Замена потенциометров датчиками Холла
да пусть хоть мегавидеокамеры. cqham.ru/trx54_32.htm
В современной мыше все внутри микрухи, она фактически выплевывает количество единиц смещений по двум координатам, но то что Вы в ноль вернетесь при ее использовании не факт, а старинные с колесом явно не потянут по разрешению.
В современной мыше все внутри микрухи, она фактически выплевывает количество единиц смещений по двум координатам, но то что Вы в ноль вернетесь при ее использовании не факт, а старинные с колесом явно не потянут по разрешению.
Абсолютно солидарен.
KMZ41 снят с производства давным-давно; года 4 назад я собирал примерно тот же тандем - HMC1512+UZZ9001.
Сегодня гораздо лучшее взять AS5043 или даже AS5046.
По поводу “правильных” магнитов:
Как уже было замечено, болшинство магнитов намагничены по толщине, т.е. одна плоскость - “север”, а противоположная - “юг”. Но кто запрещает использовать 2 магнита вместо одного? Например, можно взять магнитики от оптической головки из дохлого CD-ROM`а (обычно, квадратики 5х5х1,5мм или чуть больше) и “склеить” их гранями друг с другом. Как раз и получится, что один магнит будет повернут к датчику северной стороной, а другой - южной.
p.s. Заказал себе Турнигу на поиграться, да и каналов в старой доброй Futaba 6EXH не стало хватать. Очень надеюсь, что мне с потенциометрами повезет и сей “колхоз” обойдет меня стороной, но в случае чего, буду делать бесконтактную систему.
Продольная ось магнита “север-юг” должна проходить параллельно поверхности датчика.
Когда магнит намагничен “по толщине” эта ось проходит перпендикулярно поверхности датчика - в этом-то и беда.
Если суть предложения в том, чтобы набрать из пластинок брусок (т.е. 4 таких “неправильных” пластинки - и получим брусок 5х5х6 с “правильной” ориентацией), то оно да, в принципе можно. Только при том еще надо бы обращать внимание на рекомендованную производителем намагниченность. Ее следует иметь в определенных пределах и за пределы те - не заступать…
Если суть предложения в том, чтобы набрать из пластинок брусок (т.е. 4 таких “неправильных” пластинки - и получим брусок 5х5х6 с “правильной” ориентацией)
Не-е, предложение именно в том, чтобы соединить магниты (пластинки) гранями. Торцами, то есть. В итоге будем иметь пластинку же 5х10х1,5мм. Магниты в моторах никогда не переклеивали? Там тоже магниты сперва набираются в пакет. Причем, как они липнут друг к другу, в таком же порядке и в мотор вклеиваются. Как раз получается чередование полюсов, что нам и нужно в данном случае.
з.ы. извиняйте, если непонятно объясняю…
короче есть у мну такая аппа… как только начало дергать и шалить - вспомнил детское радиолюбительство времен СССР и отечественные потенциометры. Открыл аппу и залил из шприца в потенциометры моторного масла так, чтоб полилось из них… Все. Забыл про глюки. Перед сезоном повторю.
Все гораздо проще. Смазываем движок резистора маслом, так чтобы трущийся контакт в масле был и вообще все трущиеся контакты в масле… Забываем про глюки переменных резисторов навсегда. Масло пойдет любое хоть веретенка хоть синтетика из движка.
Я так 10 лет назад резистор в своем усилке смазал, до сих пор как новый. Юзаю каждый день, ничего не стирается и не шуршит. В своей аппе все резисторы залил наглухо маслом, 2 сезона полет нормальный, лишь недавно вскрылось плохое проклепывание контактов на резисторах, поджал, проблема исчезла.
Мораль сказки такова, контакт в масле это контакт при отсутствии кислорода. В природе существуют силовые контакторы, маслонаполненные.
А почему производители так не делают?
Мораль сказки такова, контакт в масле это контакт при отсутствии кислорода. В природе существуют силовые контакторы, маслонаполненные.
Мораль такова : смесь масла и пыли-грязи - абразив еще тот. Кроме того - многие масла имеют щелочную реакцию.
Масло в контакторах - сооовсем для другого- для быстрого прекращения дуги. Там скольжения контакта по контакту и нет.
Сергей, может все, что вы сказали и АГА (в частности про маслонаполненные контакторы и дугу - это вообще 100%). Но про заливание маслом потенциометров в советских усилках - тоже весьма АГА. Так что практика показывает, что все АГА 😃
Масло+пыль=абразив еще тот - это тоже АГА. А Вы его не роняйте 😃
Увлекаюсь виртуальным пилотированием “ИЛ-2 штурмовик” (правда с занятием авиамоделизмом времени почти не остаётся).Больше 5 лет назад возникала подобная проблема с джойстиком Saitek X52. Проблема линейности была решена использованием операционных усилителей. Вот одна из ссылок на решение этой проблемы. Предложил её человек с ником GOGOBLIN. Мой джойстик доработанный по его схеме досихпор работает без проблем (а отмахал я им много больше чем доводится авиамодельным пультам). Пока проблема замены резисторов меня лично не тронула “курить” её времени особенно нет.Просто привожу как вариант решения проблемы людям с прямыми руками.
Могу предложить еще один бронебойный и дешевый вариант для джойстиков. Отлетал в Ил2 на таких самопальных датчиах 4 года. Плата джойстика Mjoy8. Без нареканий. Оторвал ручку от Saitek и сделал свой джойстик и свою механику (спаял конструктив из фольгированного текстолита буквально).
Вот схем датчика
disk.tom.ru/ryklznn
Форма и размер датчиков - на любой вкус.
Разрешение отличное получилось, здесь резисторам даст 100 очков вперед. Но если резисторы смазаны, разница уменьшается до малозаметной(в полете). Просто у контроллера 10 бит, хотелось реализовать на все 100. Так что джойстиком можно красивые росписи и круги ставить в программульке joytester2.
На счет пыли в резисторах, никогда практически с этим не сталкивался, хотя пыль имела место, особенно в автомагнитоле на русской ниве 😃 Видимо пыль расталкивается самим контактом и расчищается борозда для контакта:)
Некоторые производители заливали смазкой все, включая контакт и поверхность. Но я такое видел только на весьма габаритных старых и дорогих крутилках в усилителях. В целом, заливать маслом не выгодно, вот и все. Срок службы будет до 10 лет, а это убытки для китаезов:)
Кстати про джойстики для симуляторов, я уже в какой то теме поднимал вопрос по поводу использования оптопар с о старых мышек, я раньше переделывал джойстики для симуляторов вещь вечная, работы для прямых рук 2 часа, надо будет попробовать на своей Турниге, че думаете, какие мысли есть, если оптопары всунуть. bogdan.lg.ua/pozitiv/my joy.html и hwp.ru/…/Kak_sdelat_dzhoystik_dlya_PK_svoimi_rukam…
а масло на морозе, ещё и в вазелин превращается, а для с тика это чревато, ведь это не музыкальный усь,
так что способ спорный, вот если использовать силиконовые масла, которые не меняют вязкости от темпатуры и не агрессивны.
Может можно использовать автомобильную синтетику погуще, например 5W40. Использование масел с фторопластовыми наполнителями, мне кажется, опасно тем, что со временем накатается фторопластовая плёнка, которая нарушит контакт.
Лейте синьку 0W40 и будет вам щщастье:) Ноу проблем. Летаю зимой. 5W40 тоже пойдет. у меня контрольный экземпляр в машине валяется,в мороза проверял, не загустевало как минимум до -25 точно. Я не летаю ниже -15, так что пофиг
Сервоприводы mSR заливал силиконовой прозрачной смазкой, истирания окисления и грязи нет.
Если использовать оптопару из шариковых мышек можно использовать неподвижную и подвижную поляризованную пленку. Есть варианты откуда её добыть не дорого? Из очков в кинотеатре дороговато.
Из калькуляторов!
Имхо, датчик с одним фотодиодом конструктивно не излечен от дрейфа нуля. Т.к. температура меняется. Для пульта это неприемлимо, хотя для домашнего джойстика сгодится.
Надо делать систему балансную(или на измерительном мосте) из двух фотодиодов и шторок. ЧТобы в нулевом положении допустим, оба ФД отдавали одинаковое напряжение, которое взаимовычиталось. Вобщем делать по принципу индуктивных датчиков, изложенных выше.
Изменение чувствительности и линейности кривой отклика даже до 20% нам пофиг, а вот гуляние нуля надо исключать конструктивно(схемотехнически). Надо делать так, чтобы изменение яркости светодиода не влияло на Нуль, а влияло только на чувствительность.