Turnigy 9X ? .. Это очень просто !
Добрый вечер. Хотелось узнать, много кто летает на стоковых прошивках и приёмниках, на самолётах ДВС.
Интересуюсь так как изготовил самоль 1600мм, двигатель бенз ДЛЕ-20.
Есть опасения без F/S летать.
Есть опасения без F/S летать.
а мозги у вас какие будут?
Например, через APM 2.6 у меня прекрасно был настроен F/S со стандартными приемником и передатчиком через MissionPlaner. Никаких хитростей, 3-4 строчки настроек.
Другое дело, что мне не понравилась связь, периодически (на постоянной основе) что-то плавало, обрывалось или запаздывало (даже на 100-200 метрах). Не помогли ни хорошие антенны, ни бустеры (пробовал ради любопытства), ни достаточно прямые руки. Возможно, мне не очень повезло с конкретным железом.
Поменял на XJT и L9R (не реклама). До 1,5 километров RSSI не опускалось еще ни разу ниже 92-93%, причем, не всегда на поле, а и сквозь лес/деревья. Доволен как слон.
а мозги у вас какие будут?
Всё стоковое, не прошито.
Например, через APM 2.6 у меня прекрасно был настроен F/S со стандартными приемником и передатчиком через MissionPlaner. Никаких хитростей, 3-4 строчки настроек.
Поподробнее пожалуйста.
Всё стоковое, не прошито.
Я не про аппаратуру радиоуправления, а про контроллер на леталке. Или там будет напрямую к органам управления (двигатель, сервы) от приемника?
Поподробнее пожалуйста.
Я летаю на контроллере ArduPilot Mega (APM) 2.6. В настройках можно заложить FS кружение на месте или возврат автопилотом к точке взлета (нужен внешний GPS модуль). Почитать (и даже видео) про реализацию этой функции на стоковом железе аппы 9Х можно тут: rcopen.com/forum/f4/topic383830
Мне это всё не подходит. Самолёт ДВС, пока нашёл такой выход, при потере связи срабатывает Кил свич и откл зажигалку.
Нету в стоковых комплектациях F/S.
Для ДВС самолётов настройка F/S должна ставить РВ-в верх, РН-в сторону, и самоль целее.
Для ДВС самолётов настройка F/S должна ставить РВ-в верх, РН-в сторону, и самоль целее.
Настоятельно рекомендую замахнуть модули на любые от FrSky, можно б/у найти:
и самоль целее.
Добрый день. Есть прошитая на er9x турнига 9х, питаю от липошки 1500 трехбаночной, турнига была переполюсована, но восстановлена и работала нормально. С недавних пор начала вырубаться, что этому предшествует не заметил. Но первый раз это проявилось так: в феврале вышел полетать, врубил аппу, взлетел, минуты полторы пролетал и тут аппа начала врубаться-вырубаться подряд раз 10. Контакты проверил все норм, стабы выдают норм напругу. Сейчас вот недавно включил и напруга сначала была 11,7 потом начала прыгать до 11.1, 11.5 ну и так далее хаотично, потом опять повключалась\повыключалась. Я ее сам включил/выключил кнопкой питания и все стало опять норм, напряжение акка 12.1 показало как и должно быть. Вот подскажите куда копать?
На мой взгляд, стоит копать в сторону контактов. Два основных направления:
- Перепроверить контакт в разъеме, который соединяет заднюю часть корпуса с платой. Если аппу часто разбирали, то со временем разъем разбалтывается и могут возникнуть подобные проблемы.
- Перепроверить все провода и соединения внутри аппы на предмет возможного короткого замыкания. Когда линия 5В замыкается на землю, регулятор уходит в защиту и отключается - получается похожее поведение. Поэтому очень внимательно посмотреть всю внутреннюю проводку, проверить пайку проводов и т.д.
В профилактических целях можно также заменить стабилизатор напряжения на основной плате, ну или хотя бы проверить его “с пристрастием” (проверить стабильность напряжения, особенно в моменты, когда аппаратура перезапускается или отображаемое напряжение начинает “прыгать”).
Выключатель питания…
Выключатель питания…
Тоже вариант!
Но это легко проверить - воткнуть любой подходящий штеккер в тренерский разьем (можно даже наушники туда включить). Аппа включится. Если при этом также будут перезагрузки и аналогичные глюки - значит дело не в выключателе.
Тоже вариант!
Но это легко проверить - воткнуть любой подходящий штеккер в тренерский разьем (можно даже наушники туда включить). Аппа включится. Если при этом также будут перезагрузки и аналогичные глюки - значит дело не в выключателе.
Вызванивал этот переключатель - было норм. Да и включается всегда сразу, без глюков. А вот эта фигня происходит рандомно, через включений 10 например, но не подряд. Контакты на заднюю плату подогну обязательно, на всякий, за эту идею спасибо.
Идея заключается в том, чтобы сделать схему подачи питания электронной. Когда выключатель питания включен, напряжение на системную плату подается через электронный ключ. Если вдруг контакт в выключателе питания пропадает, электронная схема продолжит удерживать ключ в открытом положении и аппаратура продолжит работать. Выключение же происходит только тогда, когда замыкаются две другие пары контактов включателя, т.е. только при физическом перемещении ползунка в положение “OFF”. Тема на openrcforums - тут.
Я рисую дизайн новой платы питания для 9x. В целом, пока все выглядит неплохо, но нужно как следует это решение протестировать (чем João сейчас и занимается). Кстати, такая схема заодно добавляет защиту от переполюсовки АКБ (кроме специфического случая включения аппаратуры путем втыкания кабеля в тренерский разъем).
Мы строили, строили и, наконец, построили!
João дорисовал схему, вот что получилось:
Напряжение АКБ коммутируется при помощи полевых транзисторов Q2 (питание на основную плату) и Q3 (питание на ВЧ-модуль). Когда выключатель питания включен, затворы Q2 и Q3 имеют низкий потенциал, полевые транзисторы открыты. Даже при плохом контакте в выключателе, полевые транзисторы будут удерживаться в открытом состоянии при помощи Q4, на базу которого приходит высокий потенциал (через делитель R1, R4). Выключение же аппаратуры произойдет при замыкании базы Q4 на землю. В выключенном состоянии, резистор R1 также защищает схему от самопроизвольного включения (ну, мало ли что!).
Полевой транзистор Q1 защает всю аппаратуру от переполюсовки (кроме случая, когда аппаратура включена через тренерский разъем - тут выключатель питания вообще не при делах).
Печатная плата двухсторонняя, разведена под SMD-компоненты и с учетом возможного переиспользования деталей от штатной платы. Т.е. подразумевается использование такого же выключателя, такой же косички проводов, при необходимости - той же “пищалки” и ее обвязки. Со схемой пищалки есть нюанс: их существует как минимум два вида. Я сделал ту, которая соответствовала имеющимся у меня штатным платам. Тем, у кого установлен звуковой модуль, или выполнен апгрейд до Skyboard, AR9x и т.д., пищалку можно не переносить вообще - она не используется, т.к. на этих платах есть полноценный звук.
Стоит отметить, что схема будет потреблять какой-то ток даже в выключенном состоянии. Однако, ток этот очень незначителен - во время экспериментов мой мультиметр не намерял вообще ни одного микроампера. Так что если Вы пользуетесь аппаратурой хотя бы раз в полгода, Вы можете спокойно оставлять ее с подключенным аккумулятором, не боясь чрезмерного разряда.
Из недостатков отмечу то, что в данной схеме “половина выключателя” коммутирует землю, а другая (отвечающая за цепь зарядки АКБ) - плюсовой провод батареи. Это надо иметь в виду, чтобы случайно не замкнуть два центральных контакта. На плате я отметил где плюс, а где земля на контактах выключателя. Вообще говоря, João хочет бОльших переделок - в т.ч. он планирует изменить всю цепь зарядки АКБ так, чтобы выключатель коммутировал только землю, а не плюс. Возможно, через какое-то время появится обновленная версия (хотя меня нынешняя версия, честно говоря, вполне устраивает).
Я тестирую эту плату в своей аппе. Пока никаких проблем не замечено. Все попытки имитации плохого контакта в выключателе не приводят к выключению аппаратуры, все работает так, как и ожидалось. Однако я не проверял (и не планирую проверять) все, что касается порта для зарядки АКБ, т.к. у меня часть этой проводки используется под телеметрию.
Скачать проект в формате Eagle 6-й версии можно тут.
Если кто решит попробовать на себе - пишите, будет любопытно услышать отзывы и комментарии.
P.S. Если кому-то надо - у меня есть несколько лишних плат. Могу поделиться либо пустой платой, либо готовым изделием!
молодец! как всегда отлично!
я давно расстался с Турнигой, а так, обязательно бы попробовал…
А давай в Taranis такую штуку впихнем, а? 😃
Там электронная схема управления питанием, но вот как она отрабатывает плохой контакт в выключателе - я не знаю (и проверить сейчас не на чем). А сам выключатель там практически такой же, как и в Turnigy.
Это что, для пищалки специально свой стаб 7805?? И без какой либо обвязки!! Прикольно!
А что сложнее нельзя было придумать схему включения??
А если попроще,-один полевик с резистором и диод от переплюсовки ?? НЕЕ??..
Это что, для пищалки специально свой стаб 7805?? И без какой либо обвязки!! Прикольно!
Так в оригинале сделано. Работает, поэтому не вижу смысла что-либо менять.
А что сложнее нельзя было придумать схему включения?? А если попроще,-один полевик с резистором и диод от переплюсовки ?? НЕЕ??..
Одним полевиком не отделаемся, т.к. питание на основную плату и на ВЧ-модуль должно подаваться независимо. Т.е. есть случаи, когда питание на плату подается, а на ВЧ-модуль - нет.
Для защиты от переполюсовки в данном случае полевик лучше диода. При использовании полевика, падения напряжения на нем практически нет.
Поэтому он получается “дружелюбнее” к 2S LiPo аккумуляторам. А при питании от 3S LiPo уже все равно - можно и диод использовать.
Приветствую.
Прошу подсказать мо ВЧ модулю, а точнее:
Я встроил ВЧ модуль от Турниги в корпус аппаратуры, и мне необходимо сделать параллельно внешнюю кнопку биндига.
- Какую кнопку необходимо использовать ( одно или двух контактную)?
- К каким из 4-х контактов основной кнокпи, припаять провода на внешнюю?
Что именно замыкается (размыкается) при нажатии кнопки?
Поиск схем на сон грядущий, результатов не дал.
Спасибо!
Там две группы контактов, на фотке слева и справа 😉, соответственно и паяйтесь проводом к каждой группе, не важно к нижним или верхним по фотке, можно к разным, они равнозначны. Тестер вообще то иметь неплохо 😉
Тестер есть, но логику понять не удалось. 😃 на ночь глядя.
Сегодня еще попробую.
Возможно контакты звонятся через саму плату т.к. к верхнему на фото звонятся все остальные контакты, + зависит от полярности. 😆
Решил спросить, вдруг ктото точно подскажет.
А почему бы не выпаять эту кнопку и встроить её в корпус? С учётом толщины корпуса кнопка будет чуть притоплена, что на мой взгляд вполне удобно.
Я на первой своей Турниге так и сделал. Модуль был перемещён в корпус, и установлен тумблер для переключения между модулями.
Задача сделать параллельную кнопку биндинга ( ещё одну)
Буду рад советам.