Очередная самодельная Супер Жи
Уважаемые коллеги, вчерашняя каракатица была отшкурена и готова к использованию. Так как она деревянная и твердая, то нужно было защитить нежное крыло от грубого прикосновения гольной деревяхи. Для этого подложено полотенце и сверху покрыто толстой стретч- пленкой. Эта пленка так же не дает возюкаться крылу в момент торцевания. Ну практически вакуумный стол😁
Ну а дальше укладываю консоль вровень с торцом и сухариком, скользя по направляющей вертикальной доске вывожу 6 градусов угла. Без шаблонов и примерок. Пять минут работы сухарем и консоли очень приятно стыкуются без зазора.
Дальше режутся сервоколодцы. 30х30 мм. Если нужно больше- то потом дорезать можно. Чтобы не зацепить там, где не надо при интенсивном махании шашкой, клею бумажный скотч и на нем размечаю место реза.
А потом, не веря, что я это делаю в трезвом уме и светлой памяти, вгоняю скальпель в крыло…😮 Ужас!
Обшивку прорезал, аккуратно сковыриваю вырезанную часть.
Ну а дальше где скальпелем, где пинцетом выковыриваю пенопласт.
Дальше- выборка ядра для усилителей под втулки и сверление отверстий для проводов серв.
Дальше нужно стыковать косоли. А они покрашены. Краску в ентом месте, где будут накладки нужно изничтожить. Ну и чтоб не изничтожить ничего лишнего рядом, опять- бумажный скотч.
В передней части (до закругления) будет элур, дальше, в районе флапсов- просто стекло. Уголь там по- моему ничего не даст.
Наконец- то удалось урвать кусочек свободного времени!
Сегодня склеил косоли. Выстругал из пенопласта две пробочки ф5 мм, заткнул ими отверстия для проводов. Далее, состыковываем консоли по нижней поверхности в постельках и соединяем скотчем.
Потом складываем консоли по нижней поверхности, засовываем кашку во все полости, и, перевернув, укладываем опять на постельку.
А, ну да, предварительно защитив скотчем верхнюю поверхность крыла.
Когда будете наклеивать дублирову, не забудьте заформовать в крыло пару боббышек-втулок, дабы винты не разбили/продавили/съели пену.
А я планировал втулки вклеить после изготовления пилона, чтобы его (пилона) конусы состыковались с втулками в крыле. Вклеивать втулки непосредственно по пилону. Неправильно, да?
Любой из путей, который приведёт к нужному результату - правильный.
Идёт процесс оптимизации порядка постобработки и сборки. Это нормально. Что-то будет изменяться, что-то оптимизироваться …
Лишь бы меньше отламывать и отгрызать.
Планирую делать пилоны, как у Андрея Кальсина www.*************/ru/blogs/view_entry/10443/#position=26752235
Если я втулки вклею в крыло сейчас, то при формовке пилона его втулки могут сместиться, и крыло не состыкуется с пилоном.
У меня будет немного по- другому: дюралевые втулки пилона будут с фасками, образующими конус. Сверлюсь насквозь в крыле. Одеваю крыло на пилон, и в отверстия (с вкрученными винтами) заливаю кашки. Она облегает втулки и формирует ответные конусы в крыле.
Уважаемые коллеги, сделал СТЛку носовой части фюза. Сзади- оконечник ф13,5 мм, который будет входить в хвостовую балку. Подскажите по опыту, насколько он должен входить внутрь? Сделал 20 мм в глубину.
Болван будет фрезероваться из МДФ, потом буду делать матрицу.
Желательно сделать как в оригинале чтоб балка входила в носик примерно на 50мм,так будет жесткость Соединения выше если планируете формовать носик из кевлара или стекла
Полтора диаметра достаточно + 3 мм на постобработку.
Дабы обеспечить жёсткость, добавьте материал в хвостовой части фюзеляжа. Как минимум пару слоёв однонаправленного угля 120 гр/м2 и дотягивайте эти слои до заднего крепления крыла.
чтоб балка входила в носик примерно на 50мм
Не получается так. Длина балки такова (не помню точно длинну), что выступает вперед от переднего штыря крыла на 20 мм. Поэтому хочу балку надеть на носик, а не наоборот, как в оригинале. Если балку протянуть вперед, то уменьшится плечо- придется и хвост вперед тянуть.
дотягивайте эти слои до заднего крепления крыла.
ДядьЖень, не понял, как это? Носик закончится перед передней стойкой, дальше балка, а на ней уже пилон. Место стыковки носика и фюза (перехлест) получается как раз под передней стойкой. То есть потом накладку по наружи бросить до заднего крепления?
Полтора диаметра как раз 20 мм получаются
Чертёжик есть?
А то как-то на словах не понятно.
Вечером сброшу, сейчас на работе просто
Вот смотрите, что получается. Вот тут хвостовая балка располагается так, что бы не менялось плечо, т.е. стык балки и носика под передним винтом:
А вот так у меня будет выглядеть носовая часть- синим цветом- это мой вариант, наложен на оригинальный чертеж. По габаритам увеличил на 5 мм в высоту и ширину.
Ну и сам носик выглядит так:
1 слой угля 120 гр/м2 дублировочкой с заходом в корпус на 5-6 мм. Будет достаточно.
Уважаемые коллеги, я не впал в зимнюю спячку, тут Крым, еще пока плюсовая температура, только времени совсем мало. Я вообще время пятницами считаю, мельче не получается. В смысле сегодня- воскресенье, завтра, щелк пальцами- пятница. И в этот крохотный промежуток времени (во время щелчка) нужно втиснуть неделю… Ну, отчитываюсь.
Крылья были склеены, нужно бросить усиливающие накладки. Это один слой элура и один слой стекла. Но ведь краску надо продрать, стекло будет прозрачное, будет виден пенопласт… В обчем, не красиво! Прилепить накладки, а потом задуть сверху- будет очень отличаться. Чтобы не пропустить нитру в ядро, дуть нужно аэрографом. Глянца от него я не добьюсь. А матовое пятно будет очень некрасиво выглядеть. Блин, умом понимаю, что это будет тренировочный аппарат, эксплуатирующийся в очень жестких условиях неумелых забросов и посадок в траву с отрывом хвоста, но все равно хочется, чтоб красиво.
Значит, нужно получить :
Во- первых, усиление стыка консолей
Во- вторых, не соваться туда потом с краской.
Поэтому опять нужны пленки для майларов. Ну и опять, бреем, ваксим, сушим, ваксим, красим.
С крыла нужно ободрать краску. Значит, защищаем все, не должное быть ободранным, скотчем.
Вот то белое по стыку- это кашка, выползшая при склеивании консолей. Ну и пусть, все равно обдирать это место. Вот и обдираем.
Теперь готовим материал. Элур 0,12 и стекло- пятидесятку.
Помня, что смола должна подъесть клей с подложки, сначала мазюкаю накладки, а потом все остальное- крыло и майлары очень слегка полусухим валиком.
Но все равно элур приходится отцеплять от подложки скальпелем. Чтой- то я не то все- таки с этим спрей- клеем делаю…😃 Ладно, отцепил. Чуток, правда сдвинулось.
Дальше поверх лепим стекло.
Отковыриваем подложку, выгоняем воздух
Дальше- крашеные пленки, и все это фиксируем скотчем, особенно прижимая переднюю кромку.
Ну и под поролон и груз.
Утром начинаю все это расковыривать, и соображаю, что не положил пленку между крылом и поролоном.😃 Самый стык все- таки прилип и его пришлось отдирать. Со скотчем смотрится страшно.
Без скотча- чуточку лучше
Есть пара мест с непроклеем по краске, но это можно замазать маркером.
Ну и дальше все эту же процедуру повторяем с верхней поверхностью:
Ну и пока это все сохнет, занимаемся еще одним глобальным узлом модели- фюзом. Для ентого применен МДФ. Из него будет сделан болван, по которому уже будет сделана матрица.
Подача- 500 мм/мин, шаг-1 мм, заглубление- 2 мм, фреза- прямая ф6…
3 часа!!!😃 На одну половину…
Пока оно пилило, переписал УП по 3 мм заглубления. 2 Часа…
Ну и за все 5 часов- 3 литра опилок из пылесоса!!!
Уважаемые коллеги, я не впал в зимнюю спячку, тут Крым, еще пока плюсовая температура, только времени совсем мало. Я вообще время пятницами считаю, мельче не получается. В смысле сегодня- воскресенье, завтра, щелк пальцами- пятница. И в этот крохотный промежуток времени (во время щелчка) нужно втиснуть неделю… Ну, отчитываюсь.
Крылья были склеены, нужно бросить усиливающие накладки. Это один слой элура и один слой стекла. Но ведь краску надо продрать, стекло будет прозрачное, будет виден пенопласт… В обчем, не красиво! Прилепить накладки, а потом задуть сверху- будет очень отличаться. Чтобы не пропустить нитру в ядро, дуть нужно аэрографом. Глянца от него я не добьюсь. А матовое пятно будет очень некрасиво выглядеть. Блин, умом понимаю, что это будет тренировочный аппарат, эксплуатирующийся в очень жестких условиях неумелых забросов и посадок в траву с отрывом хвоста, но все равно хочется, чтоб красиво.
Значит, нужно получить :
Во- первых, усиление стыка консолей
Во- вторых, не соваться туда потом с краской.
Поэтому опять нужны пленки для майларов. Ну и опять, бреем, ваксим, сушим, ваксим, красим.
С крыла нужно ободрать краску. Значит, защищаем все, не должное быть ободранным, скотчем.
Вот то белое по стыку- это кашка, выползшая при склеивании консолей. Ну и пусть, все равно обдирать это место. Вот и обдираем.
Теперь готовим материал. Элур 0,12 и стекло- пятидесятку.
Помня, что смола должна подъесть клей с подложки, сначала мазюкаю накладки, а потом все остальное- крыло и майлары очень слегка полусухим валиком.
Но все равно элур приходится отцеплять от подложки скальпелем. Чтой- то я не то все- таки с этим спрей- клеем делаю…😃 Ладно, отцепил. Чуток, правда сдвинулось.
Дальше поверх лепим стекло.
Отковыриваем подложку, выгоняем воздух
Дальше- крашеные пленки, и все это фиксируем скотчем, особенно прижимая переднюю кромку.
Ну и под поролон и груз.
Утром начинаю все это расковыривать, и соображаю, что не положил пленку между крылом и поролоном.😃 Самый стык все- таки прилип и его пришлось отдирать. Со скотчем смотрится страшно.
Без скотча- чуточку лучше
Есть пара мест с непроклеем по краске, но это можно замазать маркером.
Ну и дальше все эту же процедуру повторяем с верхней поверхностью:
Ну и пока это все сохнет, занимаемся еще одним глобальным узлом модели- фюзом. Для ентого применен МДФ. Из него будет сделан болван, по которому уже будет сделана матрица.
Подача- 500 мм/мин, шаг-1 мм, заглубление- 2 мм, фреза- прямая ф6…
3 часа!!!😃 На одну половину…
Пока оно пилило, переписал УП по 3 мм заглубления. 2 Часа…
Ну и за все 5 часов- 3 литра опилок из пылесоса!!!
img-fotki.yandex.ru/…/0_5659e3_a0d7398b_orig.jpg (349 Kb)
Пришло следующее утро… Бегом в моделку!
Отковыриваем опалубку- здесь чуток покрасивше.
Главное- переднюю кромку поролоном обжало. Ну и итоговый вес сшитого крыла- 151 грамм…
Дальше-склеиваем заготовки фюза банальнейшим Моментом.
Пока это будет сохнуть, можно прорезать флапсы. Опять защищаем все, что может быть поцарапано скотчем. Вообще, скотч попался какой- то неправильный. Во- первых, злющий до невозможности. При отрывании думаешь, что сейчас не только краска, но и обшивка на нем останется. А во- вторых, такое чуйство, что его мотали в бухту то ли под очень большим натягом, то ли после перегрели. Он не ровный. В смысле, он по центру ленты вытянутый. Если его клеить так, как он ложится, то получается спираль. Никогда с таким не сталкивался.
Так, сначала отрезаю торец.
Снизу просто заклеиваю без щели, чтоб обшивка и краска не полущилась.
Резать - специальным хитро- военным струментом, в прошлом- ножовочным полотном.
Дальше нужно разрезать верхнюю обшивку. Опять скотч.
Но теперь нужно применить более высокотехнологичный струмент. Дремель. А точнее- все, что от него осталось😁. Отрезной круг.
По деревянной линейке, дабы не поцарапать крыло, прорезаем обшивку. Угольник либо мой ровесник, либо старше, поэтому его не жалко.
Есть, отрезал. 
Снизу опять защищаем скотчем и тыльной стороной скальпеля пару раз отчерчиваю по обшивке в месте петли. Теперь немного отгибаю и вычищаю остатки клина.
Ну и вот, флапперон отклоняется полностью
Далее маленьким сухариком вычищаются остатки стенки над клином
Ну и щель полностью зачищена, флапс отгибается и вверх и вниз.
Аналогично- вторая консоль.
Уважаемые коллеги, вот такой вопрос по матрице. Категорически не рекомендуется при изготовлении болвана пользоваться однокомпонентным грунтом. Ну нитрой, например. Или ГФ. Потому что находящиеся внутри пары растворителя пробьют разделительный слой матрицы. Понятно. Болван залипнет и его нужно будет выламывать с фатальными последствиями. Но ведь при нанесении той же нитры (краски) на майлар по разделительному слою, причем не из аэрографа, а из краскопульта, т.е краска жидкая, даже не с парами, а именно с растворителем, разделительный слой остается целым. Почему так?
Я выклянчил немного 2К грунта у автомаляров, буду работать с ним, но просто интересно.
Сколько ты сушил майлары перед закладкой?
В случае с грунтами 1К и болваном - сушить неделю.
Ещё хуже вариант, когда растворитель грязный, например с водою.
Или атмосфера насыщена влагой. Растворитель разбавленный очень неохотно улетучивается, и может уйти в сторону болвана.
Для углублённого погружения в вопрос - есть большая тема в разделе композитов сего форума, про лакирование изделий.
Там расписаны временные интервалы.
Майлары лежали с неделю точно. Я вот что хочу понять- почему жидкая краска не пробила воск сразу, во время нанесения, пока была еще жидкой?
Давления не было, и слой тоненький. Десятка, а то и меньше.
У меня, во время летней влажности, разок разбавитель расплавил ядро в формах 😃)
Сушил часов шесть наверное. Но влага была в пене ядра … Хватило.
Угумс. Понятно… Болван буду сначала выводить эпоксидной автошпаклевкой, потом уже 2К грунтом. И пока это все будет сохнуть, будет проводиться НИОКР по отсебятине в плане гелькоута (гелькаута, как его правильно?)… Из того, что имеем в наличии.