Мой CNC станок с рабочим полем 850х340х100 (процесс постройки)
Женя, в ИТОГО нет подраздела по электронике, какие моторы-драйвера? И естестно выводы.
Они описаны в посташ выше (раньше). Но если так хочется услышать, то пожалуйста:):
В качестве основного контроллера используется Purelogix PLC4x. Я им доволен, на него подключены три драйвера по 3 осям (X, Y, Z), кнопка ESTOP, контакт пластины автонуля и 3 входа на концевики (изначально планировал сделать HOME, но потом сделал защитные концевики по концам каждой оси - на ось подключены по 2 в параллель и установленны на концах, соответсвенно в MACH3 на Х++ Х-- прописан один пин входа на ось. Изначально хотел еще ШИМ подключить, даже прокинул на него кабель к инвертору, но у меня не заработало, я инвертор не настроил, а при дефолтных настройках эта опция у него похоже не заедйствована, так что я пользую инвертор в ручном режиме, возможно позже настрою и проверю. На выходы реле у меня подключен только пуск помпы от команды MACH3 на старт. В данный момент к контроллеру притензий нет.
В качестве драйверов пользую GECKO G203V, нареканий на работу нет, на не убиваемость не проверял:), хотя американцы заявляют что он не убиваемый, я проверять не рискнул:). Кстати скоро у них на сайте www.geckodrive.com опять обявят 2 недели скидок (в ноябрее вроде акция была в прошлом году, и говорят бывает каждый год), так что есть возможность купить их дешевле - щас они стоят $147, а я брал со скидкой в районе $120 кажется. По заказу - я зарегистрировался на сайте, написал им письмо и попросил оформить заказ на 3 драйвера (я изначально заказал 201Х, но потом переписался на 203V) и попросил посчитать отправить мне именно EMS, они так и сделали - выставили мне счет в PAYPAL, я оплатил и все мне отправили. Драйвера держат до 8А, но при токах более 3А регомендовано ставить радиаторы (там микруши и кренки через термопрокладку на основание корпуса все гонят), я поставил радиаторы для процов через термопасту и у меня все холодное совсем.
Двигатели стоят Purelogic 57H76 (на X, Y), 57H110 (Z). На Z я поставил именно помощней, поскольку меня сильно пугали что там высокие нагрузки и при высоком весе подвижная часть Z требует мощьный ШД, чтобы точно держать высоту). При таких ШД у меня все работате, пропусков шагов вроде не замечал, при этом вес портала порядка 70кг, а вес подвижной части Z со шпинделем 2,2кВт с водяным охлаждением наверное порядка 16 кг. На все оси стоят ШВП 25мм. Хоть и все работате вроде как без сбоев, если была возможность, поставил бы на все оси 57H110, чисто интуитивно и для надежности, всеже у меня станок металлический, а 110мм можнее 76мм, а запас мощности лишним не бывает. Для ШД типа 86, нужен уже по нормальному транс с выпрямителем на 80В, что дорого (и ШД дороже и транс с выпрямлялкой), у Purelogica усть транс и выпрямитель, НО транс выдает 50В, и после выпрямителя выходит 72В, при этом питание дольжно быть 220В, а унас в розетках оно может быть и 230В и даже выше, а это значит что выходное напряжение может быть выше 80В, что в свою очередь выходит за границы работы драйвера (правда народ утверждает что в драйвере стоят ключи с пределом до 100В, но проверять это желания не возникает), соответственно нужен еще или сетевой стабилизатор (чтобы четко держать напругу питания 220В) или транс с выходом 45В чтобы даже при 240В в розетке не вывалиться за 80В. Мой станок предусматривает заранее возможность установки ШД типа 57 и 86, но поскольку я купил ШД сразу на этапе проектирования, у меня выбора не оставалось как поставить то что купил:).
Блок питания ШД у меня всего один - 27В 350Вт - S-350-27, как показала практика, мне его хватает. За скоростями ШД я не гонюсь, мне достаточно работы до 3000мм/мин. На питание контроллера стоит S-25-12 (на питание контроллера по заявлению производителя нужно ставить выделенный БП и питать от него что-то еще, запрещено), на питание вертиляторов охлаждения и прочей мелочи S-35-12.
Все это собрано в корпусе от компа с доработкой (фото в постах выше). Вот собственно и все выводы:).
Женя спасибо тебе за такие подробные ответы. Твои посты можно прямо как инструкции применять.
Спасибо за ответ, интересовал конкретно вывод по движкам. Сейчас собираю почти такой же конструктив и мучаюсь какие моторки ставить 76 или 110.
И еще вопрос, как Вы добивались параллельности стенок портала? На фланцы SHF слабая надежда, если плоскость среза профилей кривая, то при “притяжке” их к стенке портала ее должно, по идее, повести . У меня вместо профилей квадратная труба, вот сижу и чешу репу как все выставить чтоб точно и жестко было.
Лучше поставить все же 110, цена чуть выше, а они мощнее (я пока почти не затрагивал работу с алюминием, разве что в крышке бидона фрезеровал отверстия, штангеном вроде бы все было нормально, фрезеровка стояла по 0,1 мм, но в нескольких местах из-за наклона крышки врезернулся почти 1 мм, фреза была двухперая 3 мм, обороты 15000).
Мне боковые стенки изготовили на заводе парно, мне сам технолог это предложил, потому как я ставил условия что они должны быть идентичны и отверстия в них должны быть очень точно симметричны - мне парно фрезернули обе стенки и на координатно-расточном станке также парно расточили отверстия под фланцы ШВП и отверстия под крепление профилей Y.
Стенки могут быть даже установлены с сужением, не смертельно, другое дело что нужно будет четко поставить ШД, чтобы он был соосен с осью ШВП, при этом посадочные отверстия под распорки Y и фланцы ШВП на обеих створках должны быть выполнены очень точно, поскольку если этого не сделать, то можно получить клин на рельсах или ШВП. На ШВП небольшую неточность еще можно скорректировать гибкой пластиной держателя гайки, а вот если получить клин на рельсах, то уже так просто не выкрутишся. При проектировании должна быть предусмотрена вохможность корректировки портала на поврот и по вертикали (чтобы исправить наклон Z, правда вертикальность Z лучше откорректировать через обвязку Z вокруг рельсов Y). Народ для корректировки подкладывает всякие полоски фальги и т.д., но лучше с этим не сталкиваться, поскольку на своем опыте могу сказать, что такое решение не слишком эффективно (со временем фольга может и прожаться, зависит от толщины), а во вторых не прибавляет жесткости станку. Не даром же говорят - чтобы построить один станок, надо иметь другой:). Способов регулировки достаточно много пользуется, но все они не так просты в плане исполнения и многие имеют свои недостатки.
Про квадратную трубу уже писалось, в решении у AUS16 тоже используется труба, поэтому мы сообща решили сделать фрезерованные боковины на нее и использовать шпильку для стяжки, посмотрите как у него это реализовано, при таком подходе есть реальная возможность с такими вставками исправить криво срезанную трубу.
Жень, расскажи пожалуйста про автоноль, что из себя представляет, какую функцию выполняет?
Автоноль - нужен для того чтобы точно выставить расстояние от концика фрезы до стола. Работает так - изготовляется (берется) пластина известной толщины (например 5 мм), к ней цепляется контакт №1, контакт №2 цепляется на массу станка (если станок металлический,то все детали в нем звонятся цешкой, если деревянный, то цепляется прямо за металлический шпиндель - суть чтобы сигнал дошой до фрезы), затем эти контакты выводятся на вход input контроллера. Смысл в следующем - когда фпеза опускается вниз, она касается металлической пластины, проискодит завыкание контактов №1 и №2, контроллер это видит и по скрипту в MACH3 на это событие фреза (ось Z) поднимается на заданную величину и обнулятся, т.е. зная величину поднятия в скрипте (например 50 мм) и толщину пластины (например 5 мм), точно узнается расстояние от кончика фрезы до стола. Это очень важно чтобы изготавливать 3Д детали (иначе у вас Z будет плясать, поскольку спозиционировать ее точно вручную крайне сложно, если конечно у вас нет соответсвующих приспособлений), при смене фрез (если одна длинне, другая короче или просто зажать их точно в цангу), при плоском раскрое (если Z будет выше стола 0, то детали не дорежутся, а если ниже стола 0, то под резку пойдет и жертвенный слой). Варианты скриптов есть в инете, я сам все приготовил для автонуля, но еще не пробовал.
. Для чего это надо - понял. Как подключить и как прогу настроить - не понял…
Активировать и настроить пины для датчика-
Вызвать меню редактора скрипта кнопки-
Записать скрипт-
И пользоваться себе на радость!!!
а сама пластина допустим из фольгированного текстолита может быть выполнена? и в какое место ее надо крепить? по идее станок всегда после смены инструмента должен ехать в эту точку и обнулятся? я правильно понимаю?
Еще вот сомнение закралось. я вот такой контроллер взял www.purelogic.ru/Netshop/…/mshagdvig-1/ PLC545 что то перечитав документацию на него, я не увидел возможности подключения автоноля. Я что лишаюсь этой возможности? развейте сомнения пожалуйста…
еще вот наткнулся на тему purelogic.ru/Forum/viewtopic.php?f=40&t=3023&sid=e… Вопрос один , Как длинна проводов может привести к выходу из строя контроллера.
а сама пластина допустим из фольгированного текстолита может быть выполнена? и в какое место ее надо крепить? по идее станок всегда после смены инструмента должен ехать в эту точку и обнулятся? я правильно понимаю?
Пластина из чего угодно,при нажатии на кнопку “автоноль” шпиндель будет опускаться до касания пластины.Ехать в точку не обязательно,хотя возможно и задать эту точку(думаю все зависит от скрипта)
Еще вот сомнение закралось. я вот такой контроллер взял www.purelogic.ru/Netshop/up-s...g/mshagdvig-1/ PLC545 что то перечитав документацию на него, я не увидел возможности подключения автоноля. Я что лишаюсь этой возможности?
На любой из входов можно повесить датчик(IN1-IN5).Про длину проводов не скажу…
Кстати про датчик-я себе его делал,но пользоваться начал только три дня назад. Заказали двери из МДФ и каждая требовала 6 фрез,вот тут датчик пригодился-удобнее с ним.До этого обычно “на глаз” ноль ловил-быстрее…
Мой датчик-подвижная верхняя часть,внутри оптический датчик:
Точность срабатывания не проверяли?
Не проверял. Для моих работ достаточно 0.1мм , но датчик гораздо точнее.
Не секрет- сколько стоит?
Мне как раз точность 0,01 нужна.
Мне достался по случаю,стоимость не знаю.
Женя, подскажи пожалуйста по инвертеру и шпинделю Как подключал ( какой провод, какая распиновка, куда масса подключена) Ну и настройку шпинделя.
Ну это уже от инвертора зависит, смотря какой у тебя. Со шпинделя идут три провода всего - 3 фазы, как на безколлекторнике, если перевернуть любые два провода, то шпиндель изменит направление вращения - стандартно вращение по часовой вроде как (я так себе сделал), а вообще по хорошему на шпинделе должна быть лазерная маркировка и стрелка с направлением вращения, но на китайцах такого конечно нет.
По настройке инвертора Hundai N50, надо сказать огромное спасибо Rusfaner (пост 47):
> Докладываю обстановку.
> Шпиндель с инвертором hyundai N50 015SF работает.
> Все установки по умолчанию кроме:
> А31-0
А53 - напряжение шпинделя (у нас это 220В)
Н03 - мощность шпинделя (там выборка 0.8, 1.5 или 2.2)
Н05 - номинальный ток (по китайскому описанию, например для моего 2.2кВт это 10А)
Н04-2 полюса (народ вроде пробывал другое кол-во, но что дает не понятно, я уже не помню сам что поставил если честно, но вроде тоже 2)
> А38-400Гц
А39-100Гц (для воздушного охлаждения), я у себя 50 поставил (это 3000 об/мин)
> А04-400
> А03-400Гц базовая частота (как оказалось, самый главный параметр)
> И все запело, как надо. Работает очень тихо.
Что касается проводов, то до инвертора у меня идет ПВС 3х1,5 (хотя по инструкции рекомендуется вроде 3х2.5, но 1.5кв выдерживают ток 16А, а инвертор 2.2 кВт не ест больше 10А, разве что затухания и просадки тока возможны при старте, но я в этом сильно сомневаюсь).
Ок. спасибо.
А управление с компьютера не реализовал?
Провод на ШИМ я проложил - экранированный МКЭШ 3х0,75, но так и не настроил инвертор (параметры вроде нашел какие надо изменить чтобы заработало, но стал), в принципе мне и так хватает ручного управления, поскольку скорости (частоты) для работы с тем или иным материалом я для себя уже некоторые определил, хотя не скрою, все же автоуправление шпинделем имеет свои приемущества.
понятно. а я блин убился искать провод в оплетке. 3*2,0.МКЭШ 3*0,75 есть но это маленькое сечение. И еще вопрос, в качестве теплоносителя что злил?
А зачем тебе экранированный провод в оплетке такого сечения? Проще поставить все остальные кабели экранированные:), я например на ШД экранировал сам - снял оплетку с магистрального коаксиального кабеля RG11 (покупать его не надо, я его взял у тех кто Инетом по городу занимается, они инет и телевизионку тянут, у них обрезков этого кабеля как грязи), снял оплетку (натягивал в 2 слоя, так она плотнее), перетянул ее на свой кабель от ШД и сверху 2 слоя термоусадки. Кстати если тебе нужен толстый экранированный кабель, не заморачивай себе мозг, возми себе круглый гибкий ПВС 3х2,5 и по моему методу экранируй (описано в теме про экранирование, посмотри по моим сообщениям). Теплоноситель я купил (который для батарей продается, типа с антикорозийными присадками и не ядовитый, но не хуже тосола), но пока как не смешно пользую дистилированную воду:).