладку, которая предотвратит протыкание пленки матрицей и улучшит воздухообмен в мешке. Еще, не нужно пытаться дренажный мешок, укладывать одним куском, в изгибах нужно сделать надрезы, лишний мешок, так же как и стекло, необходимо укладывать с нахлестом 1-2см от края формы, лишний материал, мешает движению слоев при сдавливании, свободного хода становится мало, и мы имеем, то что имеем-пузыри и плохо приклеенный материал к ламинату.
Так выглядит форма, перед укладкой дренажного мешка.
Мешок в эту форму укладывается составным из 4х кусков.
В сложных местах и изгибах, удобней использовать перфорированную пленку.
Сворачиваете в несколько раз полиэтиленовый мешок и несколько движений шилом, получаете готовый продукт.
Удачи!
Алексей, я склеиваю листы бальзы цианокрилатным клеем, получается жесткий шов, а как правильно?
Сейчас бальзовая заготовка практически на всю матрицу, остается только самый нос.
Думаю придать ей форму в матрице и переложить полотенцами, чтобы вытянуло влагу, во время вакуумирования.
Но все равно, придется делать из нескольких кусков по длине, так как навряд ли такая большая заготовка сможет принять форму.
Бальзу в форме прижимаю мешочками с песком, (в углубления, трамбуем салфетки), смачивая изопропиловым спиртом. Сохнет в течение 3-4 часов, обычно оставляю на ночь. Склеиваю на циакрин, спирт - разъедает пва. Если клеить на пва, мочить сам шов, нельзя. Как вариант, склеиваем куски бальзы бумажным скотчем, гнем, потом обрезаем по границе и склеиваем, смотрим по ситуации. Клеить на пва или циакрин, большой разницы не заметил. Сам, сложные детали, клею на са, простые, (плоскости) на пва.
В сложных местах и изгибах, удобней использовать перфорированную пленку.
В давние времена, когда был доступ к хорошему))), мы пользовались специальной фторопластовой перфорированной пленкой. Буржуйской. Слов нет, как круто с ней работать, излишки смолы выползают через дырочки. Немалое достоинство - многократного пользования, смола удалается с фторопласта легким движением ладони.
Евгений Николаевич, прошу прощения, что отвлекаю от темы. Вопрос к опытным планеростроителям: какие есть критерии по которым принимают решение о необходимости в составе ламината бальзы/херекса? Т.е. если своего опыта маловато как понять нужна ли бальза или нет? (может есть какая-нибудь теория, почитать…)Спасибо.
P.S. Евгений Николаевич приняли уже решение по двигательной установке?
Сергей, вопрос достойный обсуждения.
ИМХО стоит завести отельную тему на предмет.
Евгений Николаевич приняли уже решение по двигательной установке?
Я прихожу к определенному решению.
Исхожу из того, что делаю планера с целью обязательно летать. Макеты - не мое.
Если летать, то как? Буксир - отсутствует, лебедка, резинка - большой риск и полумера.
Остается - силовая установка.
Следующий вопрос. Где размещать силовую установку на модели? На пилоне - копийно. В носу - не копийно. На пилоне - дополнительный балласт. В носу - часть балласта можно убрать. Когда видно винт? Ответ - на земле.
А на земле очень легко открутить кок с винтом и надеть копийный нос.
Еще вопрос. Мощность силовой установки?
Можно тягу 0,5 веса, скорее всего опытные моделисты так бы и сделали, а возможно 0,4-0,3.
Но я моделист малоопытный, мне надо запас по мощности. Думаю тяга силовой установки мощностью 1.0 - мне подойдет.
Но все это, мои соображения именно на этом этапе.
Поверьте, мощный мотор с батареей создадут лишний балласт. Тяги 0.5 для парителя вполне достаточно.
Юрий, согласен с вами, но все равно боюсь. Парителем он станет если наберет высоту, а не зависнет и не хлопнется на взлете.
Как я понял, в безмоторном варианте, от 400 до 1000г балласта нос. Может поэтому не сильно экономят вес на фюзеляже.
400 грамм в нос - это очень оптимистично для полукопийного планера. Если только морду делать ну очень тяжелой, и на шасси материал не жалеть.
Юрий, согласен с вами, но все равно боюсь. Парителем он станет если наберет высоту, а не зависнет и не хлопнется на взлете.
Как я понял, в безмоторном варианте, от 400 до 1000г балласта нос. Может поэтому не сильно экономят вес на фюзеляже.
Евгений Николаевич, вот www.fan-air.de хорошее решение всех проблем с мотоустановкой, особо удобно, что легко снимается - один болт и три контакта.
Если дорого, вот тоже вариант - modellhobby.de/…/DYMOND-V-MAX-V50-XL-Combo-mit-Sma…
и уже с регулятором. Я поставил этот комплект на планер 4м и весом 7700Г с лопастями 18,5х10(в нос) легко уходит с руки, на тележке, по газону, разбег меньше 10м и высоту набирает уверенно под 60град. На обе мотоустановки акки 8 банок по 4000мА (как раз нужный балласт получился😁)
Евгений Николаевич, глянь-ко.
Не так уж и выделяется.
А если лопасти белым покрасить, то можно ого-го лопаты поставить, и вполне так цивильно будет смотреться.
Если даш размеры - я тебе кок отформую. Если что-то уникальное.
На пилоне - копийно. В носу - не копийно.
Евегний Николаевич, на пилоне копийно оно будет только в том случае, если будет убираться в фюзеляж в полете. Есть готовые решения, но стоят денег, можно и самому городить, но надо ли?
Элегантный винтик в носу никак не убавит копийности в полете, а делать намного привычнее и проще.
Да, для меня на этом этапе, задача сделать модель и научить ее летать. Но не испортить экстерьер, для возможности дальнейшей доработки.
Очень хорошо выглядит винтик в носу.
Так что, не вижу никакого криминала в такой компоновке.
Может преждевременно, но уже интересуюсь бюджетными вариантами: hobbyking.com/…/__18125__Turnigy_Aerodrive_SK3_505…
Но вернемся к делам насущным. Завершилась подготовка ко второй попытке. Заготовлены бальзовые корочки на весь фюзеляж: 1.0мм на стручо к и 0,8 на стрелу и плавник. Странно, но по весу корочки оказались легче, чем корочки только на стручок в первом варианте.
Состав ламината: грунт, стекло 50, уголь 160, корочки, стекло 50. Местные усиления: передняя кромка и лонжерон в плавнике; переход от стрелы к плавнику.
Итого заготовленный материал чуть легче первого варианта, но угля гораздо больше. Надеюсь что фюзеляж получится более равнопрочный (собственно надо было значительно усилить плавник, за счет экономии веса в стреле).
Вторая попытка изготовления фюзеляжа.
Матрица грунтована недели две назад. Раскроен армирующий материал. Отформованы бальзовые корочки на весь фюзеляж, за исключением самого носика.
И началось:
Смолу не жалел. Сначала все шло по плану: Уложил ламинат последовательно в обе матрицы, за исключением последнего слоя стекла. Соотношение армирующий материал - смола было нормальное. Через восемь часов вынимал матрицу из вакуумного мешка и обрезал кромки. Последовательно с 10 утра до 12 ночи. Собственно укладка занимала по 3 часа. На следующий день - укладка последнего слоя стекла в обе матрицы. Не удержался от дополнительного усиления носа, перехода хвостовой балки в киль и еще чего то, уже не помню. Процесс занял 2.5 часа. И опять под вакуум на 8 часов.
Потом изготовление раздувочного мешка из полиэтилена.
Через два дня склеивание половинок. Нос, кокпит, конец хвостовой балки и киль на каше, все остальное по стеклоленте 25 мм. Раздувочный мешок надувал с помощью системы для внутривенных инъекций и автомобильного компрессора.
Через два дня, терпения не хватило на большее, была произведена выемка готового изделия.
Все приклеилось хорошо, по моим ощущениям получилось равномерно, прочно и жестко. Но местами придется подшпаклевать.
Итог: получился первый рабочий вариант. Вес, после самой начальной обработки, на фото, кокпит надо было вырезать, чтобы вынуть раздувочный мешок, составил 720г.
С уважением, Е.Н.
П.С.
Ну, котенок, несмотря на то что в процессе вакуумирования я отъезжал на “полетать” (последние погожие деньки), крепился. Но уже в конце процесса, наверно силы иссякли, все таки вцепился в пленку и сделал одну маленькую дырочку. Но потом успокоился. И опять вел себя как и подобает воспитанному котенку.
Срежешь 20 на вырезе фонаря, и нагонишь грамм 15 на шпакле и окраске.
В принципе, прибавка 90 грамм, но в замен высокая жесткость и прочность - приходится чем-то жертвовать.
Евгений Николаевич, грунт 2К? Не прошкуривал перед закладкой? Не обезжиривал?
2 недели, - риск того что могут жирные пылинки осесть. Хоть и адгезия к грунту хорошая, но тут стоит обезжиривать, при длительном хранении не окрашенных, но загрунтованных форм
Кстати, как с килем теперь дело обстоит?
Очень здорово! 😃
Да, думаю что-то еще убавится. Грунт 2К прошкуривал слегка. В одном месте по грунту пошли трещинки, видимо от влаги когда формовал корочки из бальзы. Вообще есть дефекты поверхности, но немного, о чем и говорю, что придется подшпаклевать.
Киль выглядит очень прочным и надежным, как впрочем и весь фюзеляж.
Я думаю, корочки 720г, это все еще неплохой результат. Но, вот просто на пальцах, ЦТ фюзеляжа сместился назад сантиметров на пять.
Но это уже другая история.
По предварительным прикидкам ВМГ + АКБ даст 1300г в носу.
Здравствуйте, господа моделисты. Прошу прощения за долгий перерыв в повествовании.
Могу оправдаться тем, что работа помаленьку идет постоянно, но не имея какой-то, хотя бы промежуточный положительный результат, описывать работу опасаюсь.
Продолжу рассказ про постройку планера.
Закончу про фюзеляж: после шпаклевки и шлифовки дефектов, пробовал грунтовать кисточкой (зима), получается не очень. Оставил эту работу до тепла.
Панели крыла.
При детальной оценке ранее приготовленных сердечников панелей консолей, выявились местное выпирание лонжеронов из профиля. Лонжерон местами оказался толще сердечника.
Изначально, при выборе профиля я долго не мог принять решение о толщине корневого профиля. В конце концов сердечник был изготовлен исходя из 12% корневой нервюры.
Теперь же принял решение и вырезал другой сердечник с толщиной профиля 13% корневой и 9% концевой, так же применил уменьшение кривизны профиля от 2.5% до 1%. Это один из способов создания крутки крыла по маэстро Дрелла.
Лонжерон удалось демонтировать из начального варианта и применить в модернизированном.
На первом фото - строение ламината в месте прохода соединительных элементов консолей.
В этом случае лонжерон лег правильно, немного шпаклевки из смолы и аэробаллонов решили проблему.
Корневая нервюра выполнена из ламинированной фанеры 3мм, концевая - ламинированная бальза 1мм. Еще предполагается небольшие добавочные кусочки консолей с винглетами. Планер имеет два варианта размаха 15 и 18 м. Пришлось по этому делать пеналы для соединительных стержней.
Стержни угольная трубка 9мм и металлическая трубка от антенны.
По передней кромке сердечника вклеена прядь угольной ровницы и закрыта двумя слоями стекла 50г/м2. задняя кромка и передняя кромка элеронов и закрылков оклеена стеклом в один слой. Задняя кромка элеронов закрылков 1/2 пряди угольной ровницы.
Планер имеет два варианта размаха 15 и 18 м
Сколько сколько??? 😵прошу прощения, вырвалось…