Параметры станочка, покритикуйте плиз знатоки
Решил обзавестись фрезерком.
Пока что остановился вот на такой комплектации (это не самодельный проект, а готовый станок, продавец готов некие изменения вносить в комплектацию):
# Iron cast steel structure
# AC 220V-single phase, 50/60HZ
# Working area: 600*900*150mm
# 2.2kw Changsheng water cooled spindle (24000rpm)
# RichAuto A18 DSP control system
# 57BYGH311-01 Stepper motor and Leadshine M542 drivers
# Transmission: X,Y,Z axis by Taiwan 1610 TBI ball screw
# Accuracy class of installng ball screw and rails C7
# Taiwan PMI/Hiwin 20mm linear square guide rails
# Table: T slot table with aluminum profile
# Shanghai Fuling inverter
# Tool sensor
# Water pump
# 1 set of cutters
# Standard tools box for installation and maintence
# Manual book and 8GB flash disk for manual instruction and Artcam and Type3 software
# Mist cooling device for aluminum/copper
Плюс немного позднее 4я поворотная ось.
Задачи для станка обычные, наши, модельные. То есть раскрой фанерки, текстолита, карбона, 3Д-фрезеровка пенопласта, модельного пластика, МДФа, изредка дюралька как раскрой, так и 3Д в небольших объемах. Станок исключительно для собственных нужд, никакого потокового производства не планируется.
Вот такие параметры декларирует продавец (для станка в вышеуказанной комплектации):
X,Y,Z Working Area 600x900x150mm
Table Size 1270x870x710 mm
X,Y,Z Traveling Positioning Accuracy ±0.01/300mm
X,Y,Z repositioning Accuracy ±0.03mm
Max. Rapid Travel Rate 6000mm/min
Max. Working Speed 4000mm/min
Command Language G code
Operating System Mach3
Interface USB
Flash Memory 128M( U Disk)
Collet ER16
X,Y Resolution <0.01mm
Software Compatibility Type3 / Ucancam / Artcam
Net weight 190KG
Вопрос в том, достаточная ли комплектация для моих задач? Может какие то параметры/комплектующие надо изменить? Там типа драйверы глючные, нужны другие или моторки совсем слабые, нужны мощнее, ну и т.д.
Уточню, что речь идет именно о модельных задачах, точности до 0.05 мм вполне достаточно.
Заранее спасибо всем.
картинок нет? какая рама, какой портал? Цена?
RichAuto A18 DSP control system-с ним бывают проблемки (бывает память подтормаживает на больших файлах), нет тонких настроек, корректировок, у меня несколько таких есть, только 3-х осных (А11), он дуги не любит, короткий провод, дупло под флешку быстро изнашивается, сразу надо через удлинитель ставить, не очень удобно дискретность перемещений ставить, есть вариант чуть дороже-NCStudio, всеядная, неубиваемая, у меня пять лет работает на одном из станков, даже не задавался никакими вопросами по настройкам, корректировкам, прошивкам, ошибок никогда не было, коды с любого постпроцессора берет, настоек много, осей тоже минимум 4
Про NCStudio понял, попробую поменять. Цену специально писать не стал, а то началось бы сразу 😃
Фотку выложу чуть попозже
Уточню, что речь идет именно о модельных задачах
И если кроить 20 мм фанеру в один проход не собираетесь, то 0,8 Квт с водяным охл. за глаза даже по дюральке. Проверено. Плюс сэкономите шпиндель-частотник. В остальном вполне бюджетная комплектация.
есть вариант чуть дороже-NCStudio, всеядная, неубиваемая, у меня пять лет работает на одном из станков, даже не задавался никакими вопросами по настройкам, корректировкам, прошивкам, ошибок никогда не было, коды с любого постпроцессора берет, настоек много, осей тоже минимум 4
А какая плата/версия NC Studio? Обычная 3-х осевая NC105G2/3 с заменой X или Y на ось вращения?
Что то покопался на сайте производителя этой NC Studio…. NC105 пишут 3х осевая, а полноценные 4х осевые стоят ну совсем не бюджетно (свыше 100 тысяч рублей) при этом на мой вопрос по замене контролера A18 на NC Studio мой продавец добавил к цене станка 150 долларов…. Какая то фигня выходит.
Что взять. (LPT: cnc-controller.ru)
Если нужны быстрые перемещения -StepMaster (stepm.ru). Также наши коллеги делают.
С NC Studio не работал, не могу прокомментировать.
Про точность.
В пять соток ты не попадёшь. И не потому что я такой нехороший, но потому, что ШВП из коробки имеет мёртвую зону 0.03. Цанга шпинделя люфтит минимум 0.02 при очень хорошем раскладе, ну а т.к. не видно конструкции фиксирующих опор ШВП, то собственно сам шагарик даст тебе осевое смещение под нагрузкой примерно 0.2 мм (У него вал тудом-сюдом ходит, в осевом направлении. Там пружинная шайба стоит).
Допускаю, что фиксирующая опора стоит с другой стороны ШВП. Но, исхожу из худшего варианта. Уточни у продавца.
Улучшить без больших вложений.
Можно. Три фиксирующие опоры (на каждую ось по опоре).
Как добавить опоры на готовый станок?
Это не твоя забота, но продавца.
Без кардинальных переделок.
Можно менять комплектацию, но конструкцию 😦
Та спроси продавца, где фиксирующие опоры ШВП стоят.
Пусть сбросит заглушки с опор на второй стороне, и покажет что там стоит. Просто фото.
И всё станет понятно.
По уму коль - там должна стоять гайка на резьбе. Затягивая и фиксируя вал. Что то типа M10X1. Гайка контрится резьбовым мелкоболтиком.
Если её нет (гайки), то указанные параметры по перемещениям станок выдаст только без нагрузок.
Ты особо не удивляйся. Коллеги, доведя такие станки до ума каких только чудес не рассказывают. Где сломанные метчики - это меньшее из зол.
Причиной тому - ты не видишь, не щупаешь руками.
Пример.
Мне проверенный продавец прислал ШВП, где под накрученной гайкой ШВП прятался брак винтовой канавки. Сколы на поверхности.
Поставщик спрятал этот огрех просто накрутив на него гайку.
Продавец адекватный. Согласился, поменял.
Такое случается.
Пусть сбросит заглушки с опор на второй стороне, и покажет что там стоит.
как это попросить по-английски, чтобы продавец понял? Я не силен пока в иностранной терминологии CNC.
flange bearing block
На фото ему стрелочкой покажи.
По мне рамка движущейся оси Х шлипковата, у меня есть один станок с подобной конструкцией, правда с литьем и побольше, но узлы также собираются в рамку-жесткости мало, деформируеся она, также мне не нравится когда линейные направляющие по Х что вдоль стола так расположены, я сторонник когда наоборот, больше упора получается, хотя у меня есть станки где есть и так и так. Если можно, нужно попросить поднять кронштейн шпинделя, чтобы без го снятия можно было каретки по Z выкатить для профилактики и смазки (верхнюю пару и так получится, а вот с нижней уверен что не получится), и пусть сразу штуцера смазочные ставят (и на каретки тоже, пот по Z уже вижу что не смазать без снятия с кронштейна крепления), под 135* или под 90* на худой конец, если поставят прямые потом через них будет не смазать стандартным шприцем.
Это те грабли на которые я наступал при приобретении станков в Китае.
Та спроси продавца, где фиксирующие опоры ШВП стоят.
Пусть сбросит заглушки с опор на второй стороне, и покажет что там стоит. Просто фото.
И всё станет понятно.
Вот что удалось получить
Норм. Самодельная фиксирующая опора. Жить будет. 😃
Смайлик смущает.
Смущать должен не смайлик, а подшипник, открытый со стороны винта. Что косвенно говорит о том, что винт зафиксирован враспор между этим подшипником и жесткой муфтой. Если муфта по какой то причине ослабнет, винт будет болтаться вдоль оси. Да и мотору от этого может поплохеть.
А есть фото этого узла как должно быть по-правильному?
Например так…
www.google.ru/search?q=fk+12&newwindow=1&source=ln…
Подшипники там закрыты с двух сторон, винт вставляется туда тем концом, на котором резьба, упирается в один подшипник через кольцо, а с другой стороны поджимается гайкой, так же через кольцо. В целом это люфтовыбирающая конструкция, фиксирующая винт в двух направлениях, в осевом и в радиальном. Совсем по правильному, там должны быть радиально-упорные подшипники, но китайцы ставят только радиальные. В принципе для хоббийных задач этого достаточно.
То есть конструкция на моих фото в принципе соответствует хоббийному назначению станка?
Миша, именно хоббийному.
Помнишь я тебе глаголил о косяках китайцких сборщиков.
Посмотри на углы. Должно быть 120. Все отверстия сдвинуты. И по оси и по углам.
Т.е. все, что они делают руками, сдвинуто, криво сдвинуто.
Рекомедация.
Поинтересуйся у продавца насчет спецключей, для гайки, в этой опоре.
Можно будет опору снять и получить доступ к подшипнику и без ключей, но лучше пусть будут.
Имею подобный станок на протяжении 5 лет. С виду абсолютно такой же, но… Моторы у меня 86мм… Я сразу разобрал/собрал станок полностью. Проверил всю электронику, промазал все каретки. Проверил все кроме натяга ШВП по У. Его через 1,5 года и порвало. Кинулся заказывать ШВП, и не нашел в Москве, заказывать такую длину из Китая - вероятность что ее погнут 200 % - длина больше метра при весе почти 4 кг. Да, швп 1610. Ставить 1605 не хотелось. Оставил без фиксации. Сейчас швп закреплена только на моторе. НО… повторю, моторки у меня 86мм, осевого люфта в них нет. ШВП на валу сидит на жесткой муфте. Разобрал мотор - никаких пружинных гаек внутри нет. Оставил как есть - 3 года гоняю так =). Станет хуже поставлю 1605 швп.
Точность…Я смирился с 0,05. Печатные платы гравером 0,1мм фрезеровать хватает. Для резки фанеры/дерева тем более. Д16 раз месяц тоже. Сталь на 10 этаже московской квартиры обрабатывать пока не решился. Да и нужды как то не было.
По станку. Водяной насос охлаждения шпинделя никакой. Раз в пол-года (может и чаще ) бывает глючит - не качает с первого раза. Приходится включать/выключать раза 3…На всякий случай купил бензонасос Бош… Лежит прозапас почти с самого начала (5 лет).
Рельсы/каретки … мазать хотя бы раз в пол-года. Постоянно очищать от пыли и опилок. Прозевал - их начинает подклинивать. Промываешь бензином (рельсы), смазываешь (каретки) и пилишь дальше. Шпиндель 2,2 водянка. Не скажу что его много как написали выше. Зато его не мало.Это важно - иметь запас. Моторки 4 амп. Драйвера 5амп. Управление DSP. УП - Арткам. Заказывал из Китая + растаможка+портовый сбор в Литве.
Будут вопросы - пишите.
по вопросу торцевых подшипников… не переживайте вы так…Там их стоит ДВА - впрессованы с 2-х сторон, между подшипниками упорный буртик. По крайней мере у меня так. Но и отверстия во фланце просверлены как сказал Евгений - строго 120 градусов. =)
