Под какие моторы/задачи не хватает регуляторов оборотов?
Индикатор оборотов не обязателен, но может и пригодиться.
Можете пояснить зачем? Мне не жалко, просто не вижу смысла.
У меня вот “комбайновый” движок без каких либо данных.
То есть при первоначальной настройке потребуется обороты как-то мерять, чтоб диск не развалился. И вообще выйти на рекомендуемые.
При смене дисков разных диаметров тоже может понадобиться контроль.
Но, согласен, можно один раз ручку отградуировать и всё.
(был же лазерный тахометр, так подарил за ненадобностью…)
Ага. Это другое - настройки регулятора. Индикатор тут не поможет.
Характеристики движка замеряются автоматически перед запуском. Но если надо точно в оборотах границы ручки задать, тогда меряются тахометром обороты на максимуме и прописываются параметры в конфиге. Обновлять просто - либо флешку либо microsd с файлом воткнуть, и настройки всосутся.
Если эти регуляторы найдут себя в хоббийном сегменте шпинделей для фрезеров и сверлилок, то индикатор будет востребован.
Режимы дабы выставлять.
Можно еще более конкретные примеры и о выставлении каких режимов идет речь?
Режимы обработки включают в себя:
(Если очень упрощённо)
- обороты
- подача
- глубина
Если по науке
- подача на зуб.
И как следствие - возможность выставить правильные обороты … это дефолтная потребность.
Если режимы не выставить и драть на глазок, хучь фанерку хучь дюральку, то будет грязный рез и сожжёные фрезы.
Речь просто о том, чтобы показывать обороты или о чем-то особенном? Возможность подключения индикатора и так будет в самой продвинутой плате с гальваническими развязками.
Для фрезерных нужно задать обороты (зависят от материала, применяемой фрезы, скорости перемещения по материалу - скорости реза) и поддерживать их во всем диапазоне нагрузок. Это касается фрезерный шпинделей, что постоянного, что переменного тока.
… чтобы показывать обороты …
это.
А напишите, у кого моторы мощнее 500 ватт - на какой реальный ток, где стоят, и тип мотора.
Прикидываю тепловыделение, как-то расхотелось регулятор на 1500W делать без веских причин.
Думаю плавный пуск тоже не помешает.
У меня такой на 1500 ватт.
Вопрос был про моторы. У кого > 500W и где стоят.
как-то расхотелось регулятор на 1500W делать без веских причин.
А и смысла нет… Проще купить частотник со всеми плюшками. Я имею ввиду сам преобразователь, им можно крутить любой трехфазный мотор такой мощности.
А вот на коллекторных шпинделях от 650 до 1000 Ватт Ваши идеи нашли бы применение. Это всяческие ручные фрезеры, которые обычно прикручивают к ЧПУ. Они гораздо дешевле, чем нормальные шпиндели, и поэтому пользуются спросом, но на них в качестве регулятора обычная крутилка(колесо с цифрами), которая не обладает ни особой точностью, ни индикацией, ни поддержкой оборотов(момента).
Черновик регулятора под бормашинку.
Пока с комрадом разбираемся с рисовалкой, разводилкой, совместной работой и подбираем детальки. С остальными регулями тоже примерно понятно, но надо фичи добалансировать и чтобы схемы “отлежались”. В ближайшее время выложу. Там особых проблем нет, просто хочется сделать чтобы действительно каждый мог легко купить детали и собрать.
Господа, мне очень нужны примеры из реальной жизни, где какой мотор у вас стоит, и какими-ручками-тумблерами он управляется. Потому что схему можно нарисовать любую, а как устроены элементы управления я не знаю. И переделывать по несколько раз крайне не желательно. Например, если нужен реверс, то делать его двухпозиционным тумблером (вперед-стоп-назад) или как-то иначе. Я понимаю что это кажется мелочью, но поверьте, самое накладное в разработке - это мелкие переделки. Поэтому у кого есть информация - поделитесь пожалуйста.
easyeda.com/…/AC_speed_control_for_grinder-55eba57… - Почищеная схема. Почти разобрался как сделать рабочие ссылки на заказ компонент. Надо еще немного доделать, но больших изменений больше не ожидается.
С остальными регулями наверное концепцию надо подкорректировать - универсальный регулятор на IGBT сборке это конечно круто, но сборка на больших мощностях греется (это еще не считая выпрямительного моста). Поэтому есть смысл прокачивать “убогие” версии - тиристорную для AC и MOSFET для DC. Добавлю туда гальваническую развязку и возможность подключать экран. Цена дополнительных деталей - в пределах 10 долларов. Думаю для хоббийного девайса это не проблема.
При подобной конструкции не понадобятся такие большие радиаторы как с IGBT. На AC надо будет слегка охлаждать тиристор, а на DC - диодный мост (если не жлобиться и купить MOSFET с низким сопротивлением).
Еще немного поразбираюсь в easyeda, и начну переделывать остальные схемы.
Черновики под DC моторы:
Еще не проверяли окончательно.
Большой по деньгам долларов 50, с индикатором, если собирать одну штуку и тариться прямо на LCSC. Если несколько - минус платы, минус мелочевка, микросхемы и транзисторы берем на али, и получится долларов 25.
Можно еще поупарываться с выпиливанием инструментального усилителя и заменой дорогого ключа на дешевый с большим радиатором. Но особого смысла в подобном кроилове не вижу.
Предлагаю заменить драйвер транзистора IR2110 на что-то попроще, например UCC27424, FAN3224CMX, mc33152. Это двухканальные драйверы нижних транзисторов, но в корпусе SO8. и по цене мне кажется они меньше стоят. Параллельно R2 нужно предусмотреть (может и не понадобиться - покажет эксперимент) последовательно соединенные резистор и диод (диод катодом к драйверу). По питанию процессора, на входе и выходе стабилизатора U6 обязательно поставить керамику емкость 0,1 мкф. Поверьте это намного сократит вероятность сбоев в работе микропроцессора, не смотря на то что уже стоят конденсаторы 1 мкф. (эти конденсаторы работают в разных частотных диапазонах).
Спасибо. На ревью поправим все. Там гораздо больше замечаний gist.github.com/…/024f7ac0786487b10ddb6b537abc2d55
Про драйверы в курсе, на LCSC есть от китайского EG по 20 центов, просто самостоятельно не стал радикальных изменений вносить. Про диод параллельно R2 - видел в даташите, спрашивал, было сказано что здесь не надо, спрошу еще раз. Про керамические конденсаторы ничего не путаете? Там 1uF уже керамические стоят, не электролиты (можно проверить по BOM). Поэтому 0.1 втыкать и не стал.
Не путаю, поверьте, занимаюсь цифрой не один год. Может их работа и не видна, даже вооруженным взглядом (осциллографом) но она только на пользу.
Про цепочку - я предлагаю просто предусмотреть их установку на плату, а потребуется или нет устанавливать - покажет эксперимент. Причем на малых мощностях всего скорей и не потребуется, а вот на больших (1квт и выше) точно потребуется - транзистор надо будет закрывать в форсированном режиме или он начнет сильно разогреваться. Добавьте, хотя бы, в параллель токоизмерительному резистору еще один такой же корпус - бывали случаи не хватало, а переразводить плату уже поздновато… не нужен - просто не ставиться и все, да и подобрать бывает попроще, чем искать нужный номинал.
А можно где-то наглядно характеристики кондеров сравнить и увидеть что у керамики 1uF и 0.1uF частоты сильно отличаются? Просто 1uF ставился вместо связки (10uF электролит + 0.1uF керамика), т.к. токи очень маленькие. Ну и далее по всей плате, чтобы номиналы не плодить. Если он не работает как надо, то его надо не дополнять, а полностью менять.