Колибри ОТМ-08 - ремонт.
И еще один момент .
Я ранее упоминал что в процессе может навредить маленький нюанс - попавшая струшка , короче любая грязь при сборке или установке.
Раньше мы все мыли в керосине, вытирали ветошью и пр.
Сейчас химия упрощает нам процесс и я держу рядом баллон с очистителем для тормозов .
Их на рынке очень много -
Короче рынок предоставляет нам огромное количество в примерно одной ценовой категории .
Рекомендую использовать подобную жидкость при выполнении работ.
Хорошо смывает стружку и грязь , а так как струя под давлением она вымывает все из различных полостей.
Очиститель быстро испаряется и буквально через 20-30 секунд деталь высыхает и становиться идеально чистая.
Вам лишь нужно подобрать чтоб не имела резких запахов и не вызывала отравление и головных болей если вдруг (не преднамеренно) вдохнули пары.
Нужно только дать чуть времени на испарение и не распылять на лампы накаливания . А так очень удобно и практично .
Но не стоит путать с очистителем карбюратора - жидкость противоположная по своим свойствам - имеет очень агрессивные сольвенты, очень тяжелый запах для здоровья . плохо как правило обезжиривает от некоторых масел и очень долго сохнет.
Карбюраторные очистители в закрытом помещении использовать категорично не стоит .
Есть еще одна прикольная вещь , но чуть дороже и выполняет функцию как и очиститель тормозов в нашем случае -
По свойствам близок к очистителю тормозов , но имеет запах апельсина ( апельсинка) .
Я часто использую для очистки модели перед тем как тащить домой .
В поле обрызгал модель , протер тряпочкой сняв масло с поверхности и дома убивает запах бензина и другой гари .
У меня не вызывает аллергию или головную боль .
Вот такой маленький экскурс по химии , который пригодится.
Есть еще одна прикольная вещь
Не стоит его применять для “чистки” и тем более для “обезжиривания”.
Сильнейший “смачиватель”!
А запах, да, приятный.
Вы переживаете за то что отслоится пленка ?
Прецедента не было если не ставится задача снять пленку .
Легкое смачивание поверхности с последующей протиркой и мгновенное высыхание не приносят никаких последствий.
Чистый бензин или калильное топливо тоже провоцирует как и апельсинка размачивание клейкого слоя.
Но многие протирают и без последствий.
Сильно грязную модель протираю вообще 3М полиролью для красок 73 или 75 .
И грязь стираю и пленка потом блестит как тот рубль.
Да,очиститель тормозов классная вещь. Пользую ЛиквиМолли.
Евгений спасибо ! Мы все двигаемся в одном направлении - видимо вектор задан в свое время один !
Про очиститель - мои рассуждения - моторчик лучше - да и модель - от ВЮРТ - там спиртобензосмесь - касторку лучше смывает , а вот про все остальные почти все одинаковы выбираю что меньше воняет - использую универсальную от Локви Моли - подшипники ими мыть одно удовольствие и быстро и эффективно - после нее правда мажу АТФ обязательно , и ВД-40 при обработке хреновых аллюминиевых сплавов - вони меньше чем от керосина .
Про стопорные кольца - сейчас такие поршневые сплавы - только твердый сплав и берет - быстрорез ,даже брендовый от капиталистов сразу садится - тема раньше была для меня больная - моторчиков загубил кольцами - массу .
теперь только 0.4 - ( заказал два вида по метру в пружинном цехе на палец 4и 4.5 ) и глубина канавки 0.35 - контроль глубины и посадки по калибру - с меня хватит глупых потерь .
еще раз спасибо
Современные материалы мне не попадались и поэтому не в теме их свойств…
А чугун ,СаС ,АК царапкой брались легко для нарезки канавок .
Химию вспомнил потому что при расточке мелкая стружка мешала собрать при сверлении\расточке второго и третьего поршня в оправке.
Поэтому и упомянул, что легкий пшык и все идеально чисто для последующей сборки.
Сейчас чуть отступлю от темы этого мотора.
Стоит задача расточить картер мотора 3,5см3 под гильзу другого диаметра.
Вот в процессе немного пофотаю и выложу.
Процесс не сложный и тоже все на токарном станке , может кому и пригодится такой вариант ремонта.
--------------------------
Маленькое отступление , но не хочу создавать новую тему , так как работа пустяшная.
Да и как в рекламе с телкой грызущей семечки - моё кино, что хочу , то и делаю.
Пока станок освободился.
Маленькая предистория отступления от темы.
Лет так 10 у меня валяется багга 8-ка от ранее агрессивно захватывающей рынок фирмы Протечь (чем то конторка напоминает пилотаж - “КООП” рога и копыта руками китайцев).
Они лезли во все модельные направления и везде их творения были мягко скажем так убогие.
Может быть они и добились бы чего то - но случилась бяда и они сгорели – случился пожар после которого конторка полностью не смогла восстановиться.
Это и к лучшему , так как их дрова были и дорогие и кривые в прямом смысле этого слова …
Вот моя багга не исключение, в целом железо было сделано на троечку с плюсом , но мне не повезло с мотором -
Вот такой косяк вложили в мотор криволапые китайцы -
Тут видно если обратить внимание на перемычки между выхлопным и перепускным каналом .
Результат этого косяка проявлялся так - мотор заводился пока был холодный или недогретый, легко .
Но стоило хорошенько прогнать машинку и мотор набирал температуру , картер разогревался и получался сквозняк и разгерметизация картера в выхлоп.
Поэтому постоянно сваливались режимы , проблема была в оптимальных настройках х.хода.
Как выкручивался нет смысла рассказывать.
Сначало грешил на карб. Пробывал менять и пр. Но потом прогар на гильзе мне явно показал где моя проблема.
Покупать новый мотор - у меня и так есть куда деньги вложить и потом потерял интерес и багга уже так лет 7 валяется на балконе.
Решение было более чем даже простым - поставить гильзу от МДС-а 3,5см3.
По всем параметрам гильза подходит , за маленьким исключением - наружный диаметр гильзы на 0,5мм больше чем протексовская.
Тем более что пара подсела и уже можно было без сожаления её менять.
Вот расточив картер появлялся не большой шанс увеличить перемычку .
Чем я и решил заняться так как летом приобрел под подобные цели наконец уголок-
Который устанавливается на планшайбу станка -
Сегодня съездил на работу чтоб отрезать кусок шпильки м8 и картер расточил ( на праздниках магазы не работают , а спускать металл в стружку жалко если есть готовое в виде длинных заготовок на шпильки).
Здесь более понятно смысловая нагрузка операции ( шанс хоть не большой, но есть реабилитировать мотор)
Для этого вытачивается такая оправка с плотной посадкой под место установки старой гильзы -
Её по правильному надо было точить из стали с посадкой 0,01мм - 0,005мм .
Смысл в том чтоб с легким нагревом картера её посадить для точности в картер .
Но у меня под рукой сталюшки не было и выточил из какой то люмишки с обеспечением точной и очень плотной посадки от руки -
Смысловая нагрузка индикатора в данном случае - проверить болтается ли моя оправка в картере и есть ли люфт.
У меня каким то чудом удалось попасть очень точно в размер с первого раза и индикатор не уловил люфта так как посадка была очень плотной .
Тут греть нет смысла, так как посадив разогретый картер на алюминиевую оправку я её потом никогда бы не снял , так как потом обе алюминиевые детали начали бы одинаково при нагреве расширяться.
Потом все устанавливалось на станок и начинался очень нудный процесс отлавливания и устранения боя -
Примерно три -четыре часа у меня ушло на установку нулевого биения -
Но полностью мне так и не удалось выставить в нули -
Я не смог выставить в осевом биении 0,01мм , так как приходится выставлть в 3-5 осях .
Сместив одно уходит другое .
При этом нужно контролировать параллельности.
Но самое главное я обеспечил перпендикулярность относительно к.вала с нулевой точностью.
АА получившейся бой чуть влево никак не скажется на работе мотора, так как я проверил чтоб не было изменяющегося боя по длине оправки .
Надо было сфотать для понятности о чем я , но упустил этот момент.
Т.е. если проверять бой относительно длинны оправки в картере - величина боя не меняется если мерить на конце или ближе к картеру.
В итоге я получил такой результат -
Конечно это не бог весть что , но лучше чем было .
Если посажу гильзу на каком нибудь специализированном герметике от фирмы Локтайк в районе противного перепускного канала , то надеюсь это сейчас исправит работу мотора. Раньше это не удавалось - все герметики прогарали и получалась при нагреве мотора дыра практически в атмосферу , чего не любят все 2Т моторы ( разгерметизации картера) .
Вот такое отступление от темы ремонта малыша Колибри.
******************************************************************
P.S. Мотор был как производителем так и мной расточен ровно под 90 градусов .
Хотя можно было и сделать выкос гильзы, подложив пищевую фольгу толщиной 0,005мм , под край фланца картера.
Я не стал убиваться по многим причинам - основная, мотор уже не новый и не тянет на какие то чемпионства.
А выкос уже расточенного ранее картера мне сильно усложнил бы задачу устранения боя.
Смысл выкоса у моторов с выхлопом назад всегда горячее.
Это всегда приводит к тому после нагрева гильзу заваливает вперед и происходит перекос в не очень приятных осях - увеличивается трение поршня в гильзе и разбивает сильнее шатун и векторы приложенных сил работы газов смещаются не оптимально.
Короче куча минусов.
Поэтому часто делают термокомпенсационный выкос гильзы с учетом этого момента назад .
Чтоб после нагрева гильза встала в нули .
Увы я не стал этим маяться - практически все серийные моторы расточены в нулях и работают .
Могли бы дать больше если бы производители учитывали это , но даже и без этого работают.
****************************
И еще один момент который я тоже опустил, но его нужно учитывать - вся конструкция имеет приличный дисбаланс при расточке.
Поэтому нужно максимально точно уравновесить все противовесом на планшайбе .
Я не смог найти с ходу подходящую железяку и поэтому растачивал на очень маленьких оборотах 50-80 об\мин.
Но вообще это нужно учитывать , так как станки имеют люфты в подшах и такой момент не желателен .
Вот и я опустил это.
С Рождеством ! Грешники !
Я в свое время - при наличии хорошего оборудования и кучи времени проверял моторчики и хорошие и плохие на этот выкос - но плясал от оси вала - и не всегда получались эти величины ,а один моторчик гончий от братьев Иванько -вообще был расточен неправильно - выкос вперед ,правда там выхлоп боковой , но работал - ПЕСНЯ ! и поршень терся прилично и шатун на стенку не лез - хрен поймешь эти моторчики - один прет - другой не прет - а уж если кривое изначально творение - поправить его сложно и мало что изменит
Александр тут токая коза - мы если можно так сказать любители.
Единичные работы не дают практической основы , чтоб как то это можно было теоретически обосновать какие то решения.
А вот люди которые изготавливают моторы пусть и мелкой партией , уже знают как правильно сделанный мотор работает.
Я к тому примеру про моторчик братьев Иванько.
Еще не известно как работал бы правильно сделанный моторчик.
---------------------------------
К примеру вот в этой теме вроде бы косяк мотора - rcopen.com/forum/f95/topic375433
А косяк ли это ?
А может производитель преднамеренно шел на это во благо удешевления мотора .
У кого есть руки, тот найдет и доведет.
К чему я это .
Нашел я у себя такую пару -
Это моноблок Новосибирского гоночного моторчика конца 80-х , начало 90-х .
Мне его подарили однаклубники а им подарили Новосибирцы когда они были у них в гостях.
Я в те времена активно пытался начать строить пусть не полностью, но хотя бы частично свои моторы ( проблема станков была очень острой , что и сдерживало).
Так вот моноблок то сверху выглядит так -
Как крепилась камера в этом моторе ?
Я не думаю что тоже болтами стягивался весь бутерброд.
Лично я мыслил собирать если бы дошло до этой гильзы так -
В картер вкручивать шпильки . Гильза притягивается алюминиевыми ( латунными) грибками со сквозной резьбой М3.
А вот камера притягивалась бы болтами вкручивающиеся в эти грибки .
По другому фантазии не хватало.
Короче как был задуман моторчик я не знаю, так как гильза не работала и абсолютно новая.
К примеру моторчик Лернера полностью моноблочный -
А вот если посмотреть на мотор экипажа Харьковчан - В. Барков — В. Сураев
То складывается что гильза еще не была доделана и маленькие дырдочки , не что иное как центровочные отверстия под будущую резьбу 8-ми болтов крепления камеры.
Но это сейчас можно посмотреть на фоты , а мне тогда где это увидеть было.
Но вот вернемся к Форе - сколько бы она стоила если бы сделали крепление головки сложнее ( как положенно ).
Поэтому мотор просто проверили , работает на уровне КМД и так и оставили ради цены .
------------------------------------------
Короче делать выводы по единичной технике нельзя.
У меня был гоночный моторчик Сириус . Покупал его как пионерский и мне его продали сказав что это комбайн стабильно летящий на 1 разряд ( я не помню сколько времени на круг) с практически любым более, менее правильным винтом.
Да так и было , ставишь любой винт ( формованный , пластиковый ( подрезанный) 200х200 ) он как судовой дизель шел в свое время и если удавалось чуть больше, но так незначительно.
Но у мотора в гильзе была выполнена накатка . Если взять книгу Киселева - Модели воздушного боя , там написано что эффективность такого варианта рабочей поверхности гильзы кратковременная и потом углубления коксуются и сжирает и задирает пару из-за кокса .
Так вот на Сириусе этого не было, он до меня отработал прилично, и потом мы еще на нем сезон отлетали и пара была отменная и намека не было на задиры хотя накатка присутствовала и антинагарной присадки у меня не было.
Многое из выше сказанных слов истина -так оно и есть ,
а про то что производители знают как работает - тема интересная и спорная , ну ладно я не про то
про накатку в гильзе - хорошая книга Киселева Б - но тут они явно просто теоретически разложили , что в модельных моторчиках не всегда подтверждается - в свое время - будучи пацанами - заработав летом денег и на погрузке хлеба и на уборочной в деревне - попросил взрослых моделистов гонщиков купить мне моторчик гончий - как раз они уезжали на МАП , он же был всегда осенью - так вот привозят они мне моторчик за 70 рублей - чего - чей - не понятно , но что летит и работает отлично - ладно - старшим и заслуженным принято было верить - забираю - а на нем буковки и цифирьки ну не к кому не приставляются - НР-15 и более не чего .ну не терпится же - разобрал а там рыжая гильза хромированная с накаткой и алюминиевый поршень - я с вопросом к продавцу - а они - да так и есть - это новая мода в моделизме и все специалисты уже на таких летают - только вот про топливо ответили будет известно только ближе к весне - вот такой мне пацану 8-го класса достался моторчик и отработал он так .что мастера спорта и даже МСМК нас на области не могли догнать - только мы не справлялись с этим чудо мотором и отработал он у нас 3 года без проблем - затем просто тренер перевел на скорость и моторчик ушел в небытие и ищу его уже более 10 лет и немогу найти -и терзают меня мутные сомнения что моторчик был тот от Пауля Бугля - наш кто то привез из за бугра и толкнул на МАП - так что накатка работала и замечательно работала - а вот нужна она или нет -это другой вопрос
Как говорит Шекспир -
Есть многое в природе друг Горацио , что и не снилось нашим мудрецам…
так что накатка работала и замечательно
А каким образом компрессия сохранялась???
Там накатка не в прямом смысле этого слова - накатываются углубления с определенным шагом - примерно 2мм друг от друга .в шахматном порядке.
Смысл понятен удерживать масленную пленку в зоне повышенного трения , уменьшение поверхности трения.
По идее да в углублениях масло должно коксоваться…
Но как видно это не обязательное утверждение - возможно это только у калильных моторов . Или еще какие то факторы.
На это можно дать какой то вывод при эксплуотации нескольких моторов и их полного изучения.
У нас как видите было по односу мотору , и они выполняли свою функцию а не какие то моменты изучения факторов воздействия.
Углубления между собой не соединяются?
Нет это скажим так ромбовидные точки ( пирамидка) которые не соединяются между собой и поэтому компрессия не теряется.
Понял…
но вряд-ли хорошая работа мотора связана с этой накаткой - просто так легли звёзды на небе… (конуса, бочки, развал, материалы и т.д и т.п).
Накатку наши парни потом повторяли копируя с нашей гильзы - сделали накатку - типа шестерни с шагом 1.5 мм или 2 мм и накатка была спиральная - они даже делали такой моторчик - но увы материала на поршень не нашли хороший - сплошные были эксперименты и не очень удачные - потом появился САС -1 - и стали делать скрипучую пару с гладким хромом
Вот кстате Александр тут спровоцировал и другой вариант мысли - а может и дает .
Накатку ( не совсем накатка а так таковая ) делают на юбках поршней - что уменьшает износ юбки в некоторых моторах в реальной настоящей жизни.
Так же не зря стремились получить именно пористый хром.
И хонинговка тоже имеет смысловую нагрузку.
Накатка сама по себе уменьшает площадь трения хотя бы на 5 % .
Плюс удерживает масло .
Насколько реально это работает в верхней части гильзы - х.з. , так как там фронт газов должен выбивать масло и выжигать его.
Но нижняя часть гильзы работать будет с меньшим трением.
-----------------------------------------
Но реально ответить на это можно только сделав несколько моторов с разными вариантами гильз.
Только так можно дать характеристику такого подхода.
Я затрудняюсь дать 100% утверждение за или против .
Но главное наша история модельного моторостроения активно прошла через подобные решения еще лет 30-40 назад .
Зато сейчас разбирая какой нибудь модный настоящий мотор обнаруживаешь что то из серии что
наши моделисты опробывали так давно, вызывает улыбку и знаете гордость.
чистый эксперимент сделать и сложно и дорого - и мне уже точно не по силам - хром + шлифовка отсутствуют , да и других более простых проблем хватает , а вот с ремонтом моторчиков как бы проблема опять оживает в связи с курсами валют - вчера имел беседу с судаками - ноют - запчасти просто не подъемные по цене стали - но пока до конкретики не дошли - у них проблемм с ремонтом ну очень много .
Есть куча КМД зачастей - проблемы две - износ гильзы и коленвала - может есть какие то технологии кап ремонта - притирка гильзы - не устраивает - 3-6 часов на одну - долго - есть какие то алмазные развертки -не кто не пробовал ?
А по валу - чего с мотылем делать ?
У меня руки не дошли , точнее не успел, так долбанные торгаши задрали валюту раньше чем я собрал нужные тугрики - на гальваничку.
Нет можно сделать как всегда - тяп и ляп .
Результат куча брака , что не получается, что то не идет или идет но , А если пошло то идет само и своей жизнью а не так как иногда ставится задача.
-------------------------------
К чему все - гальваничка в первую очередь это питание .
Присмотрел обалденный блок питания с стабилизацией по напруге , по току , все выставляется с током до 30ампер, все контролируется и стоил совсем недавно 9000рублей при таких параметрах . Сейчас уже 16000 уже больно и на покупку в стиле не затратную никак не катит.
------------------------------------------------
Ремонт гильз КМД - без шлиф оборудования это никак - притир , это так один единственный и неповторимый мотор тирануть , ну изредка пару.
Коленвал у кмд - да ничто особенно и не сделаешь - он после 4-5 часов имеет такой элипс мотыля и такую выработку уплотнительного пояска вала , плюс коренной подш всегда прокручивается и сжирает посадочное место.
Ну как его нормально реанимировать , хром только пол десятки максимум может воостановить и то процесс не простой осаждения его на сталь.
Вы затронули тему на которую ответ то с ходу и главное волшебный и не даш.
--------------------------
Делать гильзы-пары , делать валы.
Там и глядишь и моторы делать начнете.
------------------------
Пару лет назад был у вас в Горьком и стал приставать ко всем на ГАЗ-е - дайте мне спецификацию материалов из чего вы и что делаете .
Я моделист и часто даже добыть марочную сталь головняк .
А так бы знал где что , глядишь и проще жить стало .
Увы на меня так смотрели …
Говорят а кто бы знал что на что идет .
Договора так давно подписаны на поставку , что никто уже не забивает голову .
типа на полуоси пришел вагон железа его разгружают на изготовление полуосей .
На шестерни пришел вагон , его и разгружают в коробочный цех .
Никто и голову за 15 лет не забивает что за сталь, и какая сталь.
------------------------------------------
Короче волшебного совета у меня нет .
Каждый ищет свой вариант.
Но если просто сидеть и ничего не делать, так вся жизнь пройдет.
Нужно начинать помаленьку воостанавливать то что ранее было утрачено.
Сейчас в чем то проще , а в чем то тяжелее .
К примеру найти марочную сталь для меня , просто не реально.
Раньше пришел на СЗТМ или СибЭлектросталь - чего только не было.
Прямо на улице стояли кюветы и подписаны марки . помню все карманы порвал , когда тащил инструменталку на резцы в карманах.
Перелез через забор а там кюветы с заготовками под быстрорезы.
12ХН3А на сзтм можно было заборы и оградки варить с него - сейчас попробуй что найди , везде сталь3 .
“Пару лет назад был у вас в Горьком и стал приставать ко всем на ГАЗ-е - дайте мне спецификацию материалов из чего вы и что делаете .
Я моделист и часто даже добыть марочную сталь головняк .
А так бы знал где что , глядишь и проще жить стало .
Увы на меня так смотрели …
Говорят а кто бы знал что на что идет .
Договора так давно подписаны на поставку , что никто уже не забивает голову .
типа на полуоси пришел вагон железа его разгружают на изготовление полуосей .
На шестерни пришел вагон , его и разгружают в коробочный цех .
Никто и голову за 15 лет не забивает что за сталь, и какая сталь.”
есть книга - металлы в автомобилестроении или материалы в автомобилестроении - там все есть - но только на советские машины - но это при совке было - потом полетела перестройка и технологические замены - так что тут рулетка - - мы так раньше многие железки и добывали -
теперь с одной стороны проще - с другой сложнее - бери кусок 6 метров - а оно мне надо ? вот и мечемся - сам беру в институте за чумовые деньги