Spektrum DX6i
И снова о DSM2.
Дурной вопрос: при передаче сразу двух каналов мощность каждого ДОЛЖНА упасть в два раза! Это так?
Второй дурной вопрос чайника: молодцы ребята спектрума - содрали с ИТ технологий 2.4 ггц. Но почему до сих пор переменные резисторы в самых ответственных местах? Копеечная лазерная мышка (штука на стик) решает проблему в корне. Это я такой “умный”, или есть подводные камни?
Второй дурной вопрос чайника: молодцы ребята спектрума - содрали с ИТ
технологий 2.4 ггц.
А что они собсна содрали?
Но почему до сих пор переменные резисторы в самых ответственных местах? Копеечная лазерная мышка (штука на стик) решает проблему в корне. Это я такой “умный”, или есть подводные камни?
Это вы такой “умный”😉 Оптической мышке абсолютно пофигу на абсолютное положение ее относительно системы координат связанной со столом и ей не треба обеспечиваеть разрешение более 1024 отсчетов на ось. Абсолютные оптические энкодеры разрешением 1024 отсчета стоят нефиговых денег, если их поставить в пульт то он станет золотым.
Насколько помню - готовые платы wi-fi. Излучают-распознают-каналы сами находят, инфу передают. Осталось приемник и выкинуть лишнее. Корпус передатчика у JR…
Не предлагаю мышку вставить, предлагаю использовать от нее готовый лазер с системой распознавания сдвига. Будет он относительным, или абсолютным по привязке к данной “картинке”, или распознавание частей картинки, нанесенных специально - дело другое, наверно проверяемое. Ну а разрешение в 1024 отсчетов для лазера на 1-3 см - плевое дело.
Этот вопрос так, второстепенный, скорее актуальный именно для 6i.
А вот по DSM2 что скажете?
делать его ремонт по месту
не надо делать по месту - можно угандошить. чтобы разобрать потенциометр по-люски, его нужно снять. а чтобы его снять, нужно разобрать весь джойстик. но это не сложно:
- вытащить стопорную пластину зацепив ее за соответствующие отверстия
- вытащить потециометр.
- вынуть высвободившийся блок кардана.
- снять полуцилиндрическую крышку (две защелки по торцам, на фото не видно)
- как и в п.1 удалить вторую стопорную пластину и вынуть потециометр.
Ну а потом аккуратно отогнуть триалюмиениевых язычка и снять плату потенциометра.
Насколько помню - готовые платы wi-fi. Излучают-распознают-каналы сами находят, инфу передают. Осталось приемник и выкинуть лишнее. Корпус передатчика у JR…
Да уж, мама у клары украла кораллы… Никто ни у кого ничего не крал. к Wifi это вообще никакого отношения не имеет. Т.к сделано изначально на чипах, предназначенных для реализации wireless usb. Протокол свой, вч блоки свои, никто ни у кого ничего не драл.
Не предлагаю мышку вставить, предлагаю использовать от нее готовый лазер с системой распознавания сдвига. Будет он относительным, или абсолютным по привязке к данной “картинке”, или распознавание частей картинки, нанесенных специально - дело другое, наверно проверяемое. Ну а разрешение в 1024 отсчетов для лазера на 1-3 см - плевое дело.
Еслиб хоть чуток представляли как устроен “лазер” от мышки, то вопрос бы этот не поднимали. Чип, который рулит лазером, сканнер и сигнальный процессор в одном корпусе с зашитой в него намертво софтиной - вот что это. Влезть в него равносильно разработке такого же с нуля. Стандартно он выдает наружу именно изменение координат и “привязать” их просто так не получится.
Исключение с точки зрения внутреннего устройства встречаются но крайне редко, например Mighty Mouse, но это отдельная песня…
А вот по DSM2 что скажете?
А что вам про него сказать? Отличный стандарт. 😂
Уже не найду, были в сети фото плат первых спектрумов рядом с платой wi-fi. Впечатляло. Кое-чего по стандартам есть здесь:
rcopen.com/forum/f4/topic10147
Суть не в том, кто у кого и что, чуть в том, что умные головы взяли идеи и сделали. Это огромный плюс! Что об этом спорить?
И второй “дурной” вопрос не очень актуален - я делать не буду, не буду перебирать и изучать игровые джойстики на предмет встраивания в передатчик. Считаете, что нельзя, пусть будет ни-ззззя 😉
Кстати, многие тоже считали (здесь на форуме были упоминания), что wi-fi нельзя привинтить к передатчикам совсем недавно, в 2004 😉
rcopen.com/forum/f6/topic25056
Мне интересней вопрос по DSM2. Для Вас - отличный стандарт. У меня сомнения:
при ограниченой мощности двухканальное излучение более быстрое, но, на мой взгляд, менее помехоустойчивое на слабых сигналах - вряд ли это подпадает под Ваш эпитет “отлично” для наших условий. Нам быстрота нафиг, надо как раз помехоустойчивость при слабом сигнале
Кстати, многие тоже считали (здесь на форуме были упоминания), что wi-fi нельзя привинтить к передатчикам совсем недавно, в 2004 😉
Ну и покажьте работающую систему с Wi-Fi 😒
Ещё раз повторю - в спектруме Wi-Fi нету ❗
Доброго времени уважаемые форумчане!
Объясните, ткните носом, пожалуйста, как правильно подключить DX6I к FMS-ке. Купил шнурок джек (вроде стерое, а мож и нет, Х/З), подключил к пульту но моделька в симе не реагирует.
Соответствующую тему в разделе про “шнурок” прочитал но чета никак не получается.
Спасибо.
Вчера мне только это сделали и показали:
Подключи сначала сам щнурок к компу в USBпорт
Ком напишет что нашел новое обор и установит его сам
Потом зайди в панель управления и выбери игровые устройства.Он там должен быть.Подключи разъём ДЖЕК в аппу. Саму аппу не включай выключ питания-чтобы не работал передатчик.Все переключ двойных расходов поставь в норм положение.Выбери какуюто модель -пустую в аппе и назови её ФМС.Сделай на компе калибровку джойсика(АППЫ)Там есть менюКалибровки джойсика.Включи порограмму ФМС.Сделай калибровку в ФМС и выбери номера каналов со своей аппы . Сразу выбери и норм или инверт сигнал.Включи модель и полети .Когда она летит и всё правильно работает-тогда настрой уже в аппе двойные расходы и Экспаненты-если это тебе нужно.
humax! Огромное спасибо
Цитата:
Сообщение от alexvu
делать его ремонт по местуне надо делать по месту - можно угандошить. чтобы разобрать потенциометр по-люски, его нужно снять. а чтобы его снять, нужно разобрать весь джойстик. но это не сложно:
- вытащить стопорную пластину зацепив ее за соответствующие отверстия
- вытащить потециометр.
- вынуть высвободившийся блок кардана.
- снять полуцилиндрическую крышку (две защелки по торцам, на фото не видно)
- как и в п.1 удалить вторую стопорную пластину и вынуть потециометр.
Ну а потом аккуратно отогнуть триалюмиениевых язычка и снять плату потенциометра.
Мне интересней вопрос по DSM2.
У меня сомнения: при ограниченой мощности двухканальное излучение более быстрое, но, на мой взгляд, менее помехоустойчивое на слабых сигналах.
Оно так работает: данные для всех каналов ( примерно 16 битов на канал ) собираются в пакет, и он очень быстро выплёвывается в эфир; потом передатчик выключается ( почти; потребление становится намного ниже ) и какое-то время так остается, потом опять быстро передает следующий пакет, опять выключается - и так где-то раз 50 в секунду ( пусть спецы меня поправят ). В итоге добавление лишнего канала ( или даже 10 каналов ) обойдется достаточно дешево в смысле средней потребляемой мощности.
Естественно, в теории можно все это улучшать - пакеты передавать чаще, или мощность передатчика повысить ( усилитель передатчика дополнительный нужен ), или скорость передачи уменьшить ( в итоге каждый бит пакета будет передаваться дольше и вырастет вероятность его успешного приема ), или передавать больше битов в пакете с помехоустойчивым кодированием ( т.е. если несколько битов при передаче исказятся, по остальным приемник восстановит исходный пакет без ошибок ).
Но производитель решил, что выбранных им параметров - достаточно, и практика ( как критерий истины ) это вроде бы подтверждает. Исключения, естественно, бывают, т.к. распространение радиоволн - процесс не всегда предсказуемый 😃
Спасибо, внесли полную ясность: если передавать по очереди по каналам, то потерь мощности на каждом не будет.
Здравствуйте.
Купил зимой DX6i а вот опробовать его все еще никак не получилось. Сейчас взял его “погладить”, а у него когда двигаешь “левый рычажок” (новичок я) вверх - вниз обратно не возвращается в отличии, когда двигаешь влево - вправо или когда двигаешь “правый рычажок”. Это так задумано или же он пока лежал на полке сломаться успел? 😦
Здравствуйте.
Купил зимой DX6i а вот опробовать его все еще никак не получилось. Сейчас взял его “погладить”, а у него когда двигаешь “левый рычажок” (новичок я) вверх - вниз обратно не возвращается в отличии, когда двигаешь влево - вправо или когда двигаешь “правый рычажок”. Это так задумано или же он пока лежал на полке сломаться успел? 😦
он не должен возвращаться. это ручка отвечает за “газ” в Вашем варианте аппаратуры.
это нормально, это канал газа и он без пружины. на других пультах ещё трещётка на нём стоит.
-----
ВНИМАНИЕ!!!
сегодня мой DX6i запищал о низком питании. от этого момента до потери сигнала прошло не более 30секунд! питание его родное, аккамуляторы Spectrum NiMh 1500mAh.
видимо это акки быстро теряют напряжение в конце. 30сек это ноль, не многие успеют зайти на посадку.
учитывая то что пульт очень экономичный, жрёт мало, стоит перейти на NiCd акки, пусть даже ёмкость их будет не больше 1100мАн. NiCd держит напряжение до конца разряда, времени на посадку будет заметно больше.
Большое спасибо. Успокоили меня. Спасибо.
Ничего-себе, так явно не должно быть. за 30 секунд посадить самоль не всегда удастся, особенно если летаешь на планере, высоко и далеко…
Я на своём сразу заменил аккумы на GP 2700, после писка летал ещё минут пять, и ничего, всё обошлось…
А вам удалось посадить?
удалось, но сразу после посадки сработала система самоуничтожения. мне не хватило пару секунд чтобы заглушить двигатель.
rcopen.com/forum/f1/topic144061/31
Я на своём сразу заменил аккумы на GP 2700, после писка летал ещё минут пять, и ничего, всё обошлось…
Также стоят акки GP 2700. Один раз забыл выключить вечером после настройки самолета дома. Носью проснулся от пикания. Пока в себя пришел и понял, что это - прошло минуты 3-4. Сколько он пикал до того как я проснулся - один черт знает.
Аналогично было и с родными акками 1500. Тока пищать начал до того как я спать лег. К пульту шел неспеша, выключил его гдето через минуту после начала писка и он еще работал.
Если после пиканья акки резко умирают - вероятность ~99% что умерла одна конкретная банка. Действие: проверить по банкам разброс напряжений, погонять по отдельности в умном заряднике - сравнить емкости элементов, проверить, как каждый из элементов ведет себя под нарузкой (скажем при разряднном ток в 0.5А - будучи полностью заряжеными, под нагрузкой элементы должны просядать по напряжению одинаково).
Во всех остальных случаях - у кадмиев при начале разряда напряжение падает быстрее, чем у гидридов. Так что применять именно кадмии - не очевидное решение. Установить другие (более качественные) аккумуляторы - да.
Как смиксовать отключения двигателя тумблером GEAR?
Для DX7 видел, но у меня на DX6i нет настройки offset. Может не там ищу?
Вот такой вопрос: Как задать определенное положение рулей, в которые они встанут после пропадания сигнала передатчика? Пока вижу, что рули остаются в последнем положении. В мануале как-то не совсем подробно описан этот момент.