E-flite Blade mCX
помимо общего вопроса “как сделать хорошо”, есть конкретные: - как выправить внутренний вал? пока проблема решилась заменой на новый, но это несколько затратный способ проблема в том, что не видно место изгиба, просто катаешь вал по краю стола - он останавливается срого в определённом положении.
Наверное прокатать вал между двумя заведомо ровными поверхностями. Хотя чаще ломается держатель флайбара. На замену лучше от mCX2.
- есть два вертолёта и один пульт, при переключении между ними приходится настраивать триммером вращение. я правильно понимаю, что это двигатели разные и никак поправить нельзя? кстати - верхний с нижним двигатели не взаимозамеяемые?
И двигатели и износ разный - если только пульт посерьезней взять на несколько моделей.
- что помимо вала и разошедшейся тарелки может “портиться” и мешать вертолёту висеть? как найти? лопасти? (думаю вполне могут деформироваться при крэшах, особенно верхние)
А все что движется и вращается 😉 .
- какие есть секреты при сборке? нужно ли оставлять небольшой зазор между шестерёнками на валах или внутренний вал должен быть зафиксирован без вертикального люфта? нужно ли страраться выбрать люфт в держателе флайбара?
Между шестеренками обязательно оставлять - я на глаз оставляю где-то 0,5 мм. В держателе люфт не нужен, но и сильно зажимать не надо. Флайбар должен свободно ходить в держателе.
- если на земле с включенным двигателем держатель верхних лопастей заметно вибрирует, потом при добавлении оборотов вертолёт взлетает и висит нормально - забить?
Забить.
Наверное прокатать вал между двумя заведомо ровными поверхностями.
так он достаточно упругий, сомневаюсь, что он так выправится.
это уменя одного гнутый вал? 😮
А все что движется и вращается 😉 .
а подробнее?
тот же флайбар мне кажется не может быть “не совесм исправным” - он будет нормально работать, пока не сломается.
то же с валом, на котором висят нижние лопасти - сомневаюсь, что с ним что-то случается.
что остаётся? сервоприводы - они на висение с отпущенными стиками влиять не должны.
шестерни валов (большие которые)?
вроде бы больше ничего и не вращается.
Между шестеренками обязательно оставлять - я на глаз оставляю где-то 0,5 мм.
а зачем? сразу после запуска двигателя люфт же выбирается за счёт тяги верхних лопастей.
так он достаточно упругий, сомневаюсь, что он так выправится.
это уменя одного гнутый вал?
А по-другому не знаю как.
так он достаточно упругий, сомневаюсь, что он так выправится.
это уменя одного гнутый вал?
Ну гнется не часто, держатели флайбара быстрее ломаются.
тот же флайбар мне кажется не может быть “не совесм исправным” - он будет нормально работать, пока не сломается.
Со временем стачивается вал флайбара, разбиваются отверстия в держателе появляется люфт, может заклинить.
что остаётся? сервоприводы - они на висение с отпущенными стиками влиять не должны.
Так это на висение, хотя грязь на дорожках и здесь влиять будет.
а зачем? сразу после запуска двигателя люфт же выбирается за счёт тяги верхних лопастей.
Ну если шестерни плотно друг к другу закрепить , то движки будут не столько на подъем вертолета работать сколько бороться с трением между валами. Подшипников ведь нет.
- что помимо вала и разошедшейся тарелки может “портиться” и мешать вертолёту висеть? как найти?
Проверьте еще не люфтят ли лопасти в держателях. Во взрослых вертолетах для устранения люфта используют системы из радиальных и упорных подшипников. В сабже радиальный люфт можно устранить, надев тонкую ПВХ трубочку на штифт лопасти (важно не перестараться и не зажать лопасть в держателе), хорошо для этого подходят термоусадочные трубки, ну или тонкий скотч, но с ним моро́ки много. Для устранения осевого люфта использовать набор шайб, одетых на те же штифты. Тут кроме зажимания надо еще проследить за симметричностью, т.е. нельзя просто насадить кучу шайбочек на один штифт — лопасти сместятся в сторону и из-за возникшего дисбаланса колбасить станет еще сильнее. После устранения таким образом люфтов надо проверить лопасти на наличие бабочки. Если есть и большая, то значит какие-то лопасти кривые, следует задуматься о деффектовке.
Почитайте еще тут rcopen.com/forum/f59/topic118262/1086
за пару дней сын переломал все крепления линка флайбара на верхних лопастях 😉
клеить, как я понимаю, бесполезно.
особенно жалко флюоресцирующие лопасти - в темноте те классно смотрелись. а ставить вместе лопасти из разных пар наверное плохая идея.
вообще неплохо бы собрать faq по теме.
сейчас надо запчасти заказывать, вспоминаются только два московских магазина и ebay, наверняка и более интересные варианты есть… но опять перечитывать тему не хочется 😉
На Миракле гляньте. Не помею прадва, что там за цены на Блейдов.
Линки, которые не ездят в направляющих, я клеил. Сначаа моментом, начерно, потом обматывал подходящей по цвету ниткой виток к витку, плотно, в 2-3 слоя, в зависимости от линка. Тут в 2 хватит. И потом - пропитывал нитку моментом. Держит намертво. Верт весом в 180 грамм спокойно летает.
наверное я плохо объяснил, что ломается
Просверлить и посадить на штырь. У основания прихватить ниткой.
А у меня вчера “чудо” с акком случилось: поставил на верт полностью заряженный (4,2V), отлетал минут десять до отсечки, замеряю, а там - 1,3V!!!??? Поставил на автоподзарядку (в обычном режиме зарядник ругался и отказывался заряжать), зарядил до нормы. Сейчас всё нормально: отлетал на нём до отсечки минут десять, замерил - 3,46V. У кого-нибудь подобное было? Я грешу на чип системы верта.
если не трогать правый стик, то вертолёт взлетает и висит ровно, но после перемещения правого стика начинает унитазить - что это может быть?
первое, что в голову приходит - флайбар туго ходит, проверил - нормально.
Вал погнут?
похоже дело было в болтающейся на валу тарелке, подмотал скотч - стало лучше.
к слову - в запасе лежит тарелка от MSR, но не получилось поставить её не переставляя крепление нижних лопастей.
Так переставьте, в чем проблема?
А отломанные шарики можно просверлить по оси тонким сверлом (бывают такие в продаже, менее 1мм) и посадить на иглу на циакрине. Это для маньяков, но будет почти вечно 😃
Так переставьте, в чем проблема?
проблема в том, что надо сделать во внешнем малу отверстия для крепления - а у меня нечем 😉
то же самое с ремонтом лопастей 😉
ещё вопрос по ремонту: тут кто-то писал, что пластик на mcx нормально клеится дихлорэтаном.
я купил, попробовал - не получается у меня ничего.
смачиваю пластик - край чуть размывается, но такое ощущение, что там есть нерастворимый компонент…
Я на валу отверстия не делал. Первый раз посадил на каплю циакрина (просто снаружи мааленькая капелька, иначе потом не разберешь). Во второй раз посадил на синий локтайт и затянул комплектными винтиками.
Будьте добры, подскажите, какие отличия у этих 2 моделей? Если обсуждалось, извиняйте, не осилил 60 страниц 😃
вот обе:
cgi.ebay.com/…/290555605027
и
cgi.ebay.com/…/270735538200
- внутренний вал с усиленным креплением флайбара.
пожалуй самое главное изменение (самая частая поломка на MCX - поломка крепления флайбара) - укороченный флайбар - уменьшается вероятность “перехлёста” флайбара с нижними лопастями; повышается “резвость”; немного ухудшается стальность.
этот пункт снижает вероятность ещё одной частой поломки - отваливается крепление линка к флайбару на верхней лопасти. - “тарелка” (автомат перекоса) с возможностью “перевода в более резвый режим”
- более мощные двигатели.
- зарядник может работать от сети (в MCX только от батареек, впрочем легко “лечится”).
резюмируя - модели практически идентичны, MCX2 реже ломается и позволяет быстрее летать.
PS: по первым трём пунктам - детали от MCX2 можно поставить на MCX.
более того - внутренний вал от MCX2 ставить ИМХО обзательно.
PPS: heliblog.ru/…/e-flite-blade-mcx-luchshij-vybor-nac…
вдогонку:
heliblog.ru/…/peredelka-zaryadnika-mcx-pod-razem-u…
при желании можно вместо питания от USB использовать старую зарядку от сотового телефона.
не надо эти хватать. Хватать надо только синие Турниджи 160, остальные не нужны вообще.
а почему не стоит брать?
160 не слишком тяжёлые?
138 синие совсем плохие?
138 совсем плохие. 160 синие не тяжелые, 160 нано тоже не тяжелые, но они оч.толстые, придется шасси резать.
Случилось страшное… 😦
Мой мсх c300 стало постоянно крутить против часовой стрелки.
Причем, если дать медленно руддер вправо, то вращение замедляется,
но при дальнейшем повороте вправо начинает сильнее крутить влево.
Триммеры, ясен пень, не помогают. Высоту набирает еле-еле, причем
чем больше газуешь, тем сильнее крутит влево.
Менял оба движка, лопасти, биндил к другому передатчику - результат
одинаковый.
Что такое могло случиться?
У меня подозрение на блок 5в1.
батарейку поменять пробовал? насколько я помню в мцикс2 ключи 5в1 ассиметрично отрубаются при просадке напряжения.