Колибри ОТМ-08 - ремонт.
Маленькая предистория отступления от темы.
Лет так 10 у меня валяется багга 8-ка от ранее агрессивно захватывающей рынок фирмы Протечь (чем то конторка напоминает пилотаж - “КООП” рога и копыта руками китайцев).
Они лезли во все модельные направления и везде их творения были мягко скажем так убогие.
Может быть они и добились бы чего то - но случилась бяда и они сгорели – случился пожар после которого конторка полностью не смогла восстановиться.
Это и к лучшему , так как их дрова были и дорогие и кривые в прямом смысле этого слова …
Вот моя багга не исключение, в целом железо было сделано на троечку с плюсом , но мне не повезло с мотором -
Вот такой косяк вложили в мотор криволапые китайцы -
Тут видно если обратить внимание на перемычки между выхлопным и перепускным каналом .
Результат этого косяка проявлялся так - мотор заводился пока был холодный или недогретый, легко .
Но стоило хорошенько прогнать машинку и мотор набирал температуру , картер разогревался и получался сквозняк и разгерметизация картера в выхлоп.
Поэтому постоянно сваливались режимы , проблема была в оптимальных настройках х.хода.
Как выкручивался нет смысла рассказывать.
Сначало грешил на карб. Пробывал менять и пр. Но потом прогар на гильзе мне явно показал где моя проблема.
Покупать новый мотор - у меня и так есть куда деньги вложить и потом потерял интерес и багга уже так лет 7 валяется на балконе.
Решение было более чем даже простым - поставить гильзу от МДС-а 3,5см3.
По всем параметрам гильза подходит , за маленьким исключением - наружный диаметр гильзы на 0,5мм больше чем протексовская.
Тем более что пара подсела и уже можно было без сожаления её менять.
Вот расточив картер появлялся не большой шанс увеличить перемычку .
Чем я и решил заняться так как летом приобрел под подобные цели наконец уголок-
Который устанавливается на планшайбу станка -
Сегодня съездил на работу чтоб отрезать кусок шпильки м8 и картер расточил ( на праздниках магазы не работают , а спускать металл в стружку жалко если есть готовое в виде длинных заготовок на шпильки).
Здесь более понятно смысловая нагрузка операции ( шанс хоть не большой, но есть реабилитировать мотор)
Для этого вытачивается такая оправка с плотной посадкой под место установки старой гильзы -
Её по правильному надо было точить из стали с посадкой 0,01мм - 0,005мм .
Смысл в том чтоб с легким нагревом картера её посадить для точности в картер .
Но у меня под рукой сталюшки не было и выточил из какой то люмишки с обеспечением точной и очень плотной посадки от руки -
Смысловая нагрузка индикатора в данном случае - проверить болтается ли моя оправка в картере и есть ли люфт.
У меня каким то чудом удалось попасть очень точно в размер с первого раза и индикатор не уловил люфта так как посадка была очень плотной .
Тут греть нет смысла, так как посадив разогретый картер на алюминиевую оправку я её потом никогда бы не снял , так как потом обе алюминиевые детали начали бы одинаково при нагреве расширяться.
Потом все устанавливалось на станок и начинался очень нудный процесс отлавливания и устранения боя -
Примерно три -четыре часа у меня ушло на установку нулевого биения -
Но полностью мне так и не удалось выставить в нули -
Я не смог выставить в осевом биении 0,01мм , так как приходится выставлть в 3-5 осях .
Сместив одно уходит другое .
При этом нужно контролировать параллельности.
Но самое главное я обеспечил перпендикулярность относительно к.вала с нулевой точностью.
АА получившейся бой чуть влево никак не скажется на работе мотора, так как я проверил чтоб не было изменяющегося боя по длине оправки .
Надо было сфотать для понятности о чем я , но упустил этот момент.
Т.е. если проверять бой относительно длинны оправки в картере - величина боя не меняется если мерить на конце или ближе к картеру.
В итоге я получил такой результат -
Конечно это не бог весть что , но лучше чем было .
Если посажу гильзу на каком нибудь специализированном герметике от фирмы Локтайк в районе противного перепускного канала , то надеюсь это сейчас исправит работу мотора. Раньше это не удавалось - все герметики прогарали и получалась при нагреве мотора дыра практически в атмосферу , чего не любят все 2Т моторы ( разгерметизации картера) .
Вот такое отступление от темы ремонта малыша Колибри.
******************************************************************
P.S. Мотор был как производителем так и мной расточен ровно под 90 градусов .
Хотя можно было и сделать выкос гильзы, подложив пищевую фольгу толщиной 0,005мм , под край фланца картера.
Я не стал убиваться по многим причинам - основная, мотор уже не новый и не тянет на какие то чемпионства.
А выкос уже расточенного ранее картера мне сильно усложнил бы задачу устранения боя.
Смысл выкоса у моторов с выхлопом назад всегда горячее.
Это всегда приводит к тому после нагрева гильзу заваливает вперед и происходит перекос в не очень приятных осях - увеличивается трение поршня в гильзе и разбивает сильнее шатун и векторы приложенных сил работы газов смещаются не оптимально.
Короче куча минусов.
Поэтому часто делают термокомпенсационный выкос гильзы с учетом этого момента назад .
Чтоб после нагрева гильза встала в нули .
Увы я не стал этим маяться - практически все серийные моторы расточены в нулях и работают .
Могли бы дать больше если бы производители учитывали это , но даже и без этого работают.
****************************
И еще один момент который я тоже опустил, но его нужно учитывать - вся конструкция имеет приличный дисбаланс при расточке.
Поэтому нужно максимально точно уравновесить все противовесом на планшайбе .
Я не смог найти с ходу подходящую железяку и поэтому растачивал на очень маленьких оборотах 50-80 об\мин.
Но вообще это нужно учитывать , так как станки имеют люфты в подшах и такой момент не желателен .
Вот и я опустил это.
С Рождеством ! Грешники !
Я в свое время - при наличии хорошего оборудования и кучи времени проверял моторчики и хорошие и плохие на этот выкос - но плясал от оси вала - и не всегда получались эти величины ,а один моторчик гончий от братьев Иванько -вообще был расточен неправильно - выкос вперед ,правда там выхлоп боковой , но работал - ПЕСНЯ ! и поршень терся прилично и шатун на стенку не лез - хрен поймешь эти моторчики - один прет - другой не прет - а уж если кривое изначально творение - поправить его сложно и мало что изменит
Александр тут токая коза - мы если можно так сказать любители.
Единичные работы не дают практической основы , чтоб как то это можно было теоретически обосновать какие то решения.
А вот люди которые изготавливают моторы пусть и мелкой партией , уже знают как правильно сделанный мотор работает.
Я к тому примеру про моторчик братьев Иванько.
Еще не известно как работал бы правильно сделанный моторчик.
---------------------------------
К примеру вот в этой теме вроде бы косяк мотора - rcopen.com/forum/f95/topic375433
А косяк ли это ?
А может производитель преднамеренно шел на это во благо удешевления мотора .
У кого есть руки, тот найдет и доведет.
К чему я это .
Нашел я у себя такую пару -
Это моноблок Новосибирского гоночного моторчика конца 80-х , начало 90-х .
Мне его подарили однаклубники а им подарили Новосибирцы когда они были у них в гостях.
Я в те времена активно пытался начать строить пусть не полностью, но хотя бы частично свои моторы ( проблема станков была очень острой , что и сдерживало).
Так вот моноблок то сверху выглядит так -
Как крепилась камера в этом моторе ?
Я не думаю что тоже болтами стягивался весь бутерброд.
Лично я мыслил собирать если бы дошло до этой гильзы так -
В картер вкручивать шпильки . Гильза притягивается алюминиевыми ( латунными) грибками со сквозной резьбой М3.
А вот камера притягивалась бы болтами вкручивающиеся в эти грибки .
По другому фантазии не хватало.
Короче как был задуман моторчик я не знаю, так как гильза не работала и абсолютно новая.
К примеру моторчик Лернера полностью моноблочный -
А вот если посмотреть на мотор экипажа Харьковчан - В. Барков — В. Сураев
То складывается что гильза еще не была доделана и маленькие дырдочки , не что иное как центровочные отверстия под будущую резьбу 8-ми болтов крепления камеры.
Но это сейчас можно посмотреть на фоты , а мне тогда где это увидеть было.
Но вот вернемся к Форе - сколько бы она стоила если бы сделали крепление головки сложнее ( как положенно ).
Поэтому мотор просто проверили , работает на уровне КМД и так и оставили ради цены .
------------------------------------------
Короче делать выводы по единичной технике нельзя.
У меня был гоночный моторчик Сириус . Покупал его как пионерский и мне его продали сказав что это комбайн стабильно летящий на 1 разряд ( я не помню сколько времени на круг) с практически любым более, менее правильным винтом.
Да так и было , ставишь любой винт ( формованный , пластиковый ( подрезанный) 200х200 ) он как судовой дизель шел в свое время и если удавалось чуть больше, но так незначительно.
Но у мотора в гильзе была выполнена накатка . Если взять книгу Киселева - Модели воздушного боя , там написано что эффективность такого варианта рабочей поверхности гильзы кратковременная и потом углубления коксуются и сжирает и задирает пару из-за кокса .
Так вот на Сириусе этого не было, он до меня отработал прилично, и потом мы еще на нем сезон отлетали и пара была отменная и намека не было на задиры хотя накатка присутствовала и антинагарной присадки у меня не было.
Многое из выше сказанных слов истина -так оно и есть ,
а про то что производители знают как работает - тема интересная и спорная , ну ладно я не про то
про накатку в гильзе - хорошая книга Киселева Б - но тут они явно просто теоретически разложили , что в модельных моторчиках не всегда подтверждается - в свое время - будучи пацанами - заработав летом денег и на погрузке хлеба и на уборочной в деревне - попросил взрослых моделистов гонщиков купить мне моторчик гончий - как раз они уезжали на МАП , он же был всегда осенью - так вот привозят они мне моторчик за 70 рублей - чего - чей - не понятно , но что летит и работает отлично - ладно - старшим и заслуженным принято было верить - забираю - а на нем буковки и цифирьки ну не к кому не приставляются - НР-15 и более не чего .ну не терпится же - разобрал а там рыжая гильза хромированная с накаткой и алюминиевый поршень - я с вопросом к продавцу - а они - да так и есть - это новая мода в моделизме и все специалисты уже на таких летают - только вот про топливо ответили будет известно только ближе к весне - вот такой мне пацану 8-го класса достался моторчик и отработал он так .что мастера спорта и даже МСМК нас на области не могли догнать - только мы не справлялись с этим чудо мотором и отработал он у нас 3 года без проблем - затем просто тренер перевел на скорость и моторчик ушел в небытие и ищу его уже более 10 лет и немогу найти -и терзают меня мутные сомнения что моторчик был тот от Пауля Бугля - наш кто то привез из за бугра и толкнул на МАП - так что накатка работала и замечательно работала - а вот нужна она или нет -это другой вопрос
Как говорит Шекспир -
Есть многое в природе друг Горацио , что и не снилось нашим мудрецам…
так что накатка работала и замечательно
А каким образом компрессия сохранялась???
Там накатка не в прямом смысле этого слова - накатываются углубления с определенным шагом - примерно 2мм друг от друга .в шахматном порядке.
Смысл понятен удерживать масленную пленку в зоне повышенного трения , уменьшение поверхности трения.
По идее да в углублениях масло должно коксоваться…
Но как видно это не обязательное утверждение - возможно это только у калильных моторов . Или еще какие то факторы.
На это можно дать какой то вывод при эксплуотации нескольких моторов и их полного изучения.
У нас как видите было по односу мотору , и они выполняли свою функцию а не какие то моменты изучения факторов воздействия.
Углубления между собой не соединяются?
Нет это скажим так ромбовидные точки ( пирамидка) которые не соединяются между собой и поэтому компрессия не теряется.
Понял…
но вряд-ли хорошая работа мотора связана с этой накаткой - просто так легли звёзды на небе… (конуса, бочки, развал, материалы и т.д и т.п).
Накатку наши парни потом повторяли копируя с нашей гильзы - сделали накатку - типа шестерни с шагом 1.5 мм или 2 мм и накатка была спиральная - они даже делали такой моторчик - но увы материала на поршень не нашли хороший - сплошные были эксперименты и не очень удачные - потом появился САС -1 - и стали делать скрипучую пару с гладким хромом
Вот кстате Александр тут спровоцировал и другой вариант мысли - а может и дает .
Накатку ( не совсем накатка а так таковая ) делают на юбках поршней - что уменьшает износ юбки в некоторых моторах в реальной настоящей жизни.
Так же не зря стремились получить именно пористый хром.
И хонинговка тоже имеет смысловую нагрузку.
Накатка сама по себе уменьшает площадь трения хотя бы на 5 % .
Плюс удерживает масло .
Насколько реально это работает в верхней части гильзы - х.з. , так как там фронт газов должен выбивать масло и выжигать его.
Но нижняя часть гильзы работать будет с меньшим трением.
-----------------------------------------
Но реально ответить на это можно только сделав несколько моторов с разными вариантами гильз.
Только так можно дать характеристику такого подхода.
Я затрудняюсь дать 100% утверждение за или против .
Но главное наша история модельного моторостроения активно прошла через подобные решения еще лет 30-40 назад .
Зато сейчас разбирая какой нибудь модный настоящий мотор обнаруживаешь что то из серии что
наши моделисты опробывали так давно, вызывает улыбку и знаете гордость.
чистый эксперимент сделать и сложно и дорого - и мне уже точно не по силам - хром + шлифовка отсутствуют , да и других более простых проблем хватает , а вот с ремонтом моторчиков как бы проблема опять оживает в связи с курсами валют - вчера имел беседу с судаками - ноют - запчасти просто не подъемные по цене стали - но пока до конкретики не дошли - у них проблемм с ремонтом ну очень много .
Есть куча КМД зачастей - проблемы две - износ гильзы и коленвала - может есть какие то технологии кап ремонта - притирка гильзы - не устраивает - 3-6 часов на одну - долго - есть какие то алмазные развертки -не кто не пробовал ?
А по валу - чего с мотылем делать ?
У меня руки не дошли , точнее не успел, так долбанные торгаши задрали валюту раньше чем я собрал нужные тугрики - на гальваничку.
Нет можно сделать как всегда - тяп и ляп .
Результат куча брака , что не получается, что то не идет или идет но , А если пошло то идет само и своей жизнью а не так как иногда ставится задача.
-------------------------------
К чему все - гальваничка в первую очередь это питание .
Присмотрел обалденный блок питания с стабилизацией по напруге , по току , все выставляется с током до 30ампер, все контролируется и стоил совсем недавно 9000рублей при таких параметрах . Сейчас уже 16000 уже больно и на покупку в стиле не затратную никак не катит.
------------------------------------------------
Ремонт гильз КМД - без шлиф оборудования это никак - притир , это так один единственный и неповторимый мотор тирануть , ну изредка пару.
Коленвал у кмд - да ничто особенно и не сделаешь - он после 4-5 часов имеет такой элипс мотыля и такую выработку уплотнительного пояска вала , плюс коренной подш всегда прокручивается и сжирает посадочное место.
Ну как его нормально реанимировать , хром только пол десятки максимум может воостановить и то процесс не простой осаждения его на сталь.
Вы затронули тему на которую ответ то с ходу и главное волшебный и не даш.
--------------------------
Делать гильзы-пары , делать валы.
Там и глядишь и моторы делать начнете.
------------------------
Пару лет назад был у вас в Горьком и стал приставать ко всем на ГАЗ-е - дайте мне спецификацию материалов из чего вы и что делаете .
Я моделист и часто даже добыть марочную сталь головняк .
А так бы знал где что , глядишь и проще жить стало .
Увы на меня так смотрели …
Говорят а кто бы знал что на что идет .
Договора так давно подписаны на поставку , что никто уже не забивает голову .
типа на полуоси пришел вагон железа его разгружают на изготовление полуосей .
На шестерни пришел вагон , его и разгружают в коробочный цех .
Никто и голову за 15 лет не забивает что за сталь, и какая сталь.
------------------------------------------
Короче волшебного совета у меня нет .
Каждый ищет свой вариант.
Но если просто сидеть и ничего не делать, так вся жизнь пройдет.
Нужно начинать помаленьку воостанавливать то что ранее было утрачено.
Сейчас в чем то проще , а в чем то тяжелее .
К примеру найти марочную сталь для меня , просто не реально.
Раньше пришел на СЗТМ или СибЭлектросталь - чего только не было.
Прямо на улице стояли кюветы и подписаны марки . помню все карманы порвал , когда тащил инструменталку на резцы в карманах.
Перелез через забор а там кюветы с заготовками под быстрорезы.
12ХН3А на сзтм можно было заборы и оградки варить с него - сейчас попробуй что найди , везде сталь3 .
“Пару лет назад был у вас в Горьком и стал приставать ко всем на ГАЗ-е - дайте мне спецификацию материалов из чего вы и что делаете .
Я моделист и часто даже добыть марочную сталь головняк .
А так бы знал где что , глядишь и проще жить стало .
Увы на меня так смотрели …
Говорят а кто бы знал что на что идет .
Договора так давно подписаны на поставку , что никто уже не забивает голову .
типа на полуоси пришел вагон железа его разгружают на изготовление полуосей .
На шестерни пришел вагон , его и разгружают в коробочный цех .
Никто и голову за 15 лет не забивает что за сталь, и какая сталь.”
есть книга - металлы в автомобилестроении или материалы в автомобилестроении - там все есть - но только на советские машины - но это при совке было - потом полетела перестройка и технологические замены - так что тут рулетка - - мы так раньше многие железки и добывали -
теперь с одной стороны проще - с другой сложнее - бери кусок 6 метров - а оно мне надо ? вот и мечемся - сам беру в институте за чумовые деньги
Так всетаки может вам просто подойти - сделать оценку рентабельности ремонта КМД .
Если уже стерся так стерся , все его время вышло.
Нет так гильзу подтерли, новый поршень и до победного.
Ну что поделать, время и трение не жалеют ни людей ни технику.
К чему все - гальваничка в первую очередь это питание . Присмотрел обалденный блок питания с стабилизацией по напруге , по току , все выставляется с током до 30ампер, все контролируется и стоил совсем недавно 9000рублей при таких параметрах . Сейчас уже 16000 уже больно и на покупку в стиле не затратную никак не катит.
Можно использовать автомобильный аккумулятор. Зарядки на хромирование нескольких гильз хватит.
Так всетаки может вам просто подойти - сделать оценку рентабельности ремонта КМД .
Если уже стерся так стерся , все его время вышло.
Нет так гильзу подтерли, новый поршень и до победного.
Ну что поделать, время и трение не жалеют ни людей ни технику.
да какая рентабильность - сделать чтобы пацанам полетать, время на притирку жалко - а поршня плюсовые есть из прошлого
Можно использовать автомобильный аккумулятор. Зарядки на хромирование нескольких гильз хватит.
так и делали в прошлом - но там напряжение велико и ток контролировать проблема, а сопротивления - шунты - целая история
- я купил зарядное устройство с регулировкой по напряжению и по току + конденсаторы от сварочника + регулятор температуры - пробовал анодировать - получилось и хорошо получилось - а вот до хрома руки не дошли , хочется типа как ювелирной гальваники сочинить - образцы есть в инете
- просто я с хромом не могу найти общий язык - для меня процесс не совсем понятен в настройках - а сочинять лабораторию не совсем по средствам , да и места нет подходящего
Про АКБ и как раньше делали я немного в теме.
Но процесс такой что требуется качественный контроль как по напруге так и по току .
Плюс точность поддержания температуры.
И все сходилось к весне купить и запустить, именно на уровне как это надо.
---------------------
По простому можно , но очень много брака идет от того что вдруг акб стал садиться и не поднять нечем .
И предсказать как акб будет держать ток не возможно , нужно постоянно суетиться и пр…
Короче желание было уйти от недостатков.
А паять самому - да можно , но это не моё и для меня лишняя нагрузка .
Потому копим деньги.
А куда деться.
Тоже оксидирование и тоже можно на как всегда , а нужно как надо .
Но процесс такой что требуется качественный контроль как по напруге так и по току
Что-то ребята вас не туда понесло… контроль нужен только по току. Хромировал с помощью обычной панели с реостатом, которые в кабинетах физики, химии, на станциях и во дворцах пионеров стояли. При хромировании аллюминия важна плотность тока ( около 60А на квадратный дециметр), напруга вообще пофиг… и стабильная температура электролита - в водяной бане с контроллируемым подогревом… ну и естественно правильная технология (обезжиривание, травление, промывка, толчок тока в первый момент, правильная подвеска) и хорошая вытяжка. Все рецепты брал из книжки Б.Киселёва.
А уж сталь хромировать - так это вообще проще паренной репы…
Все правильно !
Нет проблем - когда немного и просто хром какой толщины и какого качества- и нет задачи повторить .
И мы так начинали и получалось иногда , и по стали тоже - если просто гвоздь - а вот вал или пальцы - тут пошли проблемы - 30ХГСА - хромируется и вроде нормально и не трещит после хромировки , а вот 12ХН3А - мотыли отлетали , поэтому и завязали с хромом мотылей валов .
и еще все проблемы возникали в моделке когда электролита 3-5 литров пусть и нового - пусть и из компонентов ЧДА - но без должного контроля по составу - а приходишь в завод и там все проблемы снимаются - берешь провод с карандаш - крепишь на нем колен вал- накидываешь на шину с пачку сигарет и в ванну объемом 5- 50 кубов - включаешь секундомер и не какого контроля - но хром просто чудо и толщина и качество - откуда что берется