Первый мотоланер 2м потолочка + бальза.
Ставите центровку 30-35%, запускаете и добиваетесь триммированием руля высоты устойчивого планирования без кабрирования и без пикирования. Далее тест на пикирование, если оно вам надо, конечно. Загоняете в пикирование под углом к горизонту и бросаете ручки. Если планер усиливает пикирование или продолжает его не выходя, то надо чуть сметить центроку вперёд и опять оттримировать на горизонтальное устойчивое планирование и опять дайв-тест. Если в тесте на пикирование планер выходит из него с незатухающим кабрированием, или с излишним кабрированием, то надо двинуть центровку чуть назад и опять оттримировать рулём высоты на устойчивое горизонтальное планирование, а потом опять дайв тест.
Если это ваша первая модель и вы сильно хотите заморочиться на счёт всех этих настроек, а потом построить по её образу и подобию уже усовершенствованый вариант, лучше, если у вас цельноповоротный стабилизатор или стабилизатор с рулём высоты, но регулируемый ещё и сам по углу деградации. Можно сделать пилон для крыла, который можно двигать вдоль фюзеляжа тем самым смещая центр тяжести относительно крыла и меняя плечё хвостовой балки. Плюс в носу предусмотреть отсек для регулировочных грузиков. А потом, как настроете свою первую модел на удовлетворяющий вас полёт, можно сторить такую же, но с уже залочеными в нужных положениях стабилизатором и крылом.
Если нет такого желания, то модель обычно строится по образу и подобию летающих агрегатов с рекомендуемыми углами и центровками, а в полёте регулируется только рулём высоты безо всяких дайв-тестов.
Подскажите. Аккумлятора 1 Ач 3s мне показалось очень мало, за все запуски толком полетать не мог, 6 забросов макс, а если триммировать то меньше. Хочу поставить 2,2 Ач 2S, в с силу приемлемого веса и запаса места для движения батареи она мне походит, будет ли выгода от такой замены, ведь сейчас на 3S винт 10х5 тяга чуть меньше единицы, модель идёт под большим углом, хотя должна свечкой по идее? (в паспорте мотора тяга 2S с 10х7 = 890 г.) модель весит 860 г. Кажется ещё двигатель не самой лучшей сборки у некоторых меньше выдаёт, читал на хоббикинге.
Смело берите 3S от 2 А и более время полёта увеличится , живучесть батареи тоже и повышение веса тоже пойдёт на пользу впереди осень зима ветер…
Смело берите 3S от 2 А и более время полёта увеличится , живучесть батареи тоже и повышение веса тоже пойдёт на пользу впереди осень зима ветер…
У меня планер, а не самолёт, делал с целью выпаривать. Тык я понимаю,что 3S лучше, но у меня центровка тогда к чертям пойдёт, особо глубоко двигать не получится, сервы прям под крылом стоят. Да и весу нагонит.
У меня сейчас балласт состоит из акка + грузик 47 грамм, а тот акк что я задумал купить (2.2 Ач 2S) как раз по весу как сейчас баллст, даже можно чуть подвигать. Вот и задаюсь вопросом: “стоит ли”?
По сравнению с 3S на 2S обороты снизятся в полтора раза, соответственно надо менять винт на больший, чтобы сохранить тягу.
А с другой стороны, возьмите батарейку 3S, но на 47грамм потяжелее, это может быть на 1800 мач и у вас будет две сменные батарейки.
Хотя шесть затяжек - это не мало. Надо стараться планировать подольше.
У меня был планер, летал на 3S 2200, При полном отсутствии термиков вечером можно было летать более 40 минут в режиме набор-планирование вниз просто на моторе. Вес планера был 800, размах 1.7м. Зато батарейка не вздулась до сих пор, ей уже 4 года. Сейчас на пилотажке тянет не хуже новых. лишние 50 грамм веса ничего не меняют, минимальная скорось снижения зависит от лобового сопротивления в большей степени.
Ещё пришёл в голову вариант взять такую же на 1 Ач и запараллелить с той, что есть Будет 2 Ач и по весу меньше чем даже готовая сборка, по размерам она маленькая и можно расположить в любом месте. Тлько с зарядкой непонятно как быть, можно ли будет через разветвитель заряжать? Только та, что БУ уже наверняка не той ёмкости.
Параллелить и балансирный разъем тоже. Заряжать как одну батарею, при условии что все банки параллельны.
Обязательное условие - равное напряжение по всем банкам у обоих батарей и между батареями перед спайкой, иначе потекут неслабые токи.
В последний запуск удалось закинуть модель вверх только 2,5 раза, проблема в большом расходе при наборе высоты из за неровного подъёма. Постараюсь описать.
При подъёме иду на углу который позволяет тяга. Модель в полёте заваливается на крыло. Если вовремя среагировать то руль направления спасает, но модель ещё умудряется провернуться вокруг продольной оси и там уж совсем не ясно куда её рулить. Когда погода безветренная получалось поднять 5,5 - 6 раз. В лёгкий ветер вообще непонятно куда её ворочает, элероны при взлёте не всегда отзывчивые, да и не спасают. Последний раз вобще весь закувыркался петлями, аж крылья выгибало, я перепугался (лонжерон из линейки). Может быть есть какой нибудь совет по забросу планера на моторе. Пока выкос вниз не сделал тянет вверх при газе. Клинок всё не сделаю.
По спирали поднимать не очень получается, V мало.
Да и в маленькие пузыри тоже не могу попасть, всё ищу для себя оправдания прямого крыла.
Набирать зигзагами с углом, позволяющим лететь на хорошей скорости. Карабкаться вверх в предсрыве и висеть на тяге не вариант. Элероны в зоне срыва. Турбулизаторы на элероны надо, но это лишь смягчит…
ПРи потере скорости первое действие - ручку от себя, вплодь до пикирования. Потеря управления по элеронам это признак потери скорости. Рулем направления ничего не решить, им можно спровоцировать срыв на противоположной консоли. Вообще на малых скоростях РН - зло. Сорвать как нефиг делать. Так что скорости побольше, угол набора поменьше. И зигзагами перед собой, в полетьной зоне. Набор, разворот, набор.
Ага я понял смысл, набрать - сделать кружок - опять от себя набрать, не торопясь, только вот акк будет дохнуть. Вариант винт чуть побольше поставить, с тем же шагом, сейчас двиг греется при длительной работе, но думаю можно ещё нагрузить моя вытяжка работает нормально. Тем более не так долго он у меня включен.
Попробую, теперь уж до бабьего лета.
7 мин 25 сек с одного заброса такой рекорд пока, вечером на заходе солнца.
Хороший результат… еще немного и пора делать штырь с V 😃
Кроме V придётся ещё переделывать отверстия под фиксирующие штыри и стягивающие. А V штырь нужно будет из двух половинок тогда делать чтобы он вошёл в короб фюзеляжа с двух сторон, но с той точностью, что у меня ничего не выйдет, для этого нужны композитные формы.
Да ладно, и без композитов делали! Сэндвич из текстолита и дерева, обработать напильником… постараться немного.
Текстолит и дерево ставятся на ребро, делается переклей. Предварительно вырезаются заготовки нужной формы с нужным углом, сколько угодно раз ломаные формы. И будет в фюзеляже прямые а сразу перед крылом излом на 3 градуса и делов.
Так же можно сделать по форме гребенки с чередованием, потом горизонтальное отверстие и шпилькй внутри фюза фиксировать консоли.
Ну да без композитов не считая композит (текстолит же) ! Я всё конечно понимаю. Но такая конструкция уже противоречит минималистскому подхду. Если честно я прямой штырь (переклей) шлефовал 2 дня, и ещё подгонял в процессе, месяц, чтобы было в притирку, где тонко, клеем заливал и размазывал потом опять шлефовал, не так уж и элементарно. А тут ещё и углы и пропилы, ещё фюзеляж корочить ))
Вот пример, что без того всё наперекосяк )):явная тенденция крена с нулевым положением элеронов, правится триммером.
Потолочное крыло ровно сделать невозможно. Пенорезное возможно, под пристальным контролем при зашивке (по секциям, от центра к краям).
Чтобы исправить перекос можно деформировать руками переднюю кромку в нужную сторону, сдвинуть точку разделения пограничного слоя. ТАким образом угол атаки законцовки изменится и элероны встанут по центру.
На счет штыря, задачка может решиться либо применением готовых трубок, которые вставляются в притирку… либо подмоткой скотчем того что есть. Скотч он пружинит слегка… считай как резиной прижато. Подпереть то по сути в 2 точках надо… на краях стыковочного пенала. Есть еще желтый тонкий лавсановый скотч для трансформаторов. Толщина 50 микрон или менее… легко подгонять толщину. Липкий просто адски. Можно сделать что в распор слегка будет входить и хватит надолго. Весьма скользкий и гладкий.
Тоесть штырь будет выгибаться дугой, так ? Тогда под направляющие штыри косые надо будет сверлить, и сохранить при этом углы установки двух консолей точными.
Да готовая трубка, точно входящая в другую это превосходный вариант, к сожалению в магазине небыло такой комбинации, а ещё лучше прямоугольного сечения, но это всё по спец заказу. Да и имеется ли вобще такие размеры чтобы входить в притирку, неизвестно.
Проблема решается увеличением количества точек сочленения. По лонжерону -силовая точка, а чтобы зафиксировать на крутку еще две точки около задней и передней кромки. За счет трех точек можно добиться сочленения “внатяг”, делая подкладушки или подмотки… Извратно, не композитно, но решаемо.
Требуется жирная корневая нервюра из дерева.
Толщина потолочки 4 мм, высота профиля 22 относительно толстый. Получается, что на 8 мм нервюры уже чем сечение. И лонжерон тоньше чем может быть с учётом стенок короба. А если по этому принципу делать 1,5 м планер с профилем 8%, вообще бы спички одни были. У меня в 5 см от конца трубочка от микро вертолёта еле-еле влезла между потолочкой, даже страшно каждый раз одевать крыло ))
Ну… корневая деревянная нервюра должна быть равна толщине крыла, перекрывать всю потолочку (просто наклеивается как нашлепка на торец). Потом в ней же отверстия и усиления для позиционирующих штырей спереди и сзади.
Можно в местах планируемых отверстий наклеить поперек слоев кусок линейки и утопить в потолочное мясо на клей.
Из фюзеляжа будут торчать штыри 1 см. В любом случае жесткость на крутку надо планировать на эти штыри. Рычаг относительно центра вращения существенно больше. Просто лонжероном это не взять.