нужна помощь yamada fz110s
Еле-еле прочитал с Вашего фото, что это вартолетное топливо с 20% нитры. Ну да, такое подходит.
То, что я купил было марки Rapicon heli 25% nitro, но его к сожалению уже нет в продаже. В свое время я поискал все доступные информации про состав продаваемых топлив и сделал вот такую таблицу содержания смазочных материалов в разных марках тогда у нас доступных топлив www.rcmania.cz/download/file.php?id=51736&mode=vie… по ней видно, что вертолетное топливо Байрон по своему составу очень близко Рапикону. В таблице есть также в свое время очень популярное топливо Торнадо, которое имеет смазку в смеси синтетики и касторки, но его к сожалению уже тоже не стало.
Все это было связано с введением строгих ограничений продажи нитрометана и его смесей с более чем 30% общего состава, которые вступили в силу в странах ЕС в начале 2018 года (вроде из-за террористов), после чего призводители этих топлив закрыли лавочку. Мне удалось купить 10л синтетического масла Р2000, так что из своих запасов делаю самомесы по составу похожие на Торнадо.
Вот грустно, что из-за террористов страдаем мы, порядочные моделисты, нас ограничили в своих действиях, я террористы, думаю, нитру все равно где-нибудь достанут. Кроме того эти ограничения у нас подняли цены готовых топлив примерно на 20%. Просто те производители, которые не закрыли лавочку, должны были себе оформить специальные лицензии на покупку и работу с нитрометаном, и также потерпела конкуренция на рынке топлив. Возможно подъем цен топлив связан и со снижением мирового спроса по модельным калильным ДВС в следствии все большей популярности электрики и бензиновых ДВС большего объема. Короче калилки видимо скоро вообще пропадут, как видно по краху производителя АСП - это также симптом.
Хорошо бы Сергей Косогор посоветовал топливо.я понял он давно эксплуатирует Ямады…
И ещё… это конечно не принципиально, но всё же. разве это не поздняя версия двигателя. я полагал что первой была вот эта, а за ней уже с данным регулятором
У вас на фото - регулятор давления в виде бочонка - это версия Yamada FZ110 S , ранее была версия с регулятором в картере FZ 110 а на совсем поздних версиях был другой регулятор - более плоский. . В принципе, и та, и другая конструкция нормально работали. У меня один раз в регуляторе ((который бочонком) порвался маленький силиконовый наконечник у тарельчатого клапана - перестала заводится - заменил, а так проблем особых не было.
По топливу - я покупал Byron для ямад (синий 20х20), а потом использовал вертолетное 25х18 с добавлением туда масла Motul micro 2t по объему - все нормально летало.
Винты я использовал обычно 14х8, 15х6 или 15х7 , а вообще рекомендованные производителем винты 13.5х11, 13.5х13, 14х10, 14х12, а один мой знакомый очень хвалил винт 14х10 именно для этого мотора (сам я не пробовал).
Судя по вашим фотографиям, мотор перед продажей просто помыли каким-то очистителем…
Когда будете устанавливать обратно заднюю крышку - это важно - необходимо совместить отверстие в золотнике с кривошипом коленчатого вала (кривошип “мотыль” должен четко попасть в это отверстие. Видел несколько случаев, когда при установке промахивались.
Все прокладки однозначно менять - ямада должна быть полностью герметичной!
Кстати, вот еще немного про ямаду на нашем форуме:
rcopen.com/forum/f5/topic145604
Раз уж полезли - посмотрите, какая установлена свеча. Закажите сразу себе запасную свечку YS или OS type “F”
Да, вот здесь - схемы подключения трубок и бака
rcopen.com/forum/f5/topic113204
Подшипники коленвала как себя чувствуют по ощущениям при прокручивании вала (вращение КВ свободное?) ?
Хорошо бы Сергей Косогор посоветовал топливо.я понял он давно эксплуатирует Ямады…
Давно и много… Топливо - на каком только не летал. Практически любое вертолётное 20-30% нитры, БЕЗ касторки (если не хотите проблем). По динамике равных Ямадам просто нет, конечно 110я прожорлива - а найдите в этой кубатуре экономичные. И ОСы и Саиты не меньше кушают. Тут или летать или горючку экономить. Альтернатива - бензин, однако вес и тяга несравнимы. Как-то так.
Вращение коленвала лично мне не нравится. Учитывая что в момент покупки он вообще проворачивался с трудом. Допускаю, что подшипники тоже закоксовались и до сих пор не отмокли. Плюс если взять вал и легонько дать движение против/по часовой. То ощущается люфт. Возможно люфт в зубчатом зацеплении. Может он и должен быть градуса 2-3 думаю.
На промытый он не похож. Шипко грязный снаружи.
Если можно мне pdf. Serg_p.s_@mail.ru
Решил не перебирать и изготовить прокладки. Только обрадовался что вращение вала стало плавным. И тут же огорчился. На зеркале цилиндра прихваты. Плюс к тому вал вращается на 180° и стопорится в двух положениях. Фото которых прикрепляю.
Решил не перебирать и изготовить прокладки. Только обрадовался что вращение вала стало плавным. И тут же огорчился. На зеркале цилиндра прихваты. Плюс к тому вал вращается на 180° и сторонится в двух положениях. Фото которых прикрепляю.
За чертёж половинки глушителя большое спасибо!
Добрый день! Мое мнение - разбирать мотор однозначно до конца и полностью.
Если вдруг подшипники “болеют” , то этой требухой угробите цилиндр и поршень окончательно, когда начнете летать и потом мотор отправиться в помойку. На разобранном двс можно уже будет оценить состояние цпг более детально и подшипников. Вы уже половину дела сделали. Хотелось бы взглянуть на поршневое кольцо и поршень.
ЦПГ скинуть много ума не надо. Я сделаю. А как устанавливать обратно шестерню распредвала?
Там точечные метки. Прежде чем будете вынимать его, приведите колен вал в положение ВМТ, снимите крышку, и не вынимая распред вала проверте их взаимное положение. Так как написано в описании, которое я вам послал, они должны совпадать. Может даже лучше снимите фото. А лишь после этого вынимайте распред вал!
Ок. Будем лечить “по фотографии”)
Вернусь домой. Всё сделаю.
И также осторожно, поршневое кольцо без особой надобности не снмайте с поршня! Оно очень хрупкое, и нередко при этом ломается. Прочистить нагар, если его там не слишком много, можно и неснимая. Главное, колцо должно двигаться в пазу свободно.
Да еще, в крышке кемеры распред вала впрессованн один из его подшипников. Иногда при попытке ее снять (в зависимости от положения толкателей) она вытягивает распред вал из камеры. Потом конечно заснять положение меток не удастся. Так надо его чем-нибудь придержать, чтобы остался в камере.
У него по фотографиям крышка распредвала снята уже . Еще бы проверить - метки не сбиты там…
А да, Вы правы, в посте Но.16 есть такое фото. Метку на кулачковом валу там отчетливо видно, но на картере нет. Впрочем все равно, в положении поршня в ВМТ должна метка на валу соответствовать с осью толкателей. При этом не имеет значения если она будет наверху или внизу, главное лишь чтобы была в направлении их осей.
[url=https://radikal.ru][img]b.radikal.ru/b06/2002/51/ea2054e5e458.jpg
В верхней мёртвой точке метка прячется за толкателем. А провернуть на следующих ход не могу.
Толкатель надо снять, и все можно будет увидеть. И как уже сказал Владимир поршень ВМТ, метка вверх. На своем ТТ, встал вопрос о замене прокладок. Пытался вырезать и ножом и ножницами, ничего не получалось. Нашел для себя вариант. Кусок алюминиевого скотча клею на место прокладки. Потом лезвием обойного ножа вырезаю лишнее по контуру детали. Необходимая толщина набирается слоями. Работает отлично. Не бойтесь разбирать двигатель самое проблемное место при сборке Вы уже разобрали. Главное не растерять сухарики клапанов при разборке клапанного механизма. Удачи, и по фото видно, мотор еще долго будет работать и приносить счастье.
Головку снимать надо.желательно.можно бочонок поддеть и упереть чем то вверх.
Распредвал отказывается выходить.
Колом сидит. Хоть ты тресни
Сергей, выложи фото цилиндра и поршня - соберем коллективное мнение. Задиры там нехорошие в районе выпускного клапана.
Распредвал отказывается выходить.
Колом сидит. Хоть ты тресни
если толкатели не мешают, то можно нагреть картер. распредвал должен выйти с внутренним подшипником.
Все запчасти, прокладки и пр. есть на самой Ямаде, цены поболе чем на рс. джапан.
По поводу распред вала, так он видимо приклеился на КАСТОРКЕ 😃…
Привет от предыдущего владельца…,😉
Отмачивайте в спирту. Тоже самое касается и сухарей толкателей. Греть можно, но на собранном моторе, желательно не выше 70 гр.
По заказу ЗЧ, берите сразу пару сетов прокладок, как резиновых колец, так и межблочных.
Прокладка под голову идёт отдельно. Видимо прийдётся ещё и мембрану в "регуляторе давления " менять… Косторка!!! Разбор регулятора, это отдельный шаманский ритуал, когда дойдёт до этого, “чирикните”, напишу как действовать.
Вообще, между нами 😉…, если присутствуют задиры на зеркале цилиндра, то либо в мотор попала грязь, либо, что более вероятно, начали расслаиватся шарики коренного…
Если моторка приобретена в серьёз, а не “на побалыватся”, то необходимо менять все подшибники, голову вместе с клапанами (продаётся такой сет - выходит дешевле, чем по отдельности), распред вал (он спечён из порошка, посему это самое слабое звено в ГРМе), поршневое кольцо ( при установке должно смотреть разрезом назад, в сторону карбюрмтора), вероятнее всего поршневой палец, шатун, и заднюю крышку с золотником. Последние три детали, подлежат замене при детальном анализе выработок и рабочих зазоров. При “крахе” коренного, как правило, задирает ещё и золотник с задней крышкой.
Да, ещё имеет смысл новая клапанная крышка, поскольку если там есть микротрещена, то мотор мы не настроим.
Останется от изначального, не сильно много… -
картер, карбюратор, вал, впускные патрубки с бустером, толкатели, коромысла, сухари, и жиклёр. Планшайбу, если она в “потёртом состоянии” - тоже на замену, ну и комплект гаек, тудаже. Мотор обладает очень высоким крутящим моментом, посему, к узлу крепления винта, необходимо относится с должной долей внимания.
Как не крути а полная разборка для дефектации нужна…