Первый шаг новичка в композитных технологиях
Вот уж действительно, “Spirit of composites”.
Я аэрографом наношу ПВА только в двух случаях.
- Когда мне нужно получить шероховатость (турбулизатор) на крыле в конкретном месте.
- Когда ПВА не желает ложится (это у нас летом, когда субтропическая жара при влажности 99,9) и шероховатый слой работает как подложка, на которую уже нормально ложится ПВА.
Глянец получаю нанося ПВА спонжиком. С очень и очень мелкой порой. Меламиновая губка.
Провел кое какие эксперименты, докладываю. Можно красит зеленкой по вкусу, можно еще и спиртом развести 10-15% быстрей сохнуть будет. Пленка становится мене прочная на разрыв после высыхания, но свои разделительные свойства не потеряла. (Проверялось на эпоксидке) Наносил аэрографом с вывинченным соплом при минимальном давлении, распыл получается крупными каплями сразу толстым слоем, хотя конечно глянец получается не такой как кистью, кистью вообще супер глянец, но у меня кистью всегда кучу артефактов на поверхности.
Спиртом разводить нельзя, только дистилированная вода. Наносить кистью нежелательно. Получите толстый слой. И неровный к тому же…
Только или спонжиу, мелкопористы или фланель.
Все. Даже на производствах, наносят ПВА, при первичных формовках тряпкой из микрофибры. Потом, воск глубоко диффундирует в слой геля и ПВА уже не нужен…
Так что делайте выводы…
Отлично, живая тема для чайников. Попробую задать свои глупые вопросы (форум курил тщательно, но ответов не нашёл).
Итак, объект приложения усилий - корпуса моделей яхт, размерностью 0,5-1 метр, водоизмещением от 1 до 4 кг.
Смола - ЭД20, хотя я не исключаю, что наши местные спекулянты перефасовали китайскую 128-ю. Пофиг, ибо одно и то же.
Отвердитель - ПЭПА. Изучение справочных материалов показало, что ТЭТА более требователен к точности дозировки, изделие с ним прочнее, но отверждение достигается (гарантировано) при нагревании до 80 градусов в течение 5 часов. Оная процедура рекомендована и при использовании ПЭПА, но не так настойчиво.
На практике, судомоделисты массово кладут болт на нагрев. Я - тоже.
А теперь вопросы.
- Возможно ли совместное использование отвердителей ПЭПА и ТЭТА?
- Будет ли достигнуто увеличение прочности за счёт ТЭТА?
- Уйдёт ли опасность недостаточной полимеризации при ошибке дозировки ТЭТА?
- Мануалы рекомендуют если и ошибаться, то в сторону увеличения отвердителя. А насколько можно сравнительно безболезненно увеличивать дозу?
- Из средств дозировки у меня - кухонные весы с точностью 1 грамм и шприцы. Считаю так: плотность смолы - 1,2 плотность ПЭПА - 1. Значит, по объёму на 20 кубиков смолы (один шприц) - надо взять 2,4 кубика отвердителя. Ну, 2,5 - для верности. По весу - 1:10, на практике - смола-то тягучая, плесну, скажем, в тару для замеса грамм 45 - значит, капаю отвердитель пока на весах не прибавится 5 грамм.
При укладке стеклоткани обнаружил, что тщательное разглаживание, “притоптывание” кисточкой - оставляет поверхность стеклоткани фактурной, т.е. смола не выступает на поверхности, глянец не образуется. Экономия веса - да, но нет ли каких траблов с прочностью? Эксперименты проводил с Э3-200 в два слоя - армировал изнутри бальзовый болван перед ошкуриванием.
Стекло невозможно пропитать смолой. Смочить можно. Пропитать - нет.
Отсюда выводы
- Сушить нужно с умом
- Если сушите очень сильно - озаботьтесь или мелкоячеистой подложкой - аккумулятором смолы, или используйте слой ЛКМ, который замаскирует фактуру ткани.
По вопросам на предмет пропорций и миксов.
Стаканчики пластиковые, весы и фломастер в руки.
Через сутки получите исчерпывающие ответы на ваши вопросы, особенно актуальные в связи с тем, что отвердители имеют сроки хранения.
Перелив-недолив.
ОТверждённая смола - это сшитый полимер.
Образно говоря - одна большая молекула.
Если провести аналогию.
Отверждённая смола - это якорная цепь. Где смола - смычки. А отвердитель - разборные звенья. Собирающие якорь цепь в единое целое.
Если недольёте отвердителя - будут бесхозные смычки. Перельёте - появятся бесхозные звенья.
В обоих случаях - механические свойства отверждённой смолы изменятся.
Она станет или пластичной (мало отвердителя) или хрупкой (много).
Спасибо. Всегда, используя эпоксидку, оставляю некий образец для испытаний - чтобы на следующий день оценить прочность состава или клеевого соединения. Не всегда можно добраться в те места, куда ушёл материал.
Уточню всё-таки про количество смолы в ламинате. Правильно я понял, что смола, смочившая стекловолокно, в силу известных физических законов, уже никуда не денется - и операция по устранению излишков - полезная с точки зрения снижения веса изделия и на прочность не особо влияющая?
Есть некоторая зависимость от типа смол, и, естественно от армирующего материала.
Я ознакомился как то с серьёзным исследованием, на предмет соотношения смола-армирующий материал.
Для эпоксидных смол оптимальным является соотношение 45 смолы 55 материала.
В любительских условиях сиё достижимо, при использовании формовки под давлением или при вакуум-технологиях.
В общем случае.
Есть и исключения, когда “просто руками” пересушивается материал. Но это скорее исключение из правил, по скольку процедура высушивания очень трудоёмка.
Достигнуть соотношения 50х50 в любительских условиях - это очень хороший показатель.
ОК, значит, без фанатизма промакиваем нетканным материалом видимые лужицы… Пропорцию записал - буду смотреть на весы с видом знатока))))
нетканным материалом
Обычного пипифакса, самого дешманского, достаточно для работ “на коленках”.
Можно надуть губы и заюзать супер ткани и весь спектр причендал для формовки, но, как правило, можно найти аналог для этого праздника маркетологов … в ближайшем магазине “всё для упаковки”.
всем привет не подскажите где смолу ларит купить? или для корок какая подойдет? и что бы матрицу залить? гелькоут?
Добрый вечер делал матрицу лодки но испортил её перепутал отвердитель, в гелькоут добавил отвердитель от эпоксидки, и гелькоут не застывает,решил делать из болвана для матрицы лодку.Подскажите пожалуйста можно ли на стеклоткань нанести гелькоут, что бы потом меньше шпаклевать. Тоесть на болване три слоя ткани и она вся бугристая последним положить гелькоут?
Можно. Но зачищать будет тяжко, т.к. гелькоут матричный очень твёрдый …
Гелькоут обычный, матричный кончился).
Доброго времени суток.
Задумал я тут выклеить балочку для планера 😃. производство не серийное, а практически единичное, и по этому, не хочу заморачиваться с матрицами. А выклеить по модельной технологии, просто на болване.
Подкинет кто идей, чем можно “обжать” балку сверху при выклейке, вместо вакума, изоленты (термоусадки)? Пока, кроме идеи с упаковочной Стрейч пленкой мыслей нет.
Гелькоут обычный
Тогда скатать шарик из этого геля, отвердить и проверить шлифуемость.
чем можно “обжать” балку
Тонкий майлар (0.1-0,15мм). Найти можно у печатников, они цветоделение на эту плёнку выводят.
чем можно “обжать” балку
Балка для планера- формуете на оправке “бутерброд” (не давно заметил, что неплохо подойдет старый Ленинградский титановый спининг - нижнее колено), далее делаете выкройку из Астралона с припуском на 1см., фиксируем на балке узким скотчем как минимум в 3х местах и перематываем в натяг тем же скотчем причем липкой стороной вверх. Астралон имеет глянцевую и матовую стороны, предварительно обрабатываю каким нибудь разделителем матовую сторону, ну и накладывать матовой стороной на “Бутерброд”. Лучше конечно использовать в место астралона титановую фольгу, но у меня ее нет…
Какой спиннинг, какой астролон, Вы на фото посмотрите, размеры оцените “балочки”…
Прошу пардона, я и не понял что на фото … целое бревно…
Это не похоже на первые шаги…
На такой балочке к месту будет ПЭТ.
Листы по 2,5 метра, кажется.
Или та плёнка, о которой упоминал ранее. Она идёт в размотках по 100 метров.
Помню, что видел. Кое как нашел.
www.rcgroups.com/forums/thumbgallery.php?t=1382516…
Тема: www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1382516&p…
… целое бревно… 😃
Пока тоже склоняюсь к ПЕТ 300мм в рулонах по 100м 125мк.
Но тут, ещё мне предложили сначала выклеить лёгкую скорлупу ( пару слоёв Э3-200 думаю хватит) вместо матрицы.
Уложить материал на болван, а сверху эту скорлупу одеть и обжать по вкусу, скочем или может даже слегка вакуумом.
Сижу вот теперь думаю, ведь так можно получить достаточно чистую наружную поверхность, и обжать место рамки фонаря, что тоже, для меня, не мало важно.