Хочу построить горный планер
Хвостовое оперение решил делать из бальзы. Были заготовки бальзы толщиной 1 мм для другой модели покрытые стеклотканью 48 г/м2. Обрезал до нужного размера и заполняю набором. Лонжерон киля - сосновая рейка толщиной 2 мм. Передняя кромка киля - бальза. Петли сделал из скрепки диаметром 0,8 и консервной банки толщиной 0,2 мм. В общем жесть. Должно выдерживать переворот модели вниз килем. Кабанчик из пружинной проволоки диаметром 1,0 мм. После приклейки обшивки приклеиваю переднюю кромку из двух реек. одна толстая не гнется без размачивания по нужному радиусу.
Для стабилизатора использовал бальзу толщиной 0,8 и стеклоткань 18 г/м2. Стеклоткань приклеивал на стекле. Жаль без вакуума. Нервюры делал традиционным способом, в пакете.
Стабилизатор решил собирать в пенопластовом ложементе. Хочется, чтобы было ровно. Обе половинки сделал из одного куска, чтобы равной толщины были. Резал струной по отдельности каждую.
Классический лонжерон в стабилизаторе не предусмотрен. Его роль выполняет задняя кромка стабилизатора и она же передняя кромка руля высоты. Собирается из двух бальзовых реек. На рейках делаю надфилем запилы на половину толщины петель.При сборке они должны совпасть и образовать гнездо для установки петли. Положение лонжерона желательно как-то отметить до приклейки законцовок, чтобы точно знать в каком месте отрезать руль от стабилизатора. А резать нужно будет точно посередине лонжерона.
После приклейки лонжерона к нижней обшивке укладываю ее в ложемент, загружаю грузиками для плотного прилегания и приклеиваю нервюры. В середине стабилизатора липовая бобышка под крепление стабилизатора к фюзеляжу. Кабанчик из пружинной проволоки диаметром 1 мм.
Хочется, чтобы было ровно.
Надеюсь, что цель будет достигнута. Очень профессиональная работа и грамотное тех. описание. Одно Вы не озвучили: какой клей использовали при сборке?
Спасибо, Александр. Клей эпоксидный. Смола пластифицированная ЭД20 и отвердитель ПЭПА.
ЭД20
В чужом проекте сложно не натоптать. Но попробую спросить: выбор смолы-заполнителя в качестве клея для бальсы вызван какими-то особыми соображениями? Ведь кроме веса у эпоксидки весьма посредственная адгезия к пористо-волокнистому материалу. Сам давно пользуюсь парой UNIPOX (универсальный эластомер с коротким временем подсыхания перед блокировкой деталей), позволающий юстировать детали в сборке и циакрином, идеальным фиксатором найденного положения.
Спасибо, Александр. Клей эпоксидный. Смола пластифицированная ЭД20 и отвердитель ПЭПА.
ПВА экспресс попробуйте. Дешево, быстпр, легко, прочно.
попробую спросить
экспресс попробуйте.
Один и тот же глагол, используемый в разных наклонениях. Второе - повелительное. Ох как трудно “не натоптать”…
Эпоксидный клей дает время на сборку и подгонку. Это примерно 1,5 часа. Я успеваю аккуратно промазать все нервюры и все остальные элементы без суеты и спешки. С ПВА немного иначе. Пока мажешь последнюю нервюру, на первой клей уже подсох или, по крайней мере, загустел. И уже точно в ноль не прижмешь. Циакрин удобен в отдельных случаях на единичных деталях. Я его использую. Я выписываю в блокнот все предложенные материалы и пробегусь, как нибудь по магазинам.
Перед установкой верхней обшивки был установлен кабанчик руля высоты. Потом приклеена и доработана передняя кромка и законцовки. После этого по ранее нанесенной разметке отрезал руль высоты. Резал по линейке. Чтобы линейка не скользила по гладкой поверхности, закрепил ее малярным скотчем. Кромки руля и стабилизатора доработал шкурилкой и загрунтовал эпоксидкой. После всего этого навесил руль высоты.
Всё. Все основные элементы планера собраны. фотографии практически закончились. К сожалению, не все сфотографировал.
Эпоксидный клей дает время на сборку и подгонку.
Про эпокси понятно. В смысле, Вас в этом компаунде устраивает его долгоиграемость? Это важный компонент при сборке узла. Но остальные характеристики, не очень дружелюбные с бальсой, остаются. Про PVA ничего не имею сказать, но эта водная эмульсия. А бальса воду не любит, особенно в точных сборочных узлах. Поэтому многолетняя практика отводит бальсе нитроцеллюлозный клей (наш эмалит), более современный цианакрил, а в качестве “клеевой прищепки”, позволяющей подвижки в течение 15-20 мин, новые поколения эластомеров типа упомянутого мной UNIPOX. Продаётся этот клей в тубах, легко наносится через длинную воронку и разжижается/смывается/деблокируется спиртом. Не растворяет пенопласты. Клеит металл, кожу, ткань и т.д. А также их комбинации.
Сам давно использую гибридные технологии на базе структур из пластиков, напечатанных на 3D принтере, облицованных, обтянутых, усиленных бальсой, фанерой, полиэстером, композитами. Вот как в этом узле “Т” образного оперения для планера (Guppy_S).
P.S. У Вас ещё вся сборка впереди. Так что ждём…
Есть и «долгий» ПВА, есть ПВА не боящийся воды после застывания. Есть «мгновенный» ПВА, типа циакрина. А так да, выбор клея зависит от задач. И времени, которым располагаешь)
Александр, а можно немного подробнее об этом хвостике. Что из чего и сколько примерно весит?
немного подробнее об этом хвостике
Пару лет тому разработал и построил мотопланер “по мотивам” известного бальсового “Guppy”. Идея была внедрить аддитивные методы в классическую констукцию. Так, фюзеляж был сделан по схеме монококк в полнопечатном в арианте. Крыло (1500) гибридное: нервюры, ц/п, законцовки - печать, продольные элементы - сосна, бальса. Обшивка - полиэстер, бальса. Хвостовая балка - трубка PVC 16 mm (каналы электропроводки) с т-образной внутренней вставкой из бальсовых реек 4х10. Внутри каналов проложены боудены для тяг РН и РВ. Крышка люка под RC и батарею - откидная, на магните. Хвостовое оперение состоит из плоскопечатных структурных элементов киля, стаба и поверхностей управления. Профиль - двойная трапеция (2мм >4мм- балка стаба - бальса 3х4>2 мм). Структура толщиной 0.5 мм выполнена из PLA пластика на 3D принтере. Имеет выемку в средней плоскости для снижения веса. Эти же выемки используются как каналы-боудены для разводки тяг. Обшивка киля - бальса 1 мм, стаба, РН, РВ - полиэстер, пропитаный полиуретановым лаком. Кромки изнутри усилены угольными лучинками на циакрине. Сборка велась на клею UNIPOX. Бальсовая обшивка покрыта бесцветным ПУ составом. ХО собрано на напечатанном элементе - скамье, надеваемой на х. балку. Также был изготовлен узел складного пропеллера (по модели udjin). Мотор 1200 kv, 130 W, батарея - 3S 1300 мАh. На первом варианте элероны не ставились. Взлётный вес - 600 г. Модель хорошо планировала с руки, но небо уведела только один раз. Неопытный пилот поднял в воздух, покрутил и не удержал при посадке, угодив в куст колючки, которой изобилует патагонийская степь. Поломка, в общем небольшая (был проломлен сегмент фюза у крепления балки и хвостовоя скамейка). Но, по законам аддитивного жанра проще заменить весь фюз (имеется в наличии) и напечатать новую х. скaмью. Да времени пока на это нет. К тому же хочу сделать ему композитный фюзеляж, благо матрица (запаска) уже готовая. Фотки и вес “хвостика” выложу вечером дома. “Немного” не получилось. Нас учили не экономить на тех. описании 😃
Супер! Каждый шаг, каждая деталь - всё по новому. Я безнадежно отстал от времени. Планер, который я обозначил в начале темы, так и не построен. Я два года потратил на не очень удачные эксперименты, чтобы решить для себя, как не надо делать. Вот и этот проект получается не таким, как хотелось. Хотя, надеюсь, он мне все равно будет интересен на полетах.
…всё по новому. Я безнадежно отстал от времени.
Виктор!
…все по-новому, ещё не значит -хорошо и правильно. Я многое делаю как дилетант, который слишком много знает. То есть, мне скучно и уныло делать как все и всё как прописано. С 3D print познакомился по работе уж лет 12 тому. Сразу привлекла та скорость и независимость, которую даёт метод. И логическое завершение процесса 3-мерного моделирования: из виртуального пространства - в реальный обьект. Правда, из тотального увлечения 3D принтером для аэромоделизма я быстро вышел. При всей привлекательности для рабочего процесса, используемый в методе FDM пластик пока слишком тяжёл, хрупок (ещё и со временем охрупчивается) нестоек термически, сложен в доводке (PLA плохо обрабатывается абразивами). Тем не менее, разумная комбинация аддитива и субтрактива позволяет добиться как сокращения времени на заготовительные операции и сборку, так и возможности создания сложных пространственных и обьёмных форм. Вплоть до производства матриц для композитного процесса. Но всё это частные детали. Самое главное в нашем увлечении - это творческий процесс, когда результат в любом случае положителен. Вне разницы, полетела модель или нет. Кстати, у пластика унылый запах. Разве сравнится с деревом:)
Фотки и вес “хвостика” выложу
Вес полной сборки x. оперения планера Guppy_S со “скамейкой”, боуденами, тягами - 74 г.
Использование аддитивных технологий при производстве самолетов вполне оправдано, в тех узлах, где они к месту.
Например, при изготовлении всевозможных сложных обтекателей, которые будут крепиться на сложных поверхностях, а собрать матричку “по быстрому”, по какой-либо причине не получается.
Или для всевозможных ложементов сервомеханизмов, которые крепятся черт-те где в фюзеляже.
В любом случае, со временем нарабатывается “авторский стиль” как проектирования, так и изготовления.
Творчество …
которые крепятся черт-те где в фюзеляже.
К этой фразе Мастера добавлю несколько иллюстраций. В том числе и узел складного пропа, выполненный по его модели, но в аддитиве. Что абсолютно точно, так это свобода творчества, которую даёт владение 3D моделированием+3D print.
Александр, еще раз спасибо за новые идеи. Думаю, это многим пригодится.
Проблема узкого, почти спортивного фюзеляжа - головная боль от того, что нет возможности все расположить, как хочется. После долгого кручения-верчения всех деталей, так и не удалось расположить рулевые машинки без перегибов тяг управления. Боудены из угольных трубочек. Тоненькие фторопластовые трубочки по цене двух серво покупать не стал. Тяги - пружинная проволока диаметром 1,0 мм. Рулевые машинки Corona CS929MG. Сначала нарисовал на картонке, потом вырезал из 1,5 мм фанеры, и еще подклеил 5 ММ бальзу, чтобы можно было закрепить тонкими шурупами сбоку через обшивку фюзеляжа.
Аккумуляторы - пальчиковые металлогидриды емкостью 2,5 Ач. - не помещались в стандартной кассете. Пришлось их расположить ромбом и зафиксировать термоусадкой
Вес полной сборки x. оперения планера Guppy_S со “скамейкой”, боуденами, тягами - 74 г.
Не многовато это? Хотя может быть прочность выше, чем у бальзово-пленочной аналогии, например. Я не имею опыта с пластиками. Однако почти уверен, что собрать оперение с бальзового набора быстрее, чем напечатать.
3д печать развивается, думаю скоро придут технологии которые будут соперничать с классикой на равных. Или выше…
Я не имею опыта с пластиками. Однако почти уверен,
Не читал, но не одобряю, устриц не ел, но о вкусе поспорю… А Вы, Степан, на досуге попробуйте сотворить такой “хвостик” “с бальсового набора”. С креплением стабилизатора к кромке киля, а киля к хвостовой балке, с каналами под боудены, шарнирами на РВ и РН, с обтяжкой бальсой и плёнкой. А потом расскажете публике сколько времени ЭТО у вас заняло и покажете, что у Вас в итоге получилось. Кстати, общее время печати всей структуры на моём принтере 25х25х30 см - 30 мин. А планер из бальсы “Guppy” classic, весит те же 560-600 г. А хвост в сборке “с бальсового набору” у меня лично вышел 54 г. Без креплений и прочего.