Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Вам сто раз уже отвечали, что Вы купили бракованный.
Еще раз: не надо говорить об остальных 98% совершенно исправных приемниках, работаюших не менее 800м у других форумчанах.
Полистал тему, как то не увидел массовых сообщений о расстояниях не менее 800м. Большинство, кто реально мерил, получали цифры 250-500 метров по земле.
Проверить не могу, только что спалили аппу 😦, друган решил зарядить батарею Lipo 3s, подключил разъем батареи не в 1-2 с лева ноги, а на 2-3,результат очевиден!
Тут где то писали про это, но че то я так не понял аппа умерла или есть шанс…
В связи с этим прошу помощи у опытных людей…
Подскажите что за детали погорели, их маркировку или аналог на что можно заменить. Дорожки вроде все живы…
Что как и где проверить, может все погорело, и толку в замене выгоревших деталей нет?
Короче ХЕЛП! Любую помощь приму…
Проверить не могу, только что спалили аппу
Железная отмазка!
не увидел массовых сообщений о расстояниях не менее 800м. Большинство, кто реально мерил, получали цифры 250-500 метров по земле.
Поверьте, “по земле” сильно отличается от “по воздуху в пределах прямой видимости”. Я проводил тесты (писал выше) по замере дальности без прямой видимости, за линией горизонта, через кучу деревьев. Результатом удовлетворен вполне.
Ко всему пока летаю на расстояниях не далее 400м (обычно 100м). Моя пилотага на 1,4м слишком мала, что бы управлять ей на расст даже 600м. ФПВ не занимаюсь. В теме есть сообщения о дальности более 800м.
О чем спор не пойму?
Уже все это обсудили.
Отличная аппа за свои деньги.
Хватит уже?
Я только не нашел, что делать с полетными режимами в самолетном состоянии?
Нету их?
saaas
Может для вас отмазка… Для меня это факт, и очень печальный.
HarD_racer, все как обычно, при переполюсовке полетели: танталовый конденсатор на 10мкф, 5в стабилизатор (7805 в SMD исполнении), возможно, дорожки на плате. 99%, что еще и в ВЧ-блоке также вылетел стаб на 5 вольт (та же 7805, но в более крупном корпусе). А разъем батареи лучше взять от штатной кассеты - его криво не больно-то воткнешь. Или, как ваиант, нужен трехпиновый разъем (например, power LED от компа, или от сервы). Плюс цепляем на средний контакт, минус - на оба крайних, и верти этот разъем как угодно, ничего не спалишь.
HarD_racer, все как обычно, при переполюсовке полетели: танталовый конденсатор на 10мкф, 5в стабилизатор (7805 в SMD исполнении), возможно, дорожки на плате. 99%, что еще и в ВЧ-блоке также вылетел стаб на 5 вольт (та же 7805, но в более крупном корпусе). А разъем батареи лучше взять от штатной кассеты - его криво не больно-то воткнешь. Или, как ваиант, нужен трехпиновый разъем (например, power LED от компа, или от сервы). Плюс цепляем на средний контакт, минус - на оба крайних, и верти этот разъем как угодно, ничего не спалишь.
Конденсатор это который нижний? А вот маленькие детальки которые впритык к взорвавшемся кондером и ниже его они как? Это резисторы?
Вскрыл ВЧ блок, вроде не обуглен, как его проверить?
Конденсатор - это с двумя ногами. Которые рядом только подкоптились. Заставьте сначала заработать аппу, потом и ВЧ проверите. Почитайте вот здесь. Ну, и, на всякий случай, научитесь пользоваться поиском.
Конденсатор это который нижний? А вот маленькие детальки которые впритык к взорвавшемся кондером и ниже его они как? Это резисторы?
Вскрыл ВЧ блок, вроде не обуглен, как его проверить?
На фото сверху - стабилизатор (3 ножки). Пониже - кондер, который напрочь выгорел. Мелкие деталюшки (выше - конденсатор, ниже - резистор) с виду целые, закопченные только. Дорожки, по виду, тоже не пострадали, но надо смотреть под паленым конденсатором. С ВЧ-блоком, может, и повезло, если разъем успели быстро вытащить. Там КРЕН-ка большая, на прогрев время нужно… Если есть тестер (мультиметр), то щупаем напряжение между центральной ногой (земля) и крайними: на левой должно быть напряжение батареи, на правой - +5 вольт. И еще, если уж этот стаб погорел, то лучше сразу поставить вместо него импульсный, BEC, например, или DC-DC преобразователь на 100мА или мощнее.
А то у меня приемник больше чем на 5 м не работает
Изначально то он работал?
На фото сверху - стабилизатор (3 ножки). Пониже - кондер, который напрочь выгорел. Мелкие деталюшки (выше - конденсатор, ниже - резистор) с виду целые, закопченные только. Дорожки, по виду, тоже не пострадали, но надо смотреть под паленым конденсатором. С ВЧ-блоком, может, и повезло, если разъем успели быстро вытащить. Там КРЕН-ка большая, на прогрев время нужно… Если есть тестер (мультиметр), то щупаем напряжение между центральной ногой (земля) и крайними: на левой должно быть напряжение батареи, на правой - +5 вольт. И еще, если уж этот стаб погорел, то лучше сразу поставить вместо него импульсный, BEC, например, или DC-DC преобразователь на 100мА или мощнее.
Кондер тоже 5в?
Если я поменяю стаб то что это даст? Точнее стаб на DC-DC преобразователь или BEC…
По поводу импульсного BEC не понял, это что за зверь?
DC-DC преобразователь 100мА это мин? то есть передатчик столько потребляет?
У меня такой вопрос, как перепрошить Turnigy 9X atmega 64?
Все делал, как написано в форуме.
К плате припоялся так:
- GND ( у меня - черный, на фотке плохо видно.)
- MISO (PDO) ( фиолетовый)
- MOSI (PDI) ( синий )
- CLK (Желтый)
- Reset (Белый)
Программатор такой (без резисторов, как написали):
Программа Uniprof (настройки LPT сделал : RESET - DATA 7(9) MOSI - DATA 5(7) SCK - DATA 4(6) MISO - (10) )
Положения тумблеров, хотя оба (а не один) - “Трот.кут” (слева сзади) и “Аил Д/Р” (справа сверху) лучше ставить в положение - “на себя”
Вообщем , что не так делаю, Атмега не отвечает, подскажите пожалуйста.😦
Если я поменяю стаб то что это даст? Точнее стаб на DC-DC преобразователь или BEC…
Экономию батареи.
По поводу импульсного BEC не понял, это что за зверь?
Это BEC с импульсным стабилизатором 😃
DC-DC преобразователь 100мА это мин? то есть передатчик столько потребляет?
Не меньше 200 мА. Аппа потребляет около 150-170 мА.
Это BEC с импульсным стабилизатором
Если взять простой BEC допустим такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Подойдет? или нужен какой то другой? Типа микро дим для пайки на плату…
Как отличить какой он импульсный или простой?
Не меньше 200 мА. Аппа потребляет около 150-170 мА.
Ага… Уже интересней до этого говорили что 100мА мин…
Что лучше поставить BEC или стаб DC-DC? или это одно и тоже?
Подойдет?
Подойдет 😃
Как отличить какой он импульсный или простой?
В описании ищите что-то типа “switching mode”, как в том, что Вы привели по ссылке.
до этого говорили что 100мА мин…
Замерял лично. Без ВЧ - около 40 мА, с ВЧ - около 160 мА.
Что лучше поставить BEC или стаб DC-DC? или это одно и тоже?
Это одно и тоже. И то и другое - стабилизаторы, и то и другое может быть линейным или импульсным.
Приобрел сие чудо не так давно, не прошивал все как есть из коробки. Прошу прощенья ответ может где и был, но сил читать больше нет. а вопрос следующий, КАК ПОВЕСИТЬ МИКСЫ НА ЛЮБОЙ ТУМБЛЕР ОТЛИЧНЫЙ ОТ 3-Х ПОЗИЦИОННОГО???
Спасибо.
Приобрел сие чудо не так давно, не прошивал все как есть из коробки. Прошу прощенья ответ может где и был, но сил читать больше нет. а вопрос следующий, КАК ПОВЕСИТЬ МИКСЫ НА ЛЮБОЙ ТУМБЛЕР ОТЛИЧНЫЙ ОТ 3-Х ПОЗИЦИОННОГО???
Спасибо.
Выбираете тумблер “gear” или “thr cut”, привязываете его к старшему каналу в миксе. Иначе (для включить/выключить микс) никак.
У меня такой вопрос, как перепрошить Turnigy 9X atmega 64?
Прошу сюда rcopen.com/blogs/50021/10332 дабы не захламлять эту тему.
Alexm12 Большое спасибо.
и Еще вопрос: ограничил расходы командой “END POINT” (к примеру на 50%), в результате получил 50% стика работает как раньше остальное холостой ход. к примеру на тойже 6-и каналке от НК падает чувствительность на 50% а действие ручки остается во всем диапазоне хода. Это можно исправить или нужно ограничивать чувствительность экспонентами?
Менять не конечные точки, а D/R EXP
Довел, наконец, до ума систему отслеживания потери единичных импульсов. Неделю тестирую каждый день за городом. Пока ни одного потерянного импульса не обнаружил. Система настроена так, что обнаруживает потерю двух импульсов подряд (потерю одного импульса отследить практически невозможно, так как ВЧ часть и формирование импульсов в программе не синхронизированы и импульсы могут повториться). В разумной для пенолета дальности ( метров 300) за городом потерь нет. Километра по прямой у нас не найти. Надо как-нибудь специально съездить куда-нибудь. Еще буду пытаться найти высоковольтные провода. Говорят от них бывают помехи.
Интересно попробовать со сбойными комплектами ВЧ-приемник. Мои комплекты работают без проблем.
Есть четкие критерии для проверки дальности связи: появление первой потери импульса, количество и длительность потери сигнала. Пока фиксируется 4 включения по 8 потерь сигнала на одно включение (особенности Епрома AtmegaTN13)
Добавил в родную прошивку установку числа каналов передатчика ученика вместо THRDELAY. Прошивка narod.ru/disk/17598972001/AV2-6.hex.html
Кому интересно потестируйте. Сижу на даче самому тестировать не на чем.