Переход на 2.4GHz Turnigy 9ch (часть 2)
Конденсатор это который нижний? А вот маленькие детальки которые впритык к взорвавшемся кондером и ниже его они как? Это резисторы?
Вскрыл ВЧ блок, вроде не обуглен, как его проверить?
На фото сверху - стабилизатор (3 ножки). Пониже - кондер, который напрочь выгорел. Мелкие деталюшки (выше - конденсатор, ниже - резистор) с виду целые, закопченные только. Дорожки, по виду, тоже не пострадали, но надо смотреть под паленым конденсатором. С ВЧ-блоком, может, и повезло, если разъем успели быстро вытащить. Там КРЕН-ка большая, на прогрев время нужно… Если есть тестер (мультиметр), то щупаем напряжение между центральной ногой (земля) и крайними: на левой должно быть напряжение батареи, на правой - +5 вольт. И еще, если уж этот стаб погорел, то лучше сразу поставить вместо него импульсный, BEC, например, или DC-DC преобразователь на 100мА или мощнее.
А то у меня приемник больше чем на 5 м не работает
Изначально то он работал?
На фото сверху - стабилизатор (3 ножки). Пониже - кондер, который напрочь выгорел. Мелкие деталюшки (выше - конденсатор, ниже - резистор) с виду целые, закопченные только. Дорожки, по виду, тоже не пострадали, но надо смотреть под паленым конденсатором. С ВЧ-блоком, может, и повезло, если разъем успели быстро вытащить. Там КРЕН-ка большая, на прогрев время нужно… Если есть тестер (мультиметр), то щупаем напряжение между центральной ногой (земля) и крайними: на левой должно быть напряжение батареи, на правой - +5 вольт. И еще, если уж этот стаб погорел, то лучше сразу поставить вместо него импульсный, BEC, например, или DC-DC преобразователь на 100мА или мощнее.
Кондер тоже 5в?
Если я поменяю стаб то что это даст? Точнее стаб на DC-DC преобразователь или BEC…
По поводу импульсного BEC не понял, это что за зверь?
DC-DC преобразователь 100мА это мин? то есть передатчик столько потребляет?
У меня такой вопрос, как перепрошить Turnigy 9X atmega 64?
Все делал, как написано в форуме.
К плате припоялся так:
- GND ( у меня - черный, на фотке плохо видно.)
- MISO (PDO) ( фиолетовый)
- MOSI (PDI) ( синий )
- CLK (Желтый)
- Reset (Белый)
Программатор такой (без резисторов, как написали):
Программа Uniprof (настройки LPT сделал : RESET - DATA 7(9) MOSI - DATA 5(7) SCK - DATA 4(6) MISO - (10) )
Положения тумблеров, хотя оба (а не один) - “Трот.кут” (слева сзади) и “Аил Д/Р” (справа сверху) лучше ставить в положение - “на себя”
Вообщем , что не так делаю, Атмега не отвечает, подскажите пожалуйста.😦
Если я поменяю стаб то что это даст? Точнее стаб на DC-DC преобразователь или BEC…
Экономию батареи.
По поводу импульсного BEC не понял, это что за зверь?
Это BEC с импульсным стабилизатором 😃
DC-DC преобразователь 100мА это мин? то есть передатчик столько потребляет?
Не меньше 200 мА. Аппа потребляет около 150-170 мА.
Это BEC с импульсным стабилизатором
Если взять простой BEC допустим такой hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… (не реклама)
Подойдет? или нужен какой то другой? Типа микро дим для пайки на плату…
Как отличить какой он импульсный или простой?
Не меньше 200 мА. Аппа потребляет около 150-170 мА.
Ага… Уже интересней до этого говорили что 100мА мин…
Что лучше поставить BEC или стаб DC-DC? или это одно и тоже?
Подойдет?
Подойдет 😃
Как отличить какой он импульсный или простой?
В описании ищите что-то типа “switching mode”, как в том, что Вы привели по ссылке.
до этого говорили что 100мА мин…
Замерял лично. Без ВЧ - около 40 мА, с ВЧ - около 160 мА.
Что лучше поставить BEC или стаб DC-DC? или это одно и тоже?
Это одно и тоже. И то и другое - стабилизаторы, и то и другое может быть линейным или импульсным.
Приобрел сие чудо не так давно, не прошивал все как есть из коробки. Прошу прощенья ответ может где и был, но сил читать больше нет. а вопрос следующий, КАК ПОВЕСИТЬ МИКСЫ НА ЛЮБОЙ ТУМБЛЕР ОТЛИЧНЫЙ ОТ 3-Х ПОЗИЦИОННОГО???
Спасибо.
Приобрел сие чудо не так давно, не прошивал все как есть из коробки. Прошу прощенья ответ может где и был, но сил читать больше нет. а вопрос следующий, КАК ПОВЕСИТЬ МИКСЫ НА ЛЮБОЙ ТУМБЛЕР ОТЛИЧНЫЙ ОТ 3-Х ПОЗИЦИОННОГО???
Спасибо.
Выбираете тумблер “gear” или “thr cut”, привязываете его к старшему каналу в миксе. Иначе (для включить/выключить микс) никак.
У меня такой вопрос, как перепрошить Turnigy 9X atmega 64?
Прошу сюда rcopen.com/blogs/50021/10332 дабы не захламлять эту тему.
Alexm12 Большое спасибо.
и Еще вопрос: ограничил расходы командой “END POINT” (к примеру на 50%), в результате получил 50% стика работает как раньше остальное холостой ход. к примеру на тойже 6-и каналке от НК падает чувствительность на 50% а действие ручки остается во всем диапазоне хода. Это можно исправить или нужно ограничивать чувствительность экспонентами?
Менять не конечные точки, а D/R EXP
Довел, наконец, до ума систему отслеживания потери единичных импульсов. Неделю тестирую каждый день за городом. Пока ни одного потерянного импульса не обнаружил. Система настроена так, что обнаруживает потерю двух импульсов подряд (потерю одного импульса отследить практически невозможно, так как ВЧ часть и формирование импульсов в программе не синхронизированы и импульсы могут повториться). В разумной для пенолета дальности ( метров 300) за городом потерь нет. Километра по прямой у нас не найти. Надо как-нибудь специально съездить куда-нибудь. Еще буду пытаться найти высоковольтные провода. Говорят от них бывают помехи.
Интересно попробовать со сбойными комплектами ВЧ-приемник. Мои комплекты работают без проблем.
Есть четкие критерии для проверки дальности связи: появление первой потери импульса, количество и длительность потери сигнала. Пока фиксируется 4 включения по 8 потерь сигнала на одно включение (особенности Епрома AtmegaTN13)
Добавил в родную прошивку установку числа каналов передатчика ученика вместо THRDELAY. Прошивка narod.ru/disk/17598972001/AV2-6.hex.html
Кому интересно потестируйте. Сижу на даче самому тестировать не на чем.
господа! не примите за рекламу, но сегодня залез на “Паркфлаер” (тоже по сути, что и Хобби Кинг, только с русским переводом) и увидел, что в наличии появились акки, что советовали для Турниджи девятки для передатчиков (какието супер ёмкие и долговечные) banned link просто многие их знаю ждали (в том числе и я), поэтому решил сюда дать информацию, пока они опять не пропали. ещё раз извиняюсь, что влез, всем удачи!
Для передатчиков больше подходит эта: www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Лучше соответствует по общему напряжению…
AndyBig
Спасиб за советы! Буду побывать… Посмотрим жив ли передатчик!
Замерял лично. Без ВЧ - около 40 мА, с ВЧ - около 160 мА.
Это со штатными стабилизаторами. На них тоже какой-то ток приходится. Менять стаб на плате кодера смысла не вижу, выигрыш минимальный. А вот на ВЧ - уже стоит заморочиться, если учесть, что 60% из этих самых 120мА идет на обогрев атмосферы. И преобразователя на 100мА, ИМХО, вполне достаточно. Даже с запасом.
Это со штатными стабилизаторами. На них тоже какой-то ток приходится. Менять стаб на плате кодера смысла не вижу, выигрыш минимальный. А вот на ВЧ - уже стоит заморочиться, если учесть, что 60% из этих самых 120мА идет на обогрев атмосферы. И преобразователя на 100мА, ИМХО, вполне достаточно. Даже с запасом.
ВЧ понятно больше потребляет… Буду на ВЧ сразу менять наверно, чтобы снизить потребление, сначала только реанимирую его 😃
Это со штатными стабилизаторами.
С любыми. Потребляемый ток остается неизменным. 1-2 мА, потребляемые самим стабилизатором в расчет не берем 😃
И преобразователя на 100мА, ИМХО, вполне достаточно.
Нет, недостаточно. Если ВЧ потребляет 120 мА, то стаб должен быть как минимум на 150. Хотя спор больше принципиальный, меньше, чем на 300 мА найти импульсный DC-DC сложновато 😃
Менять стаб на плате кодера смысла не вижу, выигрыш минимальный.
Ну, если стоит подсветка, то смысл есть. Да и без подсветки есть смысл - четверть ватта не будет сеяться в воздух.
Вчерась после полета на улице и под настроек апы дома забыл её вырубить и она всю ночь простояла включенная, сегодня утром проснулся вместе с будильником, минут через 10 столкнулся с противным писком, на счет писка не сразу с просони въехал, когда до меня доперла выдернул ак липо замерил по банкам 3.0-3.0-3.1, так что в паяные диоды в питалову апы для липох рулят.
Вообще в аппе можно было бы и предусмотреть отключение, если, скажем, в течении часа аппа не трогается 😃 Ключи на полевиках для ВЧ и экрана и контроллер в спячку… Тогда аппа неделями смогла бы безболезненно лежать невыключенной 😃