Хочу построить горный планер
Есть пару соображений по представленным эскизам:
Ось вращения стабилизатора должна размещаться в районе фокуса, если грубо, то около 1/3 хорды.
Думаю подшипники в таком виде - перебор.
Полностью согласен с Евгением Николаевичем. Мне кажется что ось вращения здесь- слишком близко к ПК.
Ось вращения та которая впереди. Пожалуй, ось вращения действительно не так хорошо расположена, как должно быть. Было бы правильнее поставить ее на четверти хорды (то есть чуть чуть впереди центра давления). А у меня на 20%. Капролон клеится клеем ВК9.
Пока только оснастка. Будет болван для изготовления фюзеляжа. Шпангоуты установил на квадратной трубе 12х12. Пространство между шпангоутами заполню пенопластом и обработаю.
Ось вращения та которая впереди. Пожалуй, ось вращения действительно не так хорошо расположена, как должно быть. Было бы правильнее поставить ее на четверти хорды (то есть чуть чуть впереди центра давления). А у меня на 20%. Капролон клеится клеем ВК9.
Такая же конструкция была на МАХА, первоначально центральный штырь был круглый потом сделали прямоугольным. Плечи можете сами сравнить.
Анатолий, спасибо. То есть все-таки четверть хорды предпочтительней. Пока не сделаны нервюры, достаточно пересверлить отверстия в шаблонах. Пытался просчитать усилие, которое придет на серво с качалки. При моем варианте получилось 0,47 кг при скорости 30 м/с и полностью отклоненном стабилизаторе. Не знаю, много ли это или вполне терпимо…
В 2012 году я уже начинал строить планер с цельноповоротным стабилизатором. При этом штырь предполагался только один, но достаточно прочный. Модель не была достроена. Решил, что планер будет слишком дорогим для первоначального обучения и отложил на будущее. А теперь я его перерос. Нужен ближе к спортивному. А одноштырьевой вариант, думаю, еще где-нибудь пригодится.
Продолжаю делать оснастку. Болван почти готов.
Занимаюсь хвостовой балкой. Использовал бальзу толщиной 2 мм. Правда, тяжеловата - 0,17. Бальзу около 2-х часов вымачивал в ванне, а потом прогрел кипятком из чайника. Кто делал хвостовые балки на конусной оправке, знает, как трудно бывает удержать,чтобы не треснула и не разворачивалась, пока мотаешь бинтом. У меня тут своя технология: Нужно взять лоскут тонкой, но прочной ткани, намочить его и намотать пару витков на оправку. Мокрая ткань буквально приклеится к оправке. Важно, чтобы без складок и морщин. Далее подкладываем размокшую и разогретую заготовку бальзы и продолжаем закатывать её вместе с остатком ткани на оправку. Фиксируем несколькими резиновыми колечками и плотно обматываем х/б тесьмой. Синтетику не надо - она не тянется, а эта почти, как резинка.
Оправку желательно иметь с запасом по длине. Заготовка при размокании прибавит ширины на 7-8%, и её лучше мотать на больший диаметр, чтобы не было нахлёста.
Через сутки вынимаем недосохшую деталь и снова приматываем на оправку, на этот раз без вспомогательной ткани. Если оправка имеет запас по длине, то приматываем там, где деталь сомкнет свои кромки. Когда высохнет полностью, между кромками будет небольшой зазор. При склейке нужно будет сместить по оправке к еще более тонкому месту, чтобы кромки сомкнулись.
Спасибо! О таком способе с тканью честно не слышал… :)Раньше просто бинтом мотал. Но это комнатки были. Кроме бинта в обязательном порядке применялся обширный набор нелицеприятных выражений в адрес оправки, бальзы, бинта и того, кто стоит рядом и помогает советами.😃
Виктор Андреевич, но ведь кроме бальзы еще что- нибудь на балке будет, правильно?
Раньше (очень давно), я и все делали, подобным образом, фюзеляжи резиномоторок.
Миллиметровая фанера, один слой снимаешь кусками битого стекла, распариваешь и наматываешь на оправку.
Вес не помню, но очень легкий.
Такой фюзеляж выдерживал нагрузку от закрученного жгута резины (Венгерка или Пирелли, по моему 38 грамм) и конечно все полетные нагрузки.
Евгений Николаевич, но фанерный фюз резинки не испытывает таких нагрузок, как фюз планера в слопе. Уверен, Виктор Андреич бальзу ишшо чем- то усилит.
Хвостовая балка и весь фюзеляж будут усилены стеклотканью. В разных местах по разному. Для начала один слой ткани 110 г/кв.м на хвосте, а чем ближе к носу, тем больше.
В былые времена тоже делал для резиномоторки трубку из миллиметровой фанеры, выскабливая один слой. Там нагрузка сжатия 8-10 кг. Здесь нагрузки другого типа обусловленные большими перегрузками при маневрировании. Я буду это учитывать.
Идея использовать лоскут ткани при изготовлении хвостовой балки пришла год назад, когда не удалось закрутить без повреждений балку на предыдущий планер из-за очень жесткой бальзы.
Мое мнение, что просто обтяжка стеклом снаружи не очень хороший вариант.
Несущим элементом становится стекло. Бальза - заполнитель. Если уже использовать стекло.
Логичнее сандвич (стекло бальза стекло). И соответственно стекло можно использовать полегче. Скажем внутри 50, снаружи 80 г/м2.
Но, боюсь, без угля не обойтись, хотя бы волокна.
Как можно оклеить бальзу изнутри? Покрыть стеклотканью оправку, а потом одеть и примотать бальзовую трубку, пока еще стык не склеен, можно? Или непроклей гарантирован? Можно, конечно, оклеить тонким стеклом бальзовую пластину, а потом намочить - сама в трубку свернется, но я так никогда еще не делал.
Я так вижу.
- Готовите бальзовую трубку по описанной технологии на оправке. Снимаете сушите.
- Оправку покрываете разделителем, и на полтора витка лавсаном тонким (цветочная плёнка), лавсан также покрываете разделителем.
- Отрезаете лоскут стекла которое пойдёт изнутри из расчёта на 1,5 оборота.
- Готовите 6-8 прядей углеровинга.
- Раскатываете стекло на столе, клеёночка/пролиэтиленчик сильно помогут. Поливаете смолой. Укладываете ровинг. Пропитываете. Просушиваете. Не очень сильно. Не насухо.
- Накатываете оправку на стекло.
- Одеваете бальзовую заготовку.
- Обжимете скотчем клеевым слоем вверх, чтобы проще снялось.
Через сутки снимаете скотч, и повторяете пункты 5-8 но уже поверх бальзы. Цулага из плёнки ПЭТ 0,1 или из фольги покрытой разделителем будет сильно в помощь.
Получите глянцевую поверхность.
Через сутки изымаете оправку.
Разделитель.
ШРУС. Не заморачивайтесь с мылом или воском. Не снимется без потерь.
Евгений, спасибо за подробный тех процесс. Но у меня некоторое смятение по поводу 5-го пункта, точнее по поводу подсушки. Мне казалось, что смола должна войти в поры древесины, чтобы обеспечить хорошее сцепление с тканью. А тут мы загущаем смолу, и приклейка будет поверхностной. Впрочем может быть для такой тонкой ткани и этого достаточно.
ШРУС - это какая-нибудь экзотика или в любом магазине купить можно?
ШРУС - грфитонаполненная смазка. В любом автомагазине.
Адгезию к сухой бальзе без нагона веса легко обеспечить лаком для волос 😃)
Спасибо! Еще один неожиданный препарат - лак для волос! Чего мы, моделисты только не используем. Раньше в качестве разделителя использовали мастику для паркета эдельвакс, бесцветный обувной крем, мыло наконец. Теперь у меня в арсенале будет лак для волос. (Правда его скорее всего отнимут мои дамы, как уже пытаются отнять зеркало, купленное для выклейки панелей обшивок)
качестве разделителя использовали мастику для паркета эдельвакс, бесцветный обувной крем, мыло наконец. Теперь у меня в арсенале будет лак для волос
Лак в данном случае не разделитель. Он просто закрывает поры и не даёт смоле заполнять их.
Тем самым резко снижаем вес изделия (при условии отсушки лишней смолы с ткани).
фанерный фюз резинки не испытывает таких нагрузок, как фюз планера в слопе
Ага. Там не менее, если не более. Усилие на сжатие + закручивающий момент еще тот!
Было бы интересно посмотреть гнуто-клеенный фанерный фюз на слопере (сделаный человеком, полностью и в совершенстве владеющим теми технологиями).
Думаю не сильно хуже было бы.
А уж как душе приятно…
Насчет лака я все правильно понял: это такая своеобразная грунтовка под эпоксидку. Избыток смолы я удаляю туалетной бумагой. Накладываю ее минут на двадцать, а потом удаляю.