Компазитные технологии в радиопланерах
To Papa_Karlo.
Алексей!
Пару слов о покраске foam/glass/carbon крыльев, пожалуйста.
Спасибо.
Покраска композитных крыльев практически ничем не отличается от покраски стекло-углепластиковых фюзеляжей например.
Идеально красить полиуретановыми эмалями-они имеют просто великолепную укрывистость, плюс сразу создают практически полированную поверхность, обычно после натирания поверхности мягкой фланелью-появляется зеркальный блеск.
Можно красить и нитрой- но нужно иметь ввиду, что краска должнв ложиться почти “всухую” -что бы не растворить пенопласт по случайности- после нанесения нескольких слоёв желательно прошкурить и полирнуть.
На планерах до 2000мм я вообще не крашу крылья-за ненадобностью-разве что низ в ярко неоновый розовый и “ушки” по кончикам сигнальныим оранжевым.
Есле возникла конкретная проблемма с конкретной моделью-пишите в личные сообщения-постораюсь ответить.
С уважением Алексей.
Чуток ссылок по кампаситным технологиям. Никоторые даже з картинками…
rcgroups.com/links/index.php?sid=498277416&t=artic…
home.fuse.net/ryan/glassing.htm
P.S.
Прошу прощения за ошибки - устал после работы…
Добавлю немного ссылок.
Заранеее извеняюсь. за спортивную направленность- у меня просто нет других-за ненадобностью:)
www.delago.de/ariane/EHome.htm
www.charlesriverrc.org/…/markdrela_apogeehlg.htm#M…
www.monkeytumble.com/hlg/index.htm
В скором времени начну писать про крылья изготовленные в негативных матрицах-есле конечно хоть кому то это интересно с практической точки зрения-всмысле для постройки, а не для удовлетворения эллементарного любопытства%)
С уважением Алексей.
Мне как судомоделисту это было бы интересно - ведь по такой технологии можно было бы наверняка и корпуса лодок делать. Конечно, желательно все в преломлении “изготавливаем на кухне на коленке”, т.е. производственные условия отсутствуют за исключением элементарных приспособлений, материалы присутствуют и руки растут “откуда надо”.
P.S.
Прошу прощения за ошибки - устал после работы…
Мне так и не понятно…, может вы такой злой, может бедный, может шипко богатый ? Папа написал всё достойно, и думаю для многих это интересно.
А лишнюю смолку можно снимать двухслойной туалетной бумажкой, быстро и удобно. Только снимать её (бумагу после пропитки) необходимо навстречу, т.е. с углом 180 град.
Мне как судомоделисту это было бы интересно - ведь по такой технологии можно было бы наверняка и корпуса лодок делать. Конечно, желательно все в преломлении “изготавливаем на кухне на коленке”, т.е. производственные условия отсутствуют за исключением элементарных приспособлений, материалы присутствуют и руки растут “откуда надо”.
На коленках конечно можно попробовать:) В мою бытность в СКТБ “Полёт” при МАТИ носовые корки под F1A формовали без вакуума- прямым давлением пуансона ( с дюжину струбцин на обе матрицы)-но это как говариться не от хорошей жизни.
Формовать детали в матрицах всё же желательно под вакуумом.
В крации технология такова:
Матрицу натирают разделительным слоем ( Эдельвакс, парафин расстворённый в бензине, крутой раствор мыла, у кого есть -фирменными составами), полируют, покрывают либо слоем смолы, либо из пистолета задувают тонкий слой полиуретановой эмали и потом из того же пистолета тонкий слой эпоксидки. По прошествии минут 30-40 ( смола застыла до “отлипа”) начинают выкладывать свеже пропитанные куски раскроя-стеклоткани, угля, кевлара-по вкуссу и возможностям. При сендвичевых конструкциях на первый слой раскроя выкладывается материалл наполнитель, как то бальза, пенопласт, корэмат. Потом накладывается верхний слой раскроя. Всё время нужно внимательно следить за отцутствием пузырьков под лоскутами ткани. Когда уложенны все слои сверху весь этот пирог покрывается слоем тонкого полиэтилена, в котором предварительно были “накатанны” микроотверстия( инструмент от Монокота подойдёт просто идеально:) ), поверх полиэтилена кладётся слоёв 7-10 бумажных полотенец или туалетной бумаги, потом всё это хозяйство помещаем в вакуумный мешок и врубаем помпу часов на 5-6, есле позволяет помпа-то и на все 24 часа. После полного отверждения есле позволяют возможности желательно поместить всю сборку вместе с мешком( помпу конечно не надо помещать:) ) в печь с температурой 75-80*С на 4-6 часов и потом дать остыть при комнатной температуре.
При изготовлении деталей из двух и более корок предпочтительно при изготовлении матриц сделать сборочные штифты- и собирать всю деталь прямо в матрицах- и точность выше, и гемороя меньше.
С уважением Алексей.
Мне так и не понятно…, может вы такой злой, может бедный, может шипко богатый ? Папа написал всё достойно, и думаю для многих это интересно.
А лишнюю смолку можно снимать двухслойной туалетной бумажкой, быстро и удобно. Только снимать её (бумагу после пропитки) необходимо навстречу, т.е. с углом 180 град.
rrteam
Спасибо за поддержку!
Скорее всего госпадин Лези просто незнаком с 10 ти часовым рабочим днём за 3мя станками ЧПУи не в качестве оператора( обезьянки)-а в качестве програмиста, и двумя маленькими детьми дома после оного:)
Спасибо за идею с туалетной бумагой- местные газеты как нистранно красятся- а иметь свежую передовицу из “Чикаго Трибьюн” на моих плоскостях -не входит в мои задачи:) На днях буду пробовать. Как только помпу новую получу( старая наказала долго жить- мотор сгорел:( )
Есле не трудно- свяжитесь со мной по личным сообщениям- у меня есть вопросы по FSR эко, как известно для меня есть только один вид топлива- эллектричество:) Мне интересна тема судомоделей- тем более, что в поле мне выбираться удаётся всё реже и реже- а озеро Мичиган в 10 ти минутах от дома.
Заранее благодарен.
С уважением Алексей.
Уважаемые… 😆
Пишите - хоть тресните 😆 , только пишите ГРАМОТНО. Такое впечатление, что образования у автора - 4 класса и 3 коридора.
Тема композитных крыльев, фюзеляжей и подобного подробно описана во многих источниках. Как, что и зачем - полно данных в сети, только поискать надо. 😛
Пишите - хоть тресните 😆 , только пишите ГРАМОТНО. Такое впечатление, что образования у автора - 4 класса и 3 коридора.
Тема композитных крыльев, фюзеляжей и подобного подробно описана во многих источниках.
Уважаемый! Напрягают ошибки в тексте - напишите СВОЮ статью по заданной тематике с учетом всех грамматических правил, а мы посмотрим и оценим!
Заодно и проверим Вашу образованность в области материаловедения, проектирования и изготовления конструкций из композитных материалов. 😛
Для тех, кто совсем не знаком с данными технологиями, описания Папы Карло помогут хоть немного разобраться (следует учитывать, что далеко не все умеют искать информацию в интернете, еще меньше - хорошо влдеют языками. Я вот, каюсь, немецкого не знаю, а ресурсов на нем хороших много 😦), для тех же, кто знаком с данными методиками, важны тонкости, типа двухсторонней туалетной бумаги.
по ходу дела: ежели не секрет, поведайте миру, до какого разряда Вы в моделизме дослужились и в каких классах :rolleys:
- Ни до какого разряда ни в каких классах - не дослужился. Для меня это исключительно хобби, а не спорт. 😆
- Писать статью - не вижу никакой небходимости. Писано - переписанно, всего не прочесть. 😆
- Не претендую на образованность в технологиях композитных материалов. Ни малейшим образом. Использую их крайне редко…Посему - ничего нового не внесу в дискуссию. 😆 Разве что ссылки по ресурсам
- Для тех, кто совсем не знаком с данными технологиями, описания Папы Карло помогут хоть немного разобраться (следует учитывать, что далеко не все умеют искать информацию в интернете, еще меньше - хорошо влдеют языками. - ДА, ДА и ещё раз ДА. Где, простите я сказал, что писать не надо ? :rolleys:
- Ошибки в тексте - да, напрягают… 😦 Или по вашему безграмотность - уже достоинство ?
Уважаемый Lazy, немедленно прекратите разводить флейм.
Модератор RC-форума,
Виталий Пузрин.
У меня знакомый (учитель физики в сельской школе) вместе с ребятней лепит из стекла планеры из подручных материалов, только иногда заезжает за эпоксидкой, пенопластом (обычным, не экструдированным, белым), пищевой фольгой и стеклотканью.
Вот чего он поведал:
«Крыло (трапеция) режется обычным способом из пенопласта накаленной струной по жестяным шаблонам, но оно состоит из верхней и нижней половинок, для чего предварительно брусок пенопласта распускается наполовину. Каждая половинка (верхняя, нижняя) аккуратно оборачивается фольгой и слегка фиксируется ПВА.
Ящик для опоки изготавливается из 20мм доски со съемными боковыми стенками (высота стенки больше торцевой доски на 5-10см). Торцы ящика на укосинах крепятся к дну. Боковые стенки к торцам на шурупах, а к дну гвоздями на глубину ~10мм (есди отвернуть шурупы, то можно вверх вытащить стенку). Если длина полукрыла более метра, неплохо сверху боковых стенок так же предусмотреть крепеж не позволяющий доскам разойтись.
Скрепили пару досок и оставив прямолинейной одну сторону, профилируем дугу (вид спереди полу-крыла). Прикручиваем эти профили к доске на расстоянии внутреннего размера ящика и обшиваем полосой обыкновенной фанеры, или толстого картона с деревянными поперечинами. Шпаклюем, замазываем щели, шкурим этого болвана.
Канцелярскими булавками (с обкусанными колечками) прикрепляется нижняя половина крыла к болвану, обмазывается вазелином и в ящик с только-что разведенным гипсом (излишки на пол). Снимаем боковые стенки, пару ударов молотком, вынимаем болвана (половинка крыла остается в ящике)
Профилируем гипсовый «кирпич» под «вид спереди» при помощи ножа, шкурки, пытаясь не повредить крыло. Кистью кирпич покрывается растворенным в бензине парафином. Канцелярскими булавками скрепляются обе половинки крыла, все обмазывается вазелином. Используя боковые стенки опоки собирается верхняя часть. Дополнительно между боковинками на шурупы ставятся распорки, которые тоже будут залиты. Заливаем.
Разъединили половинки, из кирпичей вынули пенопласт, фольгу, исправили «косяки» парафином и лампочкой, обмазали мылом.
По профилю болвана изготовляем лонжерон. Покрыли поверхность болвана полиэтиленовой пленкой (на кнопках), наложили полоску пропитанной стеклоткани, сверху 3-5мм полоску пенопласта, слой стекла+пенопласт+стекло… , пришили обкусанными булавками, завернули полиэтилен и под груз (ровную доску) или используем сосновые лонжероны. Какой к черту уголь, ни разу не видел 😦
В кирпичи уложили слой отжатой (в полиэтиленовом пакете) стеклоткани (эпоксидку можно разбавить ацетоном), лонжероны, крепление крыла, силовые нервюры (если надо). Излишки стеклоткани, то что не отрезалось, завернули вовнутрь (типа передней и задней кромок) и максимально выровняли края по горизонтали.
Дня через 2-3, при помощи «какой-то матери» выковыриваем корки, обрабатываем края, подгоняем верхнюю и нижнюю половинки.
Стряхнули пыль с нижнего кирпича, помыли бензинчиком. Им хорошо достается после извлечения корок, но зато крылья хорошо входят и выходят. Хорошенько промазываем раствором мыла по контуру и вкладываем нижнюю половинку крыла. Накладываем узенькие полоски пропитанной стеклоткани по контуру крыла, на лонжероны, нервюры и накрываем верхней половинкой крыла. Накрываем полиэтиленом, фиксируем от смещения булавками и кнопками. В деревне вакуумного насоса хр… найдешь, поэтому прикручиваются боковые стенки и засыпается сухим песком.
После выемки из формы и обработки, кромки дополнительно оклеиваются ~5мм хлопчатобумажной ленточкой. И т.д…»
Может я чего не так понял или чего еще неправильно – поправьте.
Что из себя представляем процесс “отжатия” стеклоугле-ткани ? Часто читаю в описаниях технологий изготовления композитных изделий, но слабо представляю как это правильно сделать. Как раз скоро нужно будет выклеивать корпус для фср лодки. Хотелось бы подготовится.
Не руками же ее просто жамкать 😃
Вариантов много, не буду утверждать, что мои правильные, профессионалы подправят:
- кусок лавсана укладываем на стекло (или любой другой ровный и гладкий материал), накладываем сверху стеклоткань, поливаем ее смолой (я поливаю змейкой) тонкой струйкой, затем накрываем сверху вторым куском лавсана, берем резиновый валик (у меня сохранился с древних времен валик для прикатки фотографий на глянцеватель) и прокатываем полученный бутерброд до равномерной пропитки стеклоткани смолой, одновременно лишняя смола выжимается к краям.
Самый сложный момент - разъединение бутерброда и перенос стеклоткани на поверхность без изменения геометрии. Я делаю так: подрываю край верхнего лавсана ножом, затем аккуратно прижимаю край стеклоткани и стягиваю верхний слой лавсана (тяну параллельно стеклоткани впротивоположную сторону), затем либо аккуратно снимаю саму стеклоткань и переношу на поверхность, либо подрываю край стеклоткани, прижимаю его на предназначенную поверхность и начинаю снимать лавсан, постоянно прижимая освободившуюся часть стеклоткани к поверхности. - укладываем стеклоткань на чистое стекло, лавсан или газету, поливаем смолой и равномерно, с небольшим усилием, размазываем смолу по стеклоткани шпателем (я обычно использую пластмассовый, сделанный из “дымучки”, резины или чего-то похожего по жесткости), выдавливая излишки за края стеклоткани. Главное при размазывании не допускать деформации стеклоткани. Съем и перенос пропитанной стеклоткани - аналогично п.1.
Отжимать смолу из раскроя проще всего шпателем сделанным из материалла аналогичного кредитной карте( или ей родимой- у меня их много- и карты магазинов и старые кредитки- вобщем арсенал есть:) )
Отвешиваем смолу в нужном колличестве( обычно 15-20% в плюс от заданного по условию выклейки), выливаем тонкой струйкой зигзагом на поверхность ткани, потом шпателем разравниваем и начинаем продольными движенями от одного края к другомы выдавливать всё. что выдавливается, плюс под тканью будет газета или туалетная бумага- ещё немного впитает. Не бойтесь недостатка смолы- в домашних условиях, и даже в условиях моделки недостаток получить практически невозможно, есле только останутся несмоченные смолой участки ткани:) Идеальное соотношение 70% тряпок и 30% смолы можно получить только в условиях завода-так что не волнуйтесь и выдавливайте всё.что ещё выползает с ткани.
При всём этом следует внимательно следить,что бы при раскладке не получалось воздушных пузырей в раскрое- это может сильно осложнить Вашу жизнь в будующем- для притирки раскроя в матрицу я использую разного вида и формы резиновые штампики- очень хорошо работают школьные ластики- из и “подточить” легко-т.е придать желаемую форму- и стоят они дешёво.
С уважением Алексей.
Спасибо за ответы.
В принципе понятно.
После наливки смолы нужно ли ждать пока ткань вся пропитается или начинать выжимать сразу же ?
Сдается мне что это сильно зависит от густоты смолы.
если просто вылить на ткань смолу и сидеть ждать, то ничего не получится! Ткань сама не пропитается!
Необходимо шпателем равномерно распределить смолу по ткани, а затем, как бы втирать смолу в ткань шпателем с небольшим усилием. По мере пропитывания стеклоткани смолой, стеклоткань будет становиться более прозрачной (если смола хорошо смачивает стеклоткань, то последняя практически полностью становится прозрачной!)
Стоит все же заметить, что качесто получаемого композита сильно зависит о качества материалов, в первую очередь - смолы. У качественных смол не возникает проблем с текучестью (хорошая смола по густоте чуть гуще воды 😃), чего не скажешь о “бытовых” эпоксидках, типа ЭДП и ЭД-20, особенно если она старая, с ними работать значительно сложнее. Бороться с такой вязкостью можно двумя способами: немного подогреть эпоксидку (главное, чтобы она не вскипела при этом!), либо разбавить эпоксидку метанолом или ацетоном (если стеклоткань не будет укладываться на пенопласт!). Следует помнить, что второй способ ухудшает свойства получаемого композита.
При работе со смолами типа ЭДП или К-153- которые не обладают текучестью керосина самое простое ( и как паказала практика многих лет самое надёжное) это немного подогреть саму смолу, ещё до отвешивания и смешивания с отвердителем. Зимой( а это было время когда планера строились интенсивно- летом было много соревнований и ремонтов:) ) я просто держал банки со смолой на батарее- так было очень удобно- взял и смешал сразу.
Говоря же о ЭДП- я незнаю. каково качество её сейчас, но лет 12 назад я делал на ней хвостовые балки 18мм в корне ,5.5мм в конце длинна примерно 800 или около того, 4 слоя стеклоткани 0.08 в корне, 3 слоя в конце, после первого оборота стекла слой ЭЛЛУРа (0.08мм) вес готового изделия получался в пределах 17-19 гр, конечно они ломались- но работали вобщем неплохо, так что думаю, что вполне можно работать с ЭДП есле нет альтернативы.
Разводить же смолу я не советовал бы- уж больно непредсказуемы последствия такого процесса.
Плюс думается, что уместно будет напомнить-что при работе с относительно большим колличеством смолы( особенно с подогретой!!!) после смешивания всю смолу следует вылить на лист картона или пластика- что бы она растеклась тонким слоем и брать её уже с этой поверхности- иначе в большом объёме она просто сама по себе вскипит и застынет.
С уважением Алексей.