Расконсервация Радуги 7М
Здравствуйте. Пара вопросов к Persey.
- Есть ли вибрации у вашей Радуги? Как Вы с ними боролись? Делали ли Вы балансировку?
- Трет ли шатун заднюю стенку? Как с этим боролись?
Уважаемый SpinON,
вибрация есть, значительная в некотором резонансном режиме при дросселировании, на максимале существенно уменьшается. Других мер кроме описанных не предпринималось, однако заливка припоем впускного окна вала в некоторой степени положительна, т.к. добавляет массу в плоскость противовеса вала (конечно со смещением от оси противовеса), а также некоторое уменьшение массы поршня при выполнении вырезов в юбке. Двигатель после эксперимента не разбирал. Планируется определить действительные максимальные обороты. К сожалению фотка почему-то не прикрепляется…
С уважением.
А перед заливкой припоя вал нагревали? Мне кажется, в момент касания к валу припой отдаст часть тепла и не будет надежного соединения
А перед заливкой припоя вал нагревали? Мне кажется, в момент касания к валу припой отдаст часть тепла и не будет надежного соединения
а мы ещё мелкую дюралюминиевую стружку с эпоксидкой смешивали,потом (после застывания) выбирали по радиусу бормашинкой.
Ни в коем случае! Подробное описание операции. Паяльник ЭПСН-40 с плоским жалом. Хорошо разогретый. В сверлёную часть носка вала 3 капли кислоты. Тонкой отвёрткой пошурудить внутри чтобы кислота растеклась по месту заливки. Побросать несколько кусочков припоя в место заливки. Резьбовой кончик вала обернуть тряпочкой и захватить плоскогубцами. Жало паяльника во впускное отв. Припой расплавляется и по мере прогрева места заливки вала видно его облужение. Припой становится жидким и заполняет всю заливаемую часть. При необходимости добавить кусочки припоя. Далее путём подбора положения вала в пространстве добиться пологого перехода припоя к противоположной от окна стенки вала. У меня получилось с первого раза и точно как на картинках во многих описаниях по этой теме. (Описывать пришлось дольше чем сделать…)
С Уважением.
Все понятно. Спасибо.
Прошёлся по ссылке моторная тема. Крепление глушителя сделал проще. Сверхдлинные шпильки, а дальше по другому, просверлил штатные пробки насквозь, нарезал на М3, убрал наружную родную резьбу М4. Теперь штатная пробка стала фигурной гайкой под ключ, сверху контргайка М3. Нашёл специальные М3 увеличенные под ключ 6,5.
С уважением
Померял пробки - под ключ 8, буртик от старой резьбы М4 остался и входит в отверстие М4 глушителя как центрирующий, контргайки - под ключ 7.
С Уважением.
Фото в студию!
Уважаемый STORMBRINGER,
фотки не прикрепляются, пробовал разными методами. Подробное описание операции. Пробка для глушителя штатная, строго по центру сверлится сквозное отв Д=2,5мм. Нарезается сквозная резьба М3 (нарезаю с моторным маслом, витки не рвутся и метчик не клинит). Родные витки резьбы М4 на пробке опиливаются по кругу таким образом, чтобы пробка просто плотненько вставлялась не вкручиваясь в штатное резьбовое отв в глушителе. Длина шпильки выбирается таким образом, чтобы резьбового конца хватило для вкручивания пробки на шпильку в глушитель + длина на ширину контргайки М3. Контргайку можно взять любую не обязательно под ключ 7мм. Просто были такие в наличии для удобства затяжки. Если удастся найти глухие колпачковые контргайки на М3 (в природе есть по ГОСТ 11860-85, hanging.ru/shop/fasteners/…/gaika_kolp_m3.html), то вид крепления будет весьма симпатичный. У меня к сожалению такие есть только на М4.
С Уважением.
фотки не прикрепляются, пробовал разными методами.
Это только в Ташкенте так, когда ездили на соревнования ребята с областей говорили что у них как бы без проблем можно метанол и эфир достать.Кстати с эфиром тоже в Таше геморой. Может стоит поговорить с Калановым Гайрат Юсуповичем, может поможет достать метанол.
Уважаемый mekhanik,
не по теме, однако заметка “Десятка Зинаиды Кадыровой” в №4 М-К за 1970г. сильно в то время интересовала (запомнилась навсегда), характеристики заявлены выдающиеся, при дефлекторной продувке?!!! Ссылка www.mk-archive.narod.ru/mk70/mk7004/mk700416.htm. Вы как-то упоминали в теме про Метеор. Что-нибудь есть подробнее про этот двигатель?
Померять обороты Радуги пока не получается не из-за техники (другие причины).
С Уважением.
Уважаемые участники форума,
замерил обороты с помощью генератора НЧ и светодиода, получилось 334Гц = 10020 об\мин. Штатный винт 250х150. Отработка в выхлопе чистая, без черноты, выхлоп сизого цвета, небольшой нагар на поршне через свечное отверстие серого цвета, касторка аптечная.
С Уважением.
Здравствуйте. Пара вопросов к Persey.
- Есть ли вибрации у вашей Радуги? Как Вы с ними боролись? Делали ли Вы балансировку?
- Трет ли шатун заднюю стенку? Как с этим боролись?
Уважаемый SpinON,
открыл заднюю крышку, имеются совсем незначительные следы касания вала-шатуна, т.е. оси гильзы и вала в картере в норме.
С Уважением.
Спасибо persey. Для информации: выводил свою Радугу на максимум секунд на 30, так как еще не прошел обкатку. Мерял обороты программой Audasity - вышло 12000 об/мин. диаметр винта 260, шаг не знаю - достался без маркировки
выводил свою Радугу на максимум
вышло 12000 об/мин.
винта 260, шаг не знаю
какая-то фантастика…или достался “спец.двигатель”.значит повезло.
Уважаемьй persey!
10020 об\мин. со штатным винтом 250х150 - это очень мало.😦
Моя доработаная с ним же крутит >13 тыс. Кде-то даже читал, что с немножкой нитры другие с ним добивались даже 14 тыс - и это вполне реально.
Я очень тщятельно прочитал все сообщения по этой теме и вижу, что вы не придаете нужного значения балансировке двигателя.😮 Фактически все доработки, что вы сделали хоть и очень полезные, но с точки зрения получения максимальных оборотов и тем самым мощности это пустяки - балансировка самое главное!😉❗
В первую очередь Вам надо понять почему Радуга-7 несбалансирована.😃
Вероятно конструкторы, знатные моделисты, создали свои первые образцы с цветной парой. Получили отличный легкий двигатель. 😁 Но в процессе внедрения в советское серийное производство по каким-то технологическим или економическим причинам решили делать пару черную. Это конечно можно было сделать, но грамотно - подсчитать разницу веса аллюминиевого а чугунного поршня (~8 гр. и ~25 гр. = разница то ощютимая!) и изменить форму противовеса коленчатого вала. Так не сделали:( - вот и стали с самого начала выпускать брак. Бракованость так была заложена уже в самом дизайне, а то, что постепенно в производстве не соблюдали качество и возникали разные перекосы, некачественно обработаные поверхности, вплоть до несовместимости деталей, еще более ухудшало качество этих ДВС. Но, что бы вы хотели от валового социалистического производства, где главное было дать норму по количеству а качество никого не интересовало, так что и хорошие задумки превращялись в дерьмо.😵 К нам, в тогдашнюю Чехословакию, к счастью поступали экспортные серии, видно с отборным качеством, так что кроме барахольного RC-карба и неуравновешености кривошипа особых других деффектов не встречалось.
Карб Вас видно не волнует (для кордовой достаточна простая футорка), остальное вы сделали, поработайте еще на противовесе и будет все нормально.😉
Но как добиться равновесия если поршень тяжелый но с него, как и с коленвала, уже нечего снимать? Есть два варианта - или заменить черную пару за цветную, или нарастить противовес.
Есть очень простая возможность замены за пару от MVVS 6.5GF - ничего не надо точить, размеры полностью совместимы, даже продувные и выхлопное окно станут на свое место (это аж удивително - сам пробовал). Единственней недостаток это цена, потому что новая пара как запчасть прямо от изготовителя стоит около 40 Евро (так за них можно на барахолке купить несколько таких или даже намного лучших ДВС).
В дискуссиях на русских сайтах были описаны варианты, кде ставили цветную пару из МДСа. Там уже было по сложнене, потому что внешний диаметр гильзы МДСа немного больше и приходится растачивать посадочную полость в картере. Кроме того и эта пара от МДС видно не дешевка.
В чешском журнале MODELAŘ No. 10/1977 стр. 11 вышла статья где равновесия добивались и при черной паре тем, что прибавляли вес противовеса так, что в щеке кривошипа фрезировали полукруглую канавку, которую сначала лудили и затем в нее наливали свинец. Заодно и заливали пазуху всасываюшего окна. Кроме того очень важно устранить лишний материал около мотылевой шейки (скос, округление …). И конечно свинцовой поверхности надо придать достаточно гладкую форму, и также рекомендую поверхность полудить, так как чистый свинец легко поддается коррозиии а оловянный припой нет.
Поршень я тоже облегчил - пазы и окна в юбке + смазочная канавка и фаска на кромке днищя.
После такой доработкы ДВС трещит без особых вибраций и развивает для даной кубатуры нормальные обороты и мощность.
Подобную доработку в свое время делал и на ДВС Комета МД-5 и тоже с очень хорошим результатом.
Что касается карба - то я по 10 Евро на ХоббиКинге купил несколько отличных и очень дешевых запасных карбов к АСП 21М (лодочная трехполовинка), футорка там 5,8мм = самый раз. Вот только пришлось выточить переходник. Карбы к авиационным АСП 40-46 имеют футорку подобного сечения, но стоят в 2,5 раза дороже, а переходник к ним все равно надо делать. Тот-же карб я очень успешно использовал и к Радуге-10РУ на фанфлейере.
Штатные карбы от обеих Радуг настоящее дерьмо - за те деньги не стоит возиться - подарил колекционеру.
В последствии еще сделал новую шайбу под винт. Оригинальный металический кок хоть и очень красивый, но непрактичный - существенно ограничивает возможности подбора винтов.
Во то все. Получился самый легкий 7-кубовый движок.😁
И еще к противовесам коленвалов.😇
Свинец помогает, но разница по плотности против стали мала (7,8 ~ 11,3 г/см3), такчто его надо много. Кроме того прочность очень низкая. Хотелось бы метал потяжелее и попрочнее. Желательно и с лучшими антикорозийными свойствами. Идеально бы было золото, платина, иридий - но это все очень дорогие металлы…
Недавно получил такую идею что вместо свинцовых налитков можно сделать љольфрамовые цилиндрические вставки. Вольфрам по плотности 19,26 г/см3 чуть-чуть уступает золоту, но он во много раз дешевле. Кроме того очень твердый и не окисльется.
Так что в противовесе достаточно просверлить несколько отверстий в которые запресовать или вклеить цилиндрические вольфрамные стержни.
А вот кде их взять?
Посоветую. Дуговые лампы накачки твердотелых лазеров имеют электроды из вольфрама - Их анод стержень диаметром 5,5 мм длинной около 20 мм (Катоды слишком тонкие - не годятся). Лампы имеют ресурс од 200 до 2000 часов, после чего их выбрасывают - стоит только попросить механиков обслуживания.
Надо конечно подсчитать по обьему +свинца/-стали, сколько вольфрама туда вставлять.😉
Моя доработаная с ним же крутит >13 тыс. Кде-то даже читал, что с немножкой нитры другие с ним добивались даже 14 тыс - и это вполне реально.
так речь идёт о “штатной Радуге-7”.а доработанная-это уже другой двигатель.
так речь идёт о “штатной Радуге-7”.а доработанная-это уже другой двигатель.
В самом начале темы Persey очень обширно написал как он доработал Радугу7. Так она ведь, после этих его доработок, тоже уже не штатная.
Просто его доработка не достаточная.
Но если вы считаете штатной только то дерьмо, что продавалось в советскихй магазинах - то пожалуста вибрируйте и срывайте болты крепления. Никакого другого толку от этого никкогда не будет!
Знаете что, я считаю, самая штатная Радуга-7 была именно тот первый прототип с цветной парой, который в последствиии социалистическея валовая продукциа угробила.
Persey, еще один совет насчет топлива.
Этанол вполне преименим, но его надо высушить - то есть избавить от остаточной воды. При производстве этилового спирта перегонкой не возможно добиться большей концентрации чем 96%. Дело в том, что при этой концентрации спирт и вода испаряются одинаково. Избыточные 4% воды надо высушить химическим методом.
Покупаем медный купорос (голубые или синие кристаллы). Их следует жарить в старой кастрюле до тех пор пока голубые кристалы не превратятся в белый порошок. Тем самым вы извлекли из кристалической решетки купороса молекулы воды по формуле:
CuSO4*5H2O -> CuSO4 + 5H2O
После того надо этот бельй порошок насыпать в сосуд с етанолом, встряхнуть и оставить пока осадок не сядет на дно. Если осадок приобрел синий цвет, значит поглотил воду из спирта - высушил его. Точно по формуле:
X*CuSO4 + Y*(C2H5-OH + Z*5*H2O) -> X*CuSO4*5H2O + Y*C2H5-OH
Спирт надо слить, а осадок можно снова жарить и процес повторять до тех пор, пока осадок не перестанет в спирте синеть - это значит, что в спирте уже нет никакой воды.
После этого надо спирт пару раз еще поочередно осаждать и сливать, можно и фильтровать через туалетную бумагу.
Обезвоженый этанол (метанол в какойто меньшей степени тоже) дает намного лучшие результаты в качестве топлива ДВС.
какая-то фантастика…или достался “спец.двигатель”.значит повезло
А в чем фантастика? Мотор мне попался доработанный согласно статье “Новые горизонты для Радуги 7”. Сделано было все, что написано в статье.
Большое спасибо Vtjr за подробное описание балансировки. Меня еще интересует такая проблема - шатун сползает и трет заднюю крышку. На украинском форуме мне подробно описали, как поставить пластину из нержавейки и подогнать зазоры. Я все сделал. Сейчас следы трения есть, но незначительные. остатки топлива в картере чуть серого цвета, без крупиц аллюминия. А вот после первого запуска было видно. Этого достаточно, или еще подскажете? В принципе, мне полетать на кордовой раз в неделю думаю надолго хватит.