С трудом заводиться МДС 10
Здравствуйте. Попал в руки данный двигатель. Порядок действий был такой: открыл иглу подачи топлива на 2 оборота, открыл дроссельную, заслонку на 100%, затем закрыл диффузор пальцем и сделал несколько оборотов, что бы засосать топливо. Но что интересно, если крутить по рабочему направлению винта (стандартный винт), то топливо не засасывается, а надо это делать против, тогда топливо всасывается в трубку. Затем подключил накал, открыл дроссель на 30% и начал заводить, кое как завелся, но работал не стабильно, а когда убрал накал то вовсе заглох. По каким признакам настраивать подачу топлива? Убирать накал только на макс оборотах? И как вообще настроить этот неродной карбюратор? Если удастся добиться стабильной работу, то планирую поставить этот двигатель на Цессну с размахом 2 метра.
И как вообще настроить этот неродной карбюратор?
Любой двигатель настраивается сначала на больших оборотах при полностью открытой заслонке. Запускаете, количеством топлива выводите на максимальный режим (как правило забеднением смеси).
А после уже начинаете прикрывать заслонку и по реакции двигателя определять что и куда крутить надось (игла холостого хода). Такой карбюратор по настройке ничем не отличается от обычного с цилиндрическим золотником. Также холостой ход и максимальные обороты.
Такие карбюраторы впервые по моему Вебра стала делать. У нас их зовут “шиберными” А правильно Дайнемикс (Dynamix):
Кстати запускать двигатель когда не знаете настроек (не настроен карбюратор) необходимо с полностью открытым карбюратором. А вот когда настроите его, можно и с прикрытым.
Именно поэтому он у вас с трудом запускался и глох при снятии накала.
Кстати глохнуть может и при случае если у свечи есть межвитковые замыкания. Лечится сменой свечи.
Любой двигатель настраивается сначала на больших оборотах при полностью открытой заслонке. Запускаете, количеством топлива выводите на максимальный режим (как правило забеднением смеси).
А после уже начинаете прикрывать заслонку и по реакции двигателя определять что и куда крутить надось. Такой карбюратор по настройке ничем не отличается от обычного с цилиндрическим золотником. Также холостой ход и максимальные обороты.
Такие карбюраторы впервые по моему Вебра стала делать. У нас их зовут “шиберными” А правильно Дайнемикс (Dynamix):
Кстати запускать двигатель когда не знаете настроек (не настроен карбюратор) необходимо с полностью открытым карбюратором. А вот когда настроите его, можно и с прикрытым.Именно поэтому он у вас с трудом запускался и глох при снятии накала.
А на сколько % должна быть закрыта дроссельная заслонка на ХХ?
И как на холостых можно понять бедная или богатая смесь?
А на сколько % должна быть закрыта дроссельная заслонка на ХХ?
И как на холостых можно понять бедная или богатая смесь?
Ну это уже полностью инструкцию писать. 😃 Тут стаканом не отделаешься. Ну да ладно.
Регулировка карбюратора делится на 3 этапа:
- регулировка максимальных оборотов;
- регулировка минимальных оборотов холостого хода;
- регулировка переходных режимов от ХХ до МАКС.
Максимальные обороты. Регулируются при полностью открытой заслонке. Обычно после запуска в сторону забеднения. Добившись максимума (обычно по звуку, если нет тахометра. Звук звонкий.) забогащают смесь на 1/4 или пол оборота или больше если надо, для того чтобы на вертикальных маневрах двигатель не глох.
Холостой ход. С максимальных оборотов начинают прикрывать заслонку - медленно чтобы не проворонить остановку двигателя. Как правило смесь при закрытии заслонки становится более богатой поскольку воздух уменьшается. Иглой ХХ потихоньку забедняем и опять продолжаем прикрывать. Делаем это до тех пор пока не добъемся минимального отверстия в карбюраторе и устойчивой работы на ХХ. Обычно это где-то 2000 плюс/ минус.
Начальная установка иглы ХХ обычно 2 оборота от полного закрытия. Но для вашего карба может немного отличаться.
Переходные режимы. Отрегулировав ХХ пробуют переходные режимы. Это режим перехода с малого газа (ХХ) на большой.
Резко переводим с малого на большой. Если двигатель глохнет, то слегка забогащаем ХХ и возможно приоткрываем заслонку. Тут уже творчество.
Добиваемся таким образом чтобы при резком увеличении газа двигатель не глох.
На стенде это можно сделать предварительно. Но потом после установки двигателя на модель все равно придется подрегулировать по факту. Двигатель должен без проблем “ходить” за ручкой газа и не глохнуть.
На стенде это можно сделать предварительно. Но потом после установки двигателя на модель все равно придется подрегулировать по факту. Двигатель должен без проблем “ходить” за ручкой газа и не глохнуть.
Еще читал на форуме, что обязателен надув в бак, но у меня нет резонансной трубы к нему. Можно ли как то обойти этот момент? Поставить бак выше карбюратора?
Еще читал на форуме, что обязателен надув в бак, но у меня нет резонансной трубы к нему. Можно ли как то обойти этот момент?
Как знать, как знать… МДС-10КРУ (это Ваш мотор) довольно оборотистый и если АСП-25 на стенде вполне неплохо работал без наддува (обкатывая просто забыл надеть трубку отбора давления на глушитель), то 10-ке МДС горючки, поступающей самотеком, может просто не хватить. Да и грош цена таким настройкам, поскольку потом придется все заново настраивать. С резонансной трубой не стоит заморачиваться. Все равно в резонанс не загоните, да и не надо это Вам, а проблему куда эту дурилу спрятать получите. Поговорите с Олегом: rcopen.com/forum/f18/topic563471 Там есть варианты. Базовые настройки Вячеслав уже подробно описал.
Насчет 2 метра Цессны не уверен, но Кураре такой мотор таскал за милую душу.
С резонансной трубой не стоит заморачиваться
Что-то мне подсказывает что этот мотор без трубы вообще работать не будет… или будет, но очень плохо - фаза выхлопа у него очень широкая - что плохо сказывается на запуске и работе на разных режимах…
И обязательно поставить не электро-винт. А то может очень неприятно все окончиться.
Что-то мне подсказывает что этот мотор без трубы вообще работать не будет… или будет, но очень плохо - фаза выхлопа у него очень широкая - что плохо сказывается на запуске и работе на разных режимах…
Достаточно вместо длинной 1/2-волновой трубы хотя бы подходящий 1/4 волновой Меджик Маффлер и будет работать вполне нормально. А с экспансивным глушаком все равно что наддув в бак или нет, надежно работать наверное не будет. Наддув в бак ведь помогает лишь поддерживать стабильное соотношение богатости смеси, на статическом стенде на работу двигателя особо не влияет, но может настройка карба чуть другая будет, положение регуляторов обогащения и ХХ. Наддув полезен именно в полете, когда меняется резко положение уровня топлива в баке по отношению к жиклеру в карбюраторе. Влияние этого можно ограничить также уменьшением диаметра футорки карба, тем возрастет всасывающая способность двигателя, но конечно за счет понижения максимальных оборотов и мощности, но крутящий момент сохранится. Я эксплуатировал так Радугу-10РУ с карбом од судового АСП 3,5 Марине, с футоркой диаметра 7,5мм, и с винтом 14х4" крутил 10 тысяч об/мин, но статическая тяга была отличная.
И обязательно поставить не электро-винт. А то может очень неприятно все окончиться.
Да, конечно, теперь и я заметил на фото, что там у него стоит.😮
Что-то мне подсказывает что этот мотор без трубы вообще работать не будет… или будет, но очень плохо
Будет. И будет работать совсем неплохо. Правда с родным карбом хороших холостых добиться проблемно, а так с 12-м винт крутить будет только так.
Я эксплуатировал так Радугу-10РУ с карбом од судового АСП 3,5 Марине, с футоркой диаметра 7,5мм, и с винтом 14х4" крутил 10 тысяч об/мин, но статическая тяга была отличная.
Володя, ты забыл указать что Радуга то переделанная. В родном варианте ей винт больше 12/6 противопоказан.
Достаточно вместо длинной 1/2-волновой трубы хотя бы подходящий 1/4 волновой Меджик Маффлер и будет работать вполне нормально
Вопрос. Кто и каким винтом загонял в резонанс такой мотор?
Вопрос. Кто и каким винтом загонял в резонанс такой мотор?
Зависит не только от винта, но и настройки всего тракта, включая форму футорки и сечение отверстия, фаз мотора, длины выхлопного патрубка и собственно характеристик самой трубы. И опять-же: резонанс на каких оборотах и для чего?
Зависит не только от винта, но и настройки всего тракта, включая форму футорки и сечение отверстия,
Это известно. Вопрос был задан к тому, что на форуме не раз приходилось читать о трубе к 10-ке МДС. Мол резонансная и т.д. Много лет назад, чисто из интереса, мы пробовали загнать этот мотор в резонанс. Что то похожее получилось. Но на кой ляд это нужно на пилотажке…? Ума не приложу. Поэтому я рассматриваю ее как простой глушак. Причем очень неудобный. Но мдс с ней работает и очень неплохо. Только штуцер отбора давления надо врезать.
Сегодня снова пытался - без накала не работает. Еще мне не понятен момент. Почему когда закрываешь пальцем диффузор и начинаешь вращать в “правильном” направлении, то топливо гонится в бак, а когда против рабочего вращение то наоборот засасывается в карбюратор. Может поэтому двигатель работает непродолжительное время?
И обязательно поставить не электро-винт. А то может очень неприятно все окончиться.
А какой винт рекомендуется на этот мотор?
Зависит не только от винта, но и настройки всего тракта, включая форму футорки и сечение отверстия, фаз мотора, длины выхлопного патрубка и собственно характеристик самой трубы. И опять-же: резонанс на каких оборотах и для чего?
Естественно так.
Но, резонанса можно добиться практически на любых оборотах, важно правильно подобрать винт и длину трубы.
Вход в резонанс дает дополнительное повышение оборотов, которые бы тот же двигатель без трубы с таким же винтом не выдал. А так как мощность пропорциональна 3-й степени оборотов, то сравнительно и небольшое их прибавление дает намного большее прибавление мощности. Если на моторе стоит винт слишком тяжелый (в аэродинамическом смысле), то мотор будет входить в резонанс очень неохотно (например лишь после пикирования), но прибавка мощности будет более ощутимая. При такой настройке, когда мотор входит в резонанс плавно лишь открытием заслонки карба, то резонанс будет более надежным, но прибавка мощности будет меньше. Например кордовики-скоростники буквально раскручивают, таскают модель после старта, чтобы заставить мотор войти в резонанс, и только потом начинается их спортивный полет.
Коллеги. Все это теория. Можно выложить целую статью о резонансных трубах, но! Покажите видео где р/с самолет(не скоростной и не гонка) использует эффект резонанса. Резонанс это работа в очень узком диапазоне оборотов. Причем с таким винтом, какой позволит загнать мотор в резонанс, что в нерезонансном режиме самолет будет еле ползти. Так не проще использовать мотор как обычный, благо мощность позволяет, а не гнаться за пресловутым резонансом. Вот видео, где мужик вполне неплохо показывает на что способен старинный МДС:
www.youtube.com/results?search_query=MDS-10
Причем с доделками и переделками он явно не заморачивался.
А какой винт рекомендуется на этот мотор?
А на какой модели будет эксплуатироваться?
Если без накала не работает, возможно слишком богатая смесь. Прикройте иглу на полоборота.
Или мотор был настроен на топливо с очень высоким содержанием нитрометана (20% и более), вследствии чего снизили степень сжатья, а на нормалное топливо он теперь не хочет работать. В таком случае надо его немного поджать. Можно измерить объем камеры сгорания и подсчитать степень которая должна быть не менее 8-9 (эффективная, 10-11 геометрическая). В любом случае надо снять головку и посмотреть сколько и какой толщины там прокладок. Если их больше, или одна, но толстая, то попробуйте одну из них убрать, или заменить толстую за более тонкую. Также надо проверить состояние волокна свечи, поставте лучше совершенно новую, среднего теплового значения, или 4-тактниковую. Слишком холодная свеча, или старая с деформированным, отработанным волокном, тоже может вызывать такое поведение. Также старая свеча забитая коксом.
Коллеги. Все это теория. Можно выложить целую статью о резонансных трубах, но! …
Вы конечно правы, резонанс неудобен в том, что управление оборотов становится нелинейным, да еще и с наличием гистерезиса. Поэтому сильно выраженный резонанс с длинной дудкой у пилотажных моделей неудобен, лучше вместо малого двигателя с трубой поставить мотор без трубы но большего объема. С короткой 1/4 волновой трубой эти эффекты менее выразительные, но и так не всегда удобно.
Так что я не в коем случае здесь не выступаю в качестве поклонника резонансного режима любой ценой!
Но что делать если мотор был форсирован, доработан расширением фазы выпуска для резонансного режима? Такой двигатель ведь без трубы уже просто не будет как следует работать. Там ничего другого не остается как приссоединить трубу.
Обратная доработка в сторону уменьшения фаз очень сложная, пришлось бы или утопить гильзу в картере, или сделать более длинный шатун, но потом заморачиваться с головкой чтобы объем камеры остался прежним. Проще конечно поставить новую недоработанную пару.
Так что в первую очередь надо измерить фазы и по ним определить в чем дело и каким образом поступать далее.
Или мотор был настроен на топливо с очень высоким содержанием нитрометана
Это будет влиять на устойчивую работу на перегазовках. В режиме максимального газа мало что изменится. И спортивные моторы в основном рассчитаны на работу с малым либо никаким содержанием нитры.
Коллеги. Все это теория
Вроде этот мотор изначально проектировался именно под трубу, иначе какой смысл в широких фазах выхлопа, да и в выхлопе назад…