Форма под винт
Зачем орг стекло? Почему сразу не делать это на второй половинке формы?
Раньше я делал как Вы говорите, но потом увидел как делают мастера. На столике из оргстекла получается гладкая и ровная основа и есть возможность ровно установить винт (легко увидеть возможный перекос. Кроме того проще убирать скребком излишки пластилина вокруг лопастей, больше опорная поверхность по основе для скребка. На счёт того насколько нужно глубоко фрезеровать корыто самой матрицы, точно сказать не могу. У меня в самом узком месте толщина слоя была где-то 8-10 мм. Там главное, чтобы воздуха не осталось. Я в качестве наполнителя использовал мытый песок. Он при заливке оседает на дно, выдавливая чистую смолу наружу. Лил с избытком, потом лишнее убирал после отстоя.
Но тогда есть не хилый шанс потратить кучу времени с сил на винт который “не летит”.
Если нарисуете то, что летит, то так потом оно и будет. Но готовый винт наверное не просто “превратить” в точную копию в виде математической модели. Да и зачем Вам это нужно? Дюралевая форма конечно лучше, но сложнее и дороже.
Но готовый винт наверное не просто “превратить” в точную копию в виде математической модели.
В этом вся проблема.
Да и зачем Вам это нужно? Дюралевая форма конечно лучше, но сложнее и дороже.
Сложнее в чем? Для меня одинаково, что фрезернуть корытце под форму, что саму форму на своем ЧПУ, вся разница только во времени фрезеровки.
Если потом захотите поэкспериментировать с шагам, то придётся делать копию, но с более толстыми лопастями. Так у Вас будет припуск на запиливание углов.
А просто прогреть лопасть феном и по шагомеру изменить шаг в нужную сторону - не???
Вроде всю жизнь так и делали при подгонке винта под конкретные условия…
Вон Пахомчег на Мире даже на глаз с помощью только зажигалки добился, чтобы всё летело, что позолило стать чемпионом Мира…
А просто прогреть лопасть феном и по шагомеру изменить шаг в нужную сторону - не???
Я делал матрицы под угольные винты. На них и летал (F2C). Не знаю, что хорошего будет, если такой винт после фена можно крутить. Это уже не винт будет, а “кисель”. Да и структура самого материала углепластика становится не такой, как у пластмассы, его особо не покрутишь.
А покупные пластмассовые винты и я крутил от спички. Но это не одно и то же.
P.S. Не знаю, может я совсем от жизни отстал не зная, что угольный винт можно так запросто греть и крутить. Но всё же забавно наверное было бы посмотреть, как Семён Лернер крутит свои винты под феном или от спички. Хотя, пардон, винты по идее не Семён льёт, а его пилот Юра Бондаренко. Так вроде у гонцов принято: мотор строит механик, а винт под него делает пилот.
Не знаю, может я совсем от жизни отстал не зная, что угольный винт можно так запросто греть и крутить.
Насчет угля не в курсе, а стекло легко крутится.
Ну и пусть крутится, если из стекла. Но все мои знакомые гонщики и скоростники винты запиливают, причём очень тщательно, часто с переменным шагом вдоль лопасти. Этот процесс очень тонкий, так и меня учили.
Ну мне такие тонкости не нужны. Мне, что бы летело нормально 😃 Миллисекунды выжимать не надо.
А какие хоть модели пускаете? Под что винты нужны?
радиобой
Понятно. Думаю, там не надо пилить, только облой снимать и кромочку прошкуривать, чтобы не резалась. Я так понимаю, что и уголь Вам не нужен, а только стекло. Я бы делал форму из смолы, можно и не одну. Для корыта нужен только брусок, их можно иметь сколько угодно и не обязательно из дюраля. Делают и из стали.
Делают и из стали.
Делают и из фанеры 😃 Но у меня есть дюраль и мой станок его не плохо пилит в отличии от стали 😃
Если еще актуально, то вот фото формы с пропеллером 7х6
Что можно использовать в качестве наполнителя для заливки формы?
Серебрянки нет, маршалита тоже. Есть немного аэросила. Советуют использовать обычный цемент.
Можно ли залить всю форму гелькоутом ларит и не парится с наполнителями?
Если ни чего нет, то прокаленный цемент самое то. Гелем только слой 1 мм , потом смолой с наполнителем. Смола с наполнителем мешается 1 к 1 , смотрите по вязкости, если очень густая то наполнителя можно меньше, 75% , еще можно использовать стальные опилки мелкие, или абразив из под точильного камня , но все наполнители должны быть просушены ( я использую для этого сковороду старую ). И по самой форме, добавьте еще 4 отверстия , между центральными и крайними отверстиями, я сейчас на стальных формах использую 10 болтов. ( по одному между ними с каждой стороны).
И по самой форме, добавьте еще 4 отверстия , между центральными и крайними отверстиями
Зачем? Я не собираюсь туда укладывать тонну стекла и сдавливать его усилием в 10 т. что бы оно потом лезло со всех щелей 😃
Зачем? Я не собираюсь туда укладывать тонну стекла и сдавливать его усилием в 10 т. что бы оно потом лезло со всех щелей 😃
Дело Ваше, потом убедитесь сами, я после года работы увеличил на всех своих формах (более 50 штук) и не из за “тонны стекла со смолой” , а для меньшего усилия затяжки, и деформации формы.
Имею разделитель Polivaks N вот такой:
rif.vl.ru/…/vosk-razdelitelnyi-polivaks-n.html
Матрица разнялась без вопрос (использовал ТЭТА). Есть определенные сомнения на применения этого разделителя с отвердителем Этал-45М. Ктонибудь имел дело с этим разделителем и отвердителем Этал-45М?
Как вообще это разделитель?
Разниматься, все нормально будет, главное высушить и располировать разделительный слой нормально. Но он рассчитан на работу в паре с PVA. Я использую сейчас Honey Wax , что то подобное Вашему разделителю, прекрасно работает и с Эпиталовскими смолами, и даже без PVA.
Polivaks N без нанесения на него спирта eco PVA использовали при работе с эпиталовскими 257, 1440И, этал-инжект SL,SL(M), 1440Н, 1445, 200М на “родных” отвердителях и на 45, а также с сикомином 1700, 1710, 1660
при нанесение не позволяет получить высокую степень глянца
Какой разделитель посоветуете?
Чем можно подкрасить смолу, но при этом, что бы она осталась прозрачной?