Хочу построить горный планер
Вот на фото шаблон чуть крупнее. После предварительной обработки приклеиваю передние кромки и окончательно дорабатываю контур шкурилкой. После этого снимаю крылья с зеркала. Хорошо, что разделительный слой все таки немного держит, что позволило мне работать с панелями без их дополнительного крепления. В качестве разделителя использовал прозрачный крем для обуви. При укладке набора крыла повредил эмалевое покрытие. Получилась белая полоса непрокраса. И еще: у зеркала по краям довольно большая фаска, по которой стеклоткань легла не лучшим образом.
Отрезаю консоли друг от друга и обрезаю излишки стеклоткани, зашкуриваю кромки.
Далее уже по отдельности каждую консоль покрываю стеклотканью. Диагонально тканью 18 гр./м2 и вдоль крыла до 30% хорды тканью 60 гр./м2. Вот здесь все пошло не так, как задумывалось. Смолы развел столько же, как на нижнюю сторону, но ее не хватило. Развел еще столько - и опять не хватило. Вот тут мне захотелось прекратить весь этот проект. Легкий планер уже не получится. Взял себя в руки и все же доделал. Удалил излишки смолы бумажными салфетками. На нижнюю сторону наклеил скотч, чтобы не приклеилось к уже отформованной поверхности. Стеклоткань завернул вокруг передней кромки на нижнюю сторону. Сверху лавсановая пленка, поролон, ровная доска и груз. На фото видно, что задний лонжерон из двух частей: задняя кромка крыла и передняя кромка элерона. Они между собой не склеены, а только с обшивкой, чтобы легче было потом отрезать.
…но ее не хватило. Развел еще столько - и опять не хватило.
Ну, “Осенний марафон”, получился… Сам давно использую полиэстер вместо стеклоткани для оклейки ядра из FOAM. Вес - 8 г/дм2. Консоль предварительно промазывается полиуретановым лаком на воде (состав для полов). После высыхания ещё одна шлифовка мелкой шкуркой, которая закрывает поры и убирает мелкие неровности отверждённого пенопласта и ворс. Полиэстер (подкладочная ткань, шириной 1.5 м, которая бывает всех цветов) выкраивается по форме крыла с небольшим запасом. Покрываемая поверхность консоли (с вклеенными лонжеронами и каналами) промазывается клеем для виниловых обоев, который не вызывает коробления пенопласта и хорошо пропитывает ткань, придавая ей высокие адгезионные свойства. После прилипания ткани её разглаживают ладонью в перчатке, широкой кистью с клеем и поролоновым валиком. Сушка поверхности при комнатной температуре 8-12 часов. После, излишки ткани обрезаются по кромкам кутером. И операция повторяется для другой поверхности. Готовая консоль промазывается клеем по кромкам, сушится и ошкуривается абразивной губкой (superfine). После этого можно наклеить кромки. Готовая консоль покрывается полиуретановым лаком в аэрозоле (состав для мебели). Покрытие даёт поверхности гидрофобные свойства и доп. прочность. Такая техника позволяет получить лёгкую и достаточно прочную конструкцию крыла, не уступающую стеклокомпозитам. Крашеустойчивость аналогичная. Кстати по весу; все описанные операции с полиуретановыми и акриловыми составами + лёгкая нейлоновая ткань добавляют к весу пеноядра всего 15-20%.
В такой технике первым построил летающее крыло К1 Капковского с размахом 2.2 м весом 460 г. Сейчас использую её для производства крыла для моделей спортивного класса 1:12, 1:15. Вот как на фото. Желаю успехов,
Вот тут мне захотелось прекратить весь этот проект. Легкий планер уже не получится.
Вы же хотели горный планер? Так на склоне другая шкала летной погоды. И другие загрузки. И условия посадки тоже другие, как и посадочная скорость. Смело продолжайте, и будет у Вас в запасе боевая техника.
Александр, спасибо. Скажите, какой в итоге получается вес крыла на один дециметр.
Владимир, спасибо за напутствие. Да, на горе может пригодиться планер в любой весовой категории. В этом смысле гора весьма демократична. Для каждого планера найдется подходящая погода.
Экперименты это сегда хорошо и занимательно. Требуют только средств и времени.
Не бросайте проэкт.
Верхняя поверхность получилась гораздо хуже. Имеются многочисленные дефекты в виде следов улитки на песке. Вроде бы все разглаживал… Далее шпаклевка, вышкуривание, шпаклевка… Пока шпаклевал и шкурил подпортил нижнюю поверхность. Надо было почаще соринки сметать. Не думал, что она такая уязвимая. Вот верхняя, как броня. Потом приклеил законцовки из очень жесткого пенопласта ПС4. Зашпаклевал, зачистил и оклеил стеклотканью.
И еще: Кода снял скотч, который должен был защитить от клея и повреждений, остался жирный клеевой след, который непонятно, чем удалить. Уайт спирит растворил краску и выжег проплешину. В итоге удалил обычным ластиком.
вес крыла на один дециметр.
Виктор!
По данному параметру (г/дм2) крыло имеет вес от 5 до 6 г/дм2. Вторая цифра получилась после покрытия уже готового крыла силиконовым составом. Остался с зимы аэрозоль для покрышек против скольжения. Решил попробовать. Даёт блестящую гидрофобную плёнку, но тяжеловат. Такой же эффект даёт полиуретановый лак для мебели, который заметно легче. Крыло с п/у весило 46 г, а после Si - 54 г. Я сам много работал со стеклом по пенопласту и вконец разочаровался. Результат сильно зависит от партии пенопласта, влажности, выбора смолы, температуры и т.д. и т.п. А, главное, однослойное покрытие стеклотканью, пусть даже с эпокси не достигает главного - свойств “панели с ячеистым заполнителем”. Оболочка (ткань+пропитка смолой) не набирает нужной прочности и, к тому же, эпокси этих кондиций (для пропитки) имеют плохую адгезию и порозаполняемость по пенопласту. Особенно по шариковому. Смею утверждать, что крыло из FOAM, грамотно расчитанное на прочность с лонжеронами нужной геометрии и свойств, покрытое только полиуретановым составом, закрывающим поры и образующим твёрдую плёнку, имеет те же прочностные свойства, что и покрытое однослойкой из стеклоткани с эпокси. И значительно выигрывает по весу. Про технологичность (ч/ч) и говорить не приходится.
5 - 6 г/м2 это очень даже здорово! Стоит поэкспериментировать. Спасибо, Александр, за интересную технологию.
А у меня по крылу фотографий больше нет. Корневую часть крыла усилил стеклолентой шириной 35 мм и толщиной 0,15. Затем отрезал, подогнал и навесил элероны, установил качалки. Полностью собранные консоли весят по 256 грамм. Окрашенные акриловыми красками из баллончика по 278 грамм.
Итак имеем крыло площадью 35 дм2 весом 556 грамм. Это почти 16 г/дм2. В руках оно кажется достаточно жестким. Воздух и, в особенности, силы инерции покажут, как оно на самом деле.
Фюзеляж всегда начинаю с хвостовой балки. Это конусная трубка, из 1,5 мм бальзы покрытая изнутри стеклотканью плотностью 48 г/м2 в один слой, а снаружи такой же стеклотканью в 2,5 слоя. Перехлест по верху. Там нагрузки больше. Вес хвостовой балки 22,7 грамма. Из пенопласта делаю болван и на хвостовик болвана приклеиваю хвостовую балку. Потом делаю закладные из 3 мм дюраля, предварительно ободрав плакированный слой до толщины 2,5 - 2,7 мм. Основная закладная имеет V-образную форму с углом 5 градусов на сторону. Задняя в виде сэндвича с фанерными накладками приклеивается на свое место. Под основную закладную делается углубление в болване на ее толщину плюс еще 1,5 мм. По ширине на 2 мм шире закладной (Размер закладной 2,5х27х12 мм). Такой же ширины и глубиной 1,5 мм делается канавка вокруг болвана.
На фото показана закладная деталь на том месте, где она будет установлена позже. А пока покрываю разделительно-шпаклевочным слоем слегка размоченного мыла ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗАДНЕЙ закладной и сантиметра два вокруг нее. Закладная должна надежно приклеиться к обшивке! ХВОСТОВУЮ БАЛКУ также оберегаем от смазки. Она тоже должна надежно приклеиться. После высыхания и затирки сухой тряпочкой (лучше марлевым тампоном) можно приступить к оклейке стеклотканью. Стеклоткань использовал плотностью 235 г/м2 очень плотно тканую. Сначала беру небольшой лоскут стеклоткани, пропитанный эпоксидкой, и заворачиваю в него закладную деталь на три полных оборота (зависит от толщины ткани), укладываю в пропиленную раньше канавку. При этом закладная ложится на свое штатное место, а свободные концы стеклоткани укладываю в канавку вокруг фюзеляжа. Если не помещается - немного отмотать и повторить укладку. Если не заполнена вся канавка, домотать немного сверху, вокруг фюзеляжа.
После этого сразу же начинаю оклейку. Оклеивал каждый из трех слоев двумя лоскутами, но не одинаковой ширины, чтобы обеспечить перехлест. Оклеивается не только болван, но и начало хвостовой балки. Первый слой заходит на хвостовую балку на 60 мм, второй на 40 мм и третий на 20 мм. Для лучшего обжатия обмотал все скотчем обратной стороной, предварительно протирая его тряпочкой пропитанной смазкой ШРУС. После высыхания поверхность в некоторых местах волнистая, плюс перетяжки от скотча. Избыток толщины позволил все это вышкурить.
Фюзеляж всегда начинаю с хвостовой балки. Это конусная трубка, из 1,5 мм бальзы покрытая изнутри стеклотканью плотностью 48 г/м2 в один слой, а снаружи такой же стеклотканью в 2,5 слоя. Перехлест по верху. Там нагрузки больше. Вес хвостовой балки 22,7 грамма.
День добрый!
Можно подробнее про эту технологию. На чём мотаете балку? Как бальза подготавливается? Чем обжимаете сверху?
В юности делал на резиномоторку бальзовую балку, но позабыл как.😁
В начале этой темы я уже делал такую хвостовую балку, только немного больше. Пост 59, 82. А также были основательные советы, точнее руководство Евгения Кондратова (Udjin) пост 66, которым я почти точно следовал. Фотографий в этот раз не делал. Но кое что по мелочи поменялось. Например, сейчас я склеиваю бальзовую трубочку не в стык, а внахлест, точнее, на ус. То есть на еще ровной заготовке делаю скосы. Заготовка делается соответственно шире на ширину одного скоса. (У меня это 8 мм)
Конкретно для этого планера изготовлена конусная деревянная оправка длиной 720 мм. Диаметр в корне 18 мм, на конце 12 мм. Заготовку бальзы выбрал самую гибкую из имеющихся. Ширину заготовки считаю примерно так: (диаметр оправки + толщина бальзы) х 3,14 + ширина скоса. Считаю для корневого и концевого диаметра. Бальзу пару часов вымачиваю в воде. Потом поливаю из чайника кипятком не спеша, чтобы прогрелась. Потом сразу же, пока горячая, Наматываю на оправку с помощью лоскута прочной ткани. Мокрый лоскут ткани наматываю пару оборотов вокруг оправки и подкладывая бальзу, продолжаю закатывать еще на несколько оборотов. Сверху обматываю хб. лентой. Немного не досохшую снимаю с оправки и, уже без ткани снова приматываю к оправке до полного высыхания, но не слишком туго - бальза проминается немного.
Оклейка изнутри стеклотканью: Оправку смазываю смазкой ШРУС, наматываю пару оборотов лавсановой пленки заведомо большей длины, чем заготовка бальзы. Фиксирую тонким скотчем, чтобы не разматывалась. Покрываю разделительным слоем пленку. (Я использовал мыло, хотя не рекомендуют). Все это покрывается в один слой стеклотканью, пропитанной эпоксидкой. Промазываю скосы на кромках бальзы. Нужно ли покрывать смолой изнутри - не знаю. Возможно, достаточно того, что на стеклоткани. Но я, прибавляя 2,- 3 грамма веса, все же покрываю. Одеваю бальзовую трубку на оправку и обматываю обратной стороной скотча без фанатизма - бальза немного проминается.
Вскрываю фюзеляж, “выклевываю” из него пенопласт.
Хвостовое оперение решил делать из бальзы. Были заготовки бальзы толщиной 1 мм для другой модели покрытые стеклотканью 48 г/м2. Обрезал до нужного размера и заполняю набором. Лонжерон киля - сосновая рейка толщиной 2 мм. Передняя кромка киля - бальза. Петли сделал из скрепки диаметром 0,8 и консервной банки толщиной 0,2 мм. В общем жесть. Должно выдерживать переворот модели вниз килем. Кабанчик из пружинной проволоки диаметром 1,0 мм. После приклейки обшивки приклеиваю переднюю кромку из двух реек. одна толстая не гнется без размачивания по нужному радиусу.
Для стабилизатора использовал бальзу толщиной 0,8 и стеклоткань 18 г/м2. Стеклоткань приклеивал на стекле. Жаль без вакуума. Нервюры делал традиционным способом, в пакете.
Стабилизатор решил собирать в пенопластовом ложементе. Хочется, чтобы было ровно. Обе половинки сделал из одного куска, чтобы равной толщины были. Резал струной по отдельности каждую.
Классический лонжерон в стабилизаторе не предусмотрен. Его роль выполняет задняя кромка стабилизатора и она же передняя кромка руля высоты. Собирается из двух бальзовых реек. На рейках делаю надфилем запилы на половину толщины петель.При сборке они должны совпасть и образовать гнездо для установки петли. Положение лонжерона желательно как-то отметить до приклейки законцовок, чтобы точно знать в каком месте отрезать руль от стабилизатора. А резать нужно будет точно посередине лонжерона.
После приклейки лонжерона к нижней обшивке укладываю ее в ложемент, загружаю грузиками для плотного прилегания и приклеиваю нервюры. В середине стабилизатора липовая бобышка под крепление стабилизатора к фюзеляжу. Кабанчик из пружинной проволоки диаметром 1 мм.
Хочется, чтобы было ровно.
Надеюсь, что цель будет достигнута. Очень профессиональная работа и грамотное тех. описание. Одно Вы не озвучили: какой клей использовали при сборке?
Спасибо, Александр. Клей эпоксидный. Смола пластифицированная ЭД20 и отвердитель ПЭПА.
ЭД20
В чужом проекте сложно не натоптать. Но попробую спросить: выбор смолы-заполнителя в качестве клея для бальсы вызван какими-то особыми соображениями? Ведь кроме веса у эпоксидки весьма посредственная адгезия к пористо-волокнистому материалу. Сам давно пользуюсь парой UNIPOX (универсальный эластомер с коротким временем подсыхания перед блокировкой деталей), позволающий юстировать детали в сборке и циакрином, идеальным фиксатором найденного положения.
Спасибо, Александр. Клей эпоксидный. Смола пластифицированная ЭД20 и отвердитель ПЭПА.
ПВА экспресс попробуйте. Дешево, быстпр, легко, прочно.