Очередная самодельная Супер Жи
Крест-накрест не годится. 0,12 с ориентацией по размаху.
Ширина захвата по 3-4 сантиметра на консоль. И по верху и по низу.
Можно задублировать дополнительно тоненьким стеклом, как декорашкой.
Зачем так много?
На мой вкус, важнее, чтобы в районе лонжерона верх с низом были связаны.
Можно и сильно меньше нахлёст.
Параметр длительной прочности для клеевого шва на базе эпоксидных смол перекрывает полётные нагрузки.
Можно и посчитать, но имхо, и пары миллиметров будет достаточно.
Тут на первое место выходит технологичность и потребительские качества.
Уголёк в центроплане защитит крыло от смятия пальцами при сборке метлы.
У меня просто склейка встык + полоска стекла 50г\м сверху и снизу. Вроде держится. Уголь на каждой половинке отдельный - не связанный.
Только у меня крыло разборное 😃
Уважаемые коллеги, после зачистки левая консоль стала весить 71 грамм.
И вот как оно выглядит сейчас:
Коллеги, а можно я интрижку брошу? Кто угадает, что это за каракатица (родилась сегодня):
Даю подсказку- это для модели:P.
Приспособа для пришкурки угла V?
Именно!Мнда-а-а… Интриги не получилось…😁
Завтра доведу ее до ума.
Увжаемые коллеги, возник вопрос. Если я сейчас делаю отверстия для проводов серв, то потом при склейке консолей в них попадет каша. И ее я уже потом точно не пробью из сервоколодцев. Или при склейке отверстия заглушить пенопластовой пробкой а потом ее выковырить?
Туалетной бумагой 😃
Увжаемые коллеги, возник вопрос. Если я сейчас делаю отверстия для проводов серв, то потом при склейке консолей в них попадет каша. И ее я уже потом точно не пробью из сервоколодцев. Или при склейке отверстия заглушить пенопластовой пробкой а потом ее выковырить?
Делал сразу отверстия до сшивки - тут видно на нижней консоли по центру.
Заткнул пробкой из пены, потом без труда из сервоколодцев пробил.
Уважаемые коллеги, вчерашняя каракатица была отшкурена и готова к использованию. Так как она деревянная и твердая, то нужно было защитить нежное крыло от грубого прикосновения гольной деревяхи. Для этого подложено полотенце и сверху покрыто толстой стретч- пленкой. Эта пленка так же не дает возюкаться крылу в момент торцевания. Ну практически вакуумный стол😁
Ну а дальше укладываю консоль вровень с торцом и сухариком, скользя по направляющей вертикальной доске вывожу 6 градусов угла. Без шаблонов и примерок. Пять минут работы сухарем и консоли очень приятно стыкуются без зазора.
Дальше режутся сервоколодцы. 30х30 мм. Если нужно больше- то потом дорезать можно. Чтобы не зацепить там, где не надо при интенсивном махании шашкой, клею бумажный скотч и на нем размечаю место реза.
А потом, не веря, что я это делаю в трезвом уме и светлой памяти, вгоняю скальпель в крыло…😮 Ужас!
Обшивку прорезал, аккуратно сковыриваю вырезанную часть.
Ну а дальше где скальпелем, где пинцетом выковыриваю пенопласт.
Дальше- выборка ядра для усилителей под втулки и сверление отверстий для проводов серв.
Дальше нужно стыковать косоли. А они покрашены. Краску в ентом месте, где будут накладки нужно изничтожить. Ну и чтоб не изничтожить ничего лишнего рядом, опять- бумажный скотч.
В передней части (до закругления) будет элур, дальше, в районе флапсов- просто стекло. Уголь там по- моему ничего не даст.
Наконец- то удалось урвать кусочек свободного времени!
Сегодня склеил косоли. Выстругал из пенопласта две пробочки ф5 мм, заткнул ими отверстия для проводов. Далее, состыковываем консоли по нижней поверхности в постельках и соединяем скотчем.
Потом складываем консоли по нижней поверхности, засовываем кашку во все полости, и, перевернув, укладываем опять на постельку.
А, ну да, предварительно защитив скотчем верхнюю поверхность крыла.
Когда будете наклеивать дублирову, не забудьте заформовать в крыло пару боббышек-втулок, дабы винты не разбили/продавили/съели пену.
А я планировал втулки вклеить после изготовления пилона, чтобы его (пилона) конусы состыковались с втулками в крыле. Вклеивать втулки непосредственно по пилону. Неправильно, да?
Любой из путей, который приведёт к нужному результату - правильный.
Идёт процесс оптимизации порядка постобработки и сборки. Это нормально. Что-то будет изменяться, что-то оптимизироваться …
Лишь бы меньше отламывать и отгрызать.
Планирую делать пилоны, как у Андрея Кальсина www.*************/ru/blogs/view_entry/10443/#position=26752235
Если я втулки вклею в крыло сейчас, то при формовке пилона его втулки могут сместиться, и крыло не состыкуется с пилоном.
У меня будет немного по- другому: дюралевые втулки пилона будут с фасками, образующими конус. Сверлюсь насквозь в крыле. Одеваю крыло на пилон, и в отверстия (с вкрученными винтами) заливаю кашки. Она облегает втулки и формирует ответные конусы в крыле.
Уважаемые коллеги, сделал СТЛку носовой части фюза. Сзади- оконечник ф13,5 мм, который будет входить в хвостовую балку. Подскажите по опыту, насколько он должен входить внутрь? Сделал 20 мм в глубину.
Болван будет фрезероваться из МДФ, потом буду делать матрицу.
Желательно сделать как в оригинале чтоб балка входила в носик примерно на 50мм,так будет жесткость Соединения выше если планируете формовать носик из кевлара или стекла
Полтора диаметра достаточно + 3 мм на постобработку.
Дабы обеспечить жёсткость, добавьте материал в хвостовой части фюзеляжа. Как минимум пару слоёв однонаправленного угля 120 гр/м2 и дотягивайте эти слои до заднего крепления крыла.
чтоб балка входила в носик примерно на 50мм
Не получается так. Длина балки такова (не помню точно длинну), что выступает вперед от переднего штыря крыла на 20 мм. Поэтому хочу балку надеть на носик, а не наоборот, как в оригинале. Если балку протянуть вперед, то уменьшится плечо- придется и хвост вперед тянуть.
дотягивайте эти слои до заднего крепления крыла.
ДядьЖень, не понял, как это? Носик закончится перед передней стойкой, дальше балка, а на ней уже пилон. Место стыковки носика и фюза (перехлест) получается как раз под передней стойкой. То есть потом накладку по наружи бросить до заднего крепления?
Полтора диаметра как раз 20 мм получаются
Чертёжик есть?
А то как-то на словах не понятно.