Расконсервация Радуги 7М
Померял пробки - под ключ 8, буртик от старой резьбы М4 остался и входит в отверстие М4 глушителя как центрирующий, контргайки - под ключ 7.
С Уважением.
Фото в студию!
Уважаемый STORMBRINGER,
фотки не прикрепляются, пробовал разными методами. Подробное описание операции. Пробка для глушителя штатная, строго по центру сверлится сквозное отв Д=2,5мм. Нарезается сквозная резьба М3 (нарезаю с моторным маслом, витки не рвутся и метчик не клинит). Родные витки резьбы М4 на пробке опиливаются по кругу таким образом, чтобы пробка просто плотненько вставлялась не вкручиваясь в штатное резьбовое отв в глушителе. Длина шпильки выбирается таким образом, чтобы резьбового конца хватило для вкручивания пробки на шпильку в глушитель + длина на ширину контргайки М3. Контргайку можно взять любую не обязательно под ключ 7мм. Просто были такие в наличии для удобства затяжки. Если удастся найти глухие колпачковые контргайки на М3 (в природе есть по ГОСТ 11860-85, hanging.ru/shop/fasteners/…/gaika_kolp_m3.html), то вид крепления будет весьма симпатичный. У меня к сожалению такие есть только на М4.
С Уважением.
фотки не прикрепляются, пробовал разными методами.
Это только в Ташкенте так, когда ездили на соревнования ребята с областей говорили что у них как бы без проблем можно метанол и эфир достать.Кстати с эфиром тоже в Таше геморой. Может стоит поговорить с Калановым Гайрат Юсуповичем, может поможет достать метанол.
Уважаемый mekhanik,
не по теме, однако заметка “Десятка Зинаиды Кадыровой” в №4 М-К за 1970г. сильно в то время интересовала (запомнилась навсегда), характеристики заявлены выдающиеся, при дефлекторной продувке?!!! Ссылка www.mk-archive.narod.ru/mk70/mk7004/mk700416.htm. Вы как-то упоминали в теме про Метеор. Что-нибудь есть подробнее про этот двигатель?
Померять обороты Радуги пока не получается не из-за техники (другие причины).
С Уважением.
Уважаемые участники форума,
замерил обороты с помощью генератора НЧ и светодиода, получилось 334Гц = 10020 об\мин. Штатный винт 250х150. Отработка в выхлопе чистая, без черноты, выхлоп сизого цвета, небольшой нагар на поршне через свечное отверстие серого цвета, касторка аптечная.
С Уважением.
Здравствуйте. Пара вопросов к Persey.
- Есть ли вибрации у вашей Радуги? Как Вы с ними боролись? Делали ли Вы балансировку?
- Трет ли шатун заднюю стенку? Как с этим боролись?
Уважаемый SpinON,
открыл заднюю крышку, имеются совсем незначительные следы касания вала-шатуна, т.е. оси гильзы и вала в картере в норме.
С Уважением.
Спасибо persey. Для информации: выводил свою Радугу на максимум секунд на 30, так как еще не прошел обкатку. Мерял обороты программой Audasity - вышло 12000 об/мин. диаметр винта 260, шаг не знаю - достался без маркировки
выводил свою Радугу на максимум
вышло 12000 об/мин.
винта 260, шаг не знаю
какая-то фантастика…или достался “спец.двигатель”.значит повезло.
Уважаемьй persey!
10020 об\мин. со штатным винтом 250х150 - это очень мало.😦
Моя доработаная с ним же крутит >13 тыс. Кде-то даже читал, что с немножкой нитры другие с ним добивались даже 14 тыс - и это вполне реально.
Я очень тщятельно прочитал все сообщения по этой теме и вижу, что вы не придаете нужного значения балансировке двигателя.😮 Фактически все доработки, что вы сделали хоть и очень полезные, но с точки зрения получения максимальных оборотов и тем самым мощности это пустяки - балансировка самое главное!😉❗
В первую очередь Вам надо понять почему Радуга-7 несбалансирована.😃
Вероятно конструкторы, знатные моделисты, создали свои первые образцы с цветной парой. Получили отличный легкий двигатель. 😁 Но в процессе внедрения в советское серийное производство по каким-то технологическим или економическим причинам решили делать пару черную. Это конечно можно было сделать, но грамотно - подсчитать разницу веса аллюминиевого а чугунного поршня (~8 гр. и ~25 гр. = разница то ощютимая!) и изменить форму противовеса коленчатого вала. Так не сделали:( - вот и стали с самого начала выпускать брак. Бракованость так была заложена уже в самом дизайне, а то, что постепенно в производстве не соблюдали качество и возникали разные перекосы, некачественно обработаные поверхности, вплоть до несовместимости деталей, еще более ухудшало качество этих ДВС. Но, что бы вы хотели от валового социалистического производства, где главное было дать норму по количеству а качество никого не интересовало, так что и хорошие задумки превращялись в дерьмо.😵 К нам, в тогдашнюю Чехословакию, к счастью поступали экспортные серии, видно с отборным качеством, так что кроме барахольного RC-карба и неуравновешености кривошипа особых других деффектов не встречалось.
Карб Вас видно не волнует (для кордовой достаточна простая футорка), остальное вы сделали, поработайте еще на противовесе и будет все нормально.😉
Но как добиться равновесия если поршень тяжелый но с него, как и с коленвала, уже нечего снимать? Есть два варианта - или заменить черную пару за цветную, или нарастить противовес.
Есть очень простая возможность замены за пару от MVVS 6.5GF - ничего не надо точить, размеры полностью совместимы, даже продувные и выхлопное окно станут на свое место (это аж удивително - сам пробовал). Единственней недостаток это цена, потому что новая пара как запчасть прямо от изготовителя стоит около 40 Евро (так за них можно на барахолке купить несколько таких или даже намного лучших ДВС).
В дискуссиях на русских сайтах были описаны варианты, кде ставили цветную пару из МДСа. Там уже было по сложнене, потому что внешний диаметр гильзы МДСа немного больше и приходится растачивать посадочную полость в картере. Кроме того и эта пара от МДС видно не дешевка.
В чешском журнале MODELAŘ No. 10/1977 стр. 11 вышла статья где равновесия добивались и при черной паре тем, что прибавляли вес противовеса так, что в щеке кривошипа фрезировали полукруглую канавку, которую сначала лудили и затем в нее наливали свинец. Заодно и заливали пазуху всасываюшего окна. Кроме того очень важно устранить лишний материал около мотылевой шейки (скос, округление …). И конечно свинцовой поверхности надо придать достаточно гладкую форму, и также рекомендую поверхность полудить, так как чистый свинец легко поддается коррозиии а оловянный припой нет.
Поршень я тоже облегчил - пазы и окна в юбке + смазочная канавка и фаска на кромке днищя.
После такой доработкы ДВС трещит без особых вибраций и развивает для даной кубатуры нормальные обороты и мощность.
Подобную доработку в свое время делал и на ДВС Комета МД-5 и тоже с очень хорошим результатом.
Что касается карба - то я по 10 Евро на ХоббиКинге купил несколько отличных и очень дешевых запасных карбов к АСП 21М (лодочная трехполовинка), футорка там 5,8мм = самый раз. Вот только пришлось выточить переходник. Карбы к авиационным АСП 40-46 имеют футорку подобного сечения, но стоят в 2,5 раза дороже, а переходник к ним все равно надо делать. Тот-же карб я очень успешно использовал и к Радуге-10РУ на фанфлейере.
Штатные карбы от обеих Радуг настоящее дерьмо - за те деньги не стоит возиться - подарил колекционеру.
В последствии еще сделал новую шайбу под винт. Оригинальный металический кок хоть и очень красивый, но непрактичный - существенно ограничивает возможности подбора винтов.
Во то все. Получился самый легкий 7-кубовый движок.😁
И еще к противовесам коленвалов.😇
Свинец помогает, но разница по плотности против стали мала (7,8 ~ 11,3 г/см3), такчто его надо много. Кроме того прочность очень низкая. Хотелось бы метал потяжелее и попрочнее. Желательно и с лучшими антикорозийными свойствами. Идеально бы было золото, платина, иридий - но это все очень дорогие металлы…
Недавно получил такую идею что вместо свинцовых налитков можно сделать љольфрамовые цилиндрические вставки. Вольфрам по плотности 19,26 г/см3 чуть-чуть уступает золоту, но он во много раз дешевле. Кроме того очень твердый и не окисльется.
Так что в противовесе достаточно просверлить несколько отверстий в которые запресовать или вклеить цилиндрические вольфрамные стержни.
А вот кде их взять?
Посоветую. Дуговые лампы накачки твердотелых лазеров имеют электроды из вольфрама - Их анод стержень диаметром 5,5 мм длинной около 20 мм (Катоды слишком тонкие - не годятся). Лампы имеют ресурс од 200 до 2000 часов, после чего их выбрасывают - стоит только попросить механиков обслуживания.
Надо конечно подсчитать по обьему +свинца/-стали, сколько вольфрама туда вставлять.😉
Моя доработаная с ним же крутит >13 тыс. Кде-то даже читал, что с немножкой нитры другие с ним добивались даже 14 тыс - и это вполне реально.
так речь идёт о “штатной Радуге-7”.а доработанная-это уже другой двигатель.
так речь идёт о “штатной Радуге-7”.а доработанная-это уже другой двигатель.
В самом начале темы Persey очень обширно написал как он доработал Радугу7. Так она ведь, после этих его доработок, тоже уже не штатная.
Просто его доработка не достаточная.
Но если вы считаете штатной только то дерьмо, что продавалось в советскихй магазинах - то пожалуста вибрируйте и срывайте болты крепления. Никакого другого толку от этого никкогда не будет!
Знаете что, я считаю, самая штатная Радуга-7 была именно тот первый прототип с цветной парой, который в последствиии социалистическея валовая продукциа угробила.
Persey, еще один совет насчет топлива.
Этанол вполне преименим, но его надо высушить - то есть избавить от остаточной воды. При производстве этилового спирта перегонкой не возможно добиться большей концентрации чем 96%. Дело в том, что при этой концентрации спирт и вода испаряются одинаково. Избыточные 4% воды надо высушить химическим методом.
Покупаем медный купорос (голубые или синие кристаллы). Их следует жарить в старой кастрюле до тех пор пока голубые кристалы не превратятся в белый порошок. Тем самым вы извлекли из кристалической решетки купороса молекулы воды по формуле:
CuSO4*5H2O -> CuSO4 + 5H2O
После того надо этот бельй порошок насыпать в сосуд с етанолом, встряхнуть и оставить пока осадок не сядет на дно. Если осадок приобрел синий цвет, значит поглотил воду из спирта - высушил его. Точно по формуле:
X*CuSO4 + Y*(C2H5-OH + Z*5*H2O) -> X*CuSO4*5H2O + Y*C2H5-OH
Спирт надо слить, а осадок можно снова жарить и процес повторять до тех пор, пока осадок не перестанет в спирте синеть - это значит, что в спирте уже нет никакой воды.
После этого надо спирт пару раз еще поочередно осаждать и сливать, можно и фильтровать через туалетную бумагу.
Обезвоженый этанол (метанол в какойто меньшей степени тоже) дает намного лучшие результаты в качестве топлива ДВС.
какая-то фантастика…или достался “спец.двигатель”.значит повезло
А в чем фантастика? Мотор мне попался доработанный согласно статье “Новые горизонты для Радуги 7”. Сделано было все, что написано в статье.
Большое спасибо Vtjr за подробное описание балансировки. Меня еще интересует такая проблема - шатун сползает и трет заднюю крышку. На украинском форуме мне подробно описали, как поставить пластину из нержавейки и подогнать зазоры. Я все сделал. Сейчас следы трения есть, но незначительные. остатки топлива в картере чуть серого цвета, без крупиц аллюминия. А вот после первого запуска было видно. Этого достаточно, или еще подскажете? В принципе, мне полетать на кордовой раз в неделю думаю надолго хватит.
Уважаемый VTjr,
большое спасибо за Ваше внимание и опыт доработки Радуги. Абсолютно с Вами согласен по всем пунктам. Я доработал просто из коробки, и что из этого получится, в принципе доволен, можно ещё увеличить вырезы в поршне и доработать вал. В качестве грузов для противовеса можно использовать тяжёлые твердосплавные трёхгранные свёрла, они есть в продаже. Была статья по этому поводу. Мне кажется данный двигатель по отношению кубатуры к весу один из лучших, поэтому изначально имеет конструктивный дисбаланс. Карбюратор у меня работает хорошо, может попался хороший. В статье указывалось, что при некоторых условиях эксплуатации он даже имеет преимущество перед импортным. Я думаю на метаноле с нитрой, показатели даже моего двигателя возрастут. Заливка припоем на Вашем фото один в один как получилось у меня.
Уважаемый SpinOn,
я думаю Вам следует проверить прилегание буртика гильзы к плоскости картера как я указывал выше. Ось гильзы как правило имеет небольшой угол назад к оси вала чтобы шатун не сползал назад не тёр заднюю крышку, если буртик гильзы не прилегает по кругу к торцу картера, то положение гильзы будет произвольное по отношению к торцу за счёт некоторого зазора между цилиндрической поверхностью гильзы и посадочным отверстием под гильзу в картере. Эти зазоры как у буртика, так и между гильзой и картером очень незначительные, однако их влияние очень сильное. Мне удалось привести эти показатели к норме.
С Уважением.
Даю ссылку статьи на расчёт балансировки www.evstr.narod.ru/Page1.3/balans.htm
С уважением.
Меня еще интересует такая проблема - шатун сползает и трет заднюю крышку. На украинском форуме мне подробно описали, как поставить пластину из нержавейки и подогнать зазоры. Я все сделал. Сейчас следы трения есть, но незначительные. остатки топлива в картере чуть серого цвета, без крупиц аллюминия. А вот после первого запуска было видно. Этого достаточно, или еще подскажете? В принципе, мне полетать на кордовой раз в неделю думаю надолго хватит.
Стальная пластина конечно помогает снизить трение, но не устраняет саму причину явления, а толко смягчает последствия. 😉
Причины сползания шатуна связаны с плохой геометрией ДВС, в частности его кривошипного механизма. У разных ДВС причины могут быть также разные.
Например у МК-16/17 или КМД-2,5 происходит сползание шатуна в следствии недостаточно прочного и слишком упругого коленвала, который в ВМТ гнется вниз, и тем самым нарушается паралельность его оси к оси мотылевой шейки. Сползающий шатун потом давит на золотник вследствии чего повышается трение, износ поверхностей золотника и крышки картера, а также и ДВС в целом из-за наличия металичиских частиц в топливной смеси. Устранить это можно за счет незначительного наклона оси цилиндра назад (от пол до полтора градуса), что на этих двигателях можно сделать сравнительно просто обработкой посадочных мест цилиндра (КМД) или гилъзы (МК). Там даже достаточно просто вставить специальные прокладки.
У ДВС типа Радуги, где коленвал служит заодно золотником всасывания, диаметр трубчатого вала достаточно большой а деформации в ВМТ намного меньше. Там бывает чаще причиной сама геометрия картера или конуснось мотылевой шейки вала. Но по сравнению с КМД и МК исправить геометрию картера очень сложно. Просто так исправлением прилегания буртика гильзы при помощи точения или подкладки не может дать ощютимых резулътатов, так-как гильза входит в полость картера с очень маленьким допуском - зазор на ее длинне практически не может существенно повлиять на угол ее оси. Сами считайте, если длинна гильзы около 45мм, то чтоб поменять угол на 0,2° был бы нужен зазор 0,16мм - это конечно не допустимо. А для предотвращения сползания надо отклонитъ хотя-бы на пол градуса. При доработке МК-17 советовали даже на 1~1,5°, но это из-за его очень гибкого коленвала, для Радуги конечно столько не надо, там даже достаточно чтобы была перпендикулярность хотябы. Менять этот угол возможно при доработке Радуги под МДС-овскую цветную пару, кде все равно нужно расточить посадочный диаметр в картере.
Конечно если буртик гильзы не прилегает к торцу картера - это надо устранитъ! Но именно только из-за того, чтобы за счет перекоса не возникали деформации гильзы.
Так что я наконец считаю - стальная пластина, это самое простое и эффективное решение проблеммы, какое вы можете в кустарных условиях сделать. Можете сделать еще новый шатун (или доработать старый), кде будет втулка из бронзы с буртиком покрывающим всю заднюю поверхность шатуна трущуюся об стальную палстину на крышке - это еще больше уменшит трение, износ шатуна и задней крышки.
Устранять перекос картера - конечно можно с этим боротъся например растачиванием и впрессовыванием втулок иы бронзы - но боюсь что тут овчинка не стоит выделки.
Удачи, Владимир
Словом вариантов проверки-доработки ЦПГ достаточно много, по поводу мотылевой шейки тоже сообщалось, что переусердствование может привести к потере жёсткости мотылевой шейки и как следствие к описанному результату сползания шатуна в ВМТ. Пролить свет на это поможет характер потёртости задней крышки, наиболее потёртость в этом случае будет в зоне от и после ВМТ по ходу вращения. Проверить просто, отметить фломастером на завёрнутой крышке стрелку в направлении головки цилиндра, вывинтить и посмотреть где трение, если в зоне отметки по ходу вращения, значит действительно мотылевая шейка. У Вашего (SpinOn) двигателя мотылевая шейка как я понял доработана. После прочтения другой статьи где это было сообщено, на моём двиг этот узел не трогался.
С Уважением.
Ну как видите по моим фото, я обработал коленвал в месте мотылевой шейки довольно усердно (скос, округление), тем не мение шатун об крышку совсем не трется.😃 С посадкой буртика гильзы тоже не было проблем, и поверхность верхнего торца картера была достаточно гладкая. Кроме уравновешивания кривошипной группы я тоже делал проточку в носке картера и канавку в валу, и после обкатки выточил гладкую поверхность посадочной плоскости задней крышки картера, потому что там заметил значительные утечки масла. 😦 Оказалось, что поверхность там словно как от напильника - естественно уплотнительное кольцо из алюминиевой фольги потом вовсе не в состоянии справится с герметизацией крышки.
Вообще то резбовая крышка по-моему анахронизм. 😒 Единое преимущество - это экономия веса по сравнению с крышкой с креплением при помощи болтов. Но в любом случае наверное лучше сделать уплотнение из ватманской бумаги чем из фольги. Фольга имеет смысл только там кде тепловая нагрузка - например как уплотнение головки цилиндра - но и поверхности должны быть более гладкими и изрядно сжаты силой 6-ти винтов!
Что касается поршня, то вырезы и отверстия особо не снизили его массу - они имеют смысл скорее с точки зрения улучшения эффективности продувки, но для сбалансирования это не хватит. Просто больше облегчать чугунный поршень было бы уже за счет его прочности. Мне удалосъ снизить его вес с 25 до 18 г, а надо было бы дойти до 8 г, что не возможно (это вес поршня из алюминиевого сплава цветной пары МВВС 6,5 одинакового диаметра). Так что лишним облегчением поршня не увлекайтесь, думаю то, что видите на моей фото, это предел!😉
Насчет грузов из твердосплавных сверл - конечно “Победит” (карбид вольфрама) тоже имеет высокую полотность (около 18 г/см3) но он настолько твердый (почти как алмаз), что его очень трудно обработатъ на нужную форму.😮 Поэтому чистый вольфрам более пригодный. Просто надо поинтересоваться где выбрасывают старые дуговые лампы.
А вообще то, если естъ возможность где-нибудь сделать фрезированую канавку, так со свинцом может даже и лучше.😉 Только при фрезировке надо коленвал зажимать не за вал, а за щеку!❗ Он цементированый и на поверхности очень твердый, так что дайте его в руки только тем, у кого Вы уверенны, что имеют достаточный опыт с фрезировкой закаленной стали победитовыми фрезами! Иначе могут погубитъ.😦 Можно также канавку сделатъ электроискровым методом (не знаю точно как по русски). Преимущество свинца тоже и в том, что его легко обрабатывать, снимать/наращиватъ, и менять так центровку. Кроме того с точки зрения эффективности продувкы желательно получитъ как-можно менший объем полости картера - то естъ надо объем щеки кривошипа не уменьшать а наоборот наращивать!😮 Многие моделисты-гоночники дорабатывают свои быстроходные ДВС так, что после балансировки коленвала заполняют вырезы в щеке коленвала вклееными вставками из бальзы, которые потом фиксируют стальным кольцом или перекрывают дюралевой крышкой (напр. и скоростной 2,5 кубовый Ж-88 мастера спорта Жидкова был так сконструирован - смотри чертеж в старой книжке от Гаевского).
Хотя, с Радугой-7 наверное не стоит так увлекаться - гоночный двигатель из нее все равно никогда не будет. 😆
Ну, удачи, Владимир
Информация про Радугу 7 в теме rcopen.com/forum/f5/topic8238 . У меня уплотнение крышки хорошее, не замечал потёков масла. В любом случае проверить посадочную плоскость картера под крышку не помешает. Чтобы не срывать пазы крышки при отворачивании и заворачивании рекомендуется подобрать гладкую стальную пластину толщиной 3мм, тогда завернуть крышку можно достаточно плотно и с алюминиевой прокладкой, если плоскость картера на вид обработана хорошо.
С Уважением.
А как же моделисты летают? На этиловом спирте моторы нормально не работают
нормально работают, если правильно развести и под малосольный огурчик на берегу речки с удочкой)))))))))))))
где выбрасывают старые дуговые лампы.
в старых кинотеатрах, в каком нибудь доме офицеров, где раньше стояли киноаппараты, а с другой то стороны Радуга 7 это не тот мотор, с которым надо шаманить, как у нас говорил один старый моделист, н6адо размахнуться , бростиь и не смотреть куда полетит
У меня их валялось в моделке штук 15, подобрали изо всех более менее достойную пару и переточили головку, сделали дизель, работала нормально, обороты не высокие, но интересный копийный режим, стояла на кордовой злин 50-л, но тогда с эфиром проблем не было, пришел в санчасть в авиагарнизоне за шоколадку бери не хочу, а за пузырь начмеду, сколько унесешь)))) керосина ,хоть и авиационного, хоть купайся))))