Наш ответ Чемберлену - E-Flite Blade mSR
А если вспомнить, я писал про совсем не нежность и нечувствительность к флайбару и его центровке. Мощное влияние имеет легкость хода и поворота тяг. Неощутимое руками трение на шарике может стать причиной вообще неуправляемости верта. Легкое заедание моментально приводит к неадекватной реакции флайбара. И ужасной управляемости. Увы трудно увидеть что где не так. Вот пример. Я поставил колхозный шарик от старой тарелки. Слегка не повезло и немного напортачил. Флайбар ходит отлично на шарике-если руками трогать. А на самом деле нифига. Победить оказалось не возможно. Пришлось вернуться к чиненому, но нормально свободно ходящему.
А с подкручиванием хвоста кто как бореться???
На это сильно влияет шаг хвостового ротора… Заметил, что если им цепляешь об стены, винт деформируется и шаг винта уменьшается… Я вроде подгибал, подгибал лопасти - а все равно хвостом крутил… Поставил новый винт - даже на подразряженном акке почти перестал крутить, только на сильных перегазовках… В выхи ездил в магаз - купил ещё два винта… 😒 У меня терь три новых лежат и 7 уже заюзанных… 😁
- 1 флайбар! Глупо получилось: забыл, что в квартире есть пианино, на котором я с детства не играл. 😦 Флайбар не то, чтобы сломался, но сильно погнулся у ступицы. Такой получился крендель-пендель.
Я выправил его на кафельной плитке, нагревая феном. В месте прогиба снизу приклеил шинку из карбонового прутка 0,8 мм. Такую же шинку для баланса поставил на противоположное плечо флайбара. Он получился чуть-чуть тяжелее, чем стоковый, но ведь кое-кто рекомендовал сделать тяжелее. 😉
На верт я пока поставил фирменный флайбар, прилагавшийся в ЗИПе, а самоделку отложил до черных времен. Лучше бы они не наступали!
Я уже писал выше, что чинил так, накладывая шину из куска другого флайбара… Все равно сломался - прямо там, где шина оканчивалась…
у меня такая же беда, треснул в том же месте что и у вас, Александр. Поставил пока запасной
Они все там ломаются - там самое тонкое место у него… Но если там усилить - сломается у основания, у центрующей шайбы…
Они все там ломаются - там самое тонкое место у него… Но если там усилить - сломается у основания, у центрующей шайбы…
Истинно так.
А с подкручиванием хвоста кто как бореться???
Длина тяг на поведении хвоста не может сказываться. Хвостом заведует мотор ХР. Можно субтриммерами на аппе, если не штатная. В полете все равно корректировать придется, если основной стиль полета - висение. А если стиль - полет вперед, то проще на лету подруливать.
У меня, наоборот, виражи против часовой стрелки выходят лучше, чем по часовой. Наверное, дело все-таки в руках. 😃 Вы, часом, не левша?
Я скорее двурукий, но вопрос - в корень.)) Если честно, правой рукой могу писать, как все, слева направо, а левой - справа налево, причем зеркально, как, пардон, Леонардо да Винчи, не сочтите за бахвальство ))). В армии целился не с того глаза, так что изначально - левша. Потренируюсь еще, доложу. По часовой он у меня прямо сам естественно летит по кругу, я почти не подруливаю ОР, правый стик держу бОльшую часть времени в одном положении, только при излишнем сближении со стеной (лифтовой шахтой) слегка корректирую. А в противоположном направлении корявенько выходит, даже руддером не сразу получается поймать окружность. Может, какие-то миксы дополнительные в 5в1 зашиты (и заточены под правшей)?)))
В месте прогиба снизу приклеил шинку из карбонового прутка 0,8 мм.
Кстати, где такие прутки дают? В Пилотаже в Москве, например, я тоньше 2 мм за последние 3 месяца не встречал. Я бы из такого прутка распорки для канопы сделал, т.к. передняя левая пипка отвалилась. (Можно правую отломать, дырочку в раме просверлить и вставить…)
Мощное влияние имеет легкость хода и поворота тяг. Неощутимое руками трение на шарике может стать причиной вообще неуправляемости верта. Легкое заедание моментально приводит к неадекватной реакции флайбара.
Присоединяюсь и подтверждаю. Чем легче болтается флайбар, тем лучше, тем динамичнее он отзывается на изменяющиеся условия полета. Мало того, у меня одно ухо разболталось из четырех, которое от АП к флайбару, - так я перестал узнавать свой верт. Разболталось совершенно незаметно, при некоторых крашах стало выскакивать с шарика, а эффект на лицЕ, так сказать.
А вообще что-то мой мессер сегодня захандрил, ведет влево, взлетает криво. На месте вишу более-менее, а в полете его куда-то несет, при неизменяемых настройках аппы. Ощущение, будто накопился букет мелких проблем: медленное сдыхание основного движка, хвостового, ухи разбалтываются, АП не первой свежести, лопасть одна - из изначальной партии, вместо треснутой, металлическая шайба на флайбаре по ходу тоже расточиласть, чуть не 0.5 мм люфт и т.п. Даже не знаю, с чего начинать замены… 😃
Голову менять в сборе с держателями скорее всего. Такая же проблема была в итоге крылья разлетелись с держателями 😦
Эх, чую я надо антиротейшн алюминь покупать… Вчера поставил штатную пластиковую - пару раз задел ОР за стену/полку - все, геометрия ушла и тяги чуть ли не под 45 градусов перекашивает - а это очень сильно влияет на работу АП и поведение верта…
В армии целился не с того глаза, так что изначально - левша. Потренируюсь еще, доложу.
Это общеизвестный, статистически доказанный факт: правшам удобнее поворачивать в левую сторону, а левшам в правую. Так нас устроила природа. 😃 Во время Отечественной войны пилотам давали инструкцию: от атаки сзади уходить правым виражом или переворотом! Так труднее было сбить, поскольку большинство пилотов, естественно, были правши. Я себя для тренировки заставляю поворачивать в “неудобную” сторону как можно чаще.
Кстати, где такие прутки дают? В Пилотаже в Москве, например, я тоньше 2 мм за последние 3 месяца не встречал.
Я покупал прутки в Пилотаже на Варшавском шоссе, магазине E-FlyOne на Авангардной улице и магазине “Столица хобби” на Ленинском пр. Бывают прутки сечением 0,6 и 1,0 мм., а также разные профили, правда, не всегда - как повезет.
Разбился я на вертолете, основательно упал с пары метров на ламинат. Конечно, не в первый раз, но в серии падений (пол без коврового покрытия) это было последнее, после которого вертолет при подаче газа завертелся волчком. Хвостовой ротор вращался, но положение не удерживал. Сначала подумал что пора менять моторчик ХР. Подключил новый - результат не вдохновил, все то же. Значит EFLH3001 “умерла”. Снял конопе, выставил минимальные обороты и деревянной зубочисткой стал покачивать элементы на плате приемника. Когда дотронулся до гироскопа (muRata ENC-03R), он просто упал на стол (((
Печатные дорожки-выводы оторвались и остались на плате приемника. Сделал попытку подпаять тонкие проводки к тому, что осталось. Все под хорошей лупой и лампой с линзой. В принципе это возможно
Через тонкую картонную прокладку приклеил на место и подпаял проводки к дорожкам
Все заработало, ХР отрабатывал как ни в чем не бывало. Кстати, к вопросу подергивания хвоста в полете. Вибрация рамы воздействует на гироскоп и возникает некий резонансный эффект, в следствии которого и появляются эти мелкие подрагивания влево-вправо. В общем все заработало!!! А через 10 секунд вертолет "потерял " пульт, разбиндился и светодиод на плате вообще погас… при этом сервы продолжали работать,жужжали при попытке провернуть шестеренку. Как интересно! Отключаю питание, повторный биндинг и снова все работает! Нажимаю на плату и опять гаснет светодиод. И так минут тридцать развлекаюсь. Понятно что трещина и какая то деталь отходит. Покачиваю все подряд - результат нулевой. В случайных местах, а иногда легкого покачивания приемная часть перестает работать. Приемник выполнен на м/сх CYRF69103-40LFXC это интегральный маломощный программируемый трансивер (PRoC) безлицензионного ISM-диапазона 2,400ГГц…2,4835ГГц, состоящий из микроконтроллера и приемо-передающего радио тракта. Выводы м/сх залиты прозрачным компаундом и добраться к ним можно только при большом желании. Пропаял все детали вокруг м/сх, лучше не стало.
Подумалось, что возможно, “стряхнулся” SMD кварцевый резонатор на 12 МГц. В качестве “донорского” выпаял из приемника AR6100
потом оказалось что такие же бывают в USB флешках. В общем, замена кварца облегчения не принесла. Симптомы те же и поведение прежнее… Спустя неделю, после подавления желания заказать новую плату приемника, решил еще разок попытать удачи в ремонте. Страх повредить плату прошел, все равно “глючит”, достал ручной 30х кратный микроскоп и стал исследовать окрестности микросхемы. Обнаружилась, практически невидимая в обычную лупу, трещина в компаунде с трех сторон м/сх.
И даже расколотый smd конденсатор 0,047мф.
Ну-у дела… подумалось мне, если это видно только под микроскопом, что делать??? Ну раз уже терять нечего, решил не отступать. Два паяльника с остро заточенными жалами помогли отпаять 13 конденсаторов, два резистора и две smd катушки из входного контура приемника. Все было пронумеровано и приклеено к липким бумажкам, дабы не потерялось. Горячий паяльник помог удалить компаунд с трех сторон м/сх, а четвертую решил не трогать, там трещины не было.
Паяльник нужен с очень тонким и острым жалом. Пропаял 30 выводов, чередуя с промывкой и осмотром на отсутствие замыканий. За двое суток, с перерывами, управился, но зрение подсадил от напряжения. Припаял обратно всю мелочевку. Гироскоп не хотелось ставить старый, все таки на проводках, не солидно. Взял с вертолета GYRO-105. (Все равно на нем стал умирать один мотор) Он имеет несколько другое обозначение на корпусе. У меня было С944, а этот попался С945, но тоже от muRata. Еще раз проверил отсутствие замыканий и подключил аккумулятор. Приемник забиндился, ХР застабилизировался, вертолет полетел! Осталось решить, может чем залить выводы CYRF69103-40LFXC, или оставить на будущее, вдруг грохну опять? )))))) В общем приемник ремонтопригоден, даже было удивительно после всех перепаек увидеть его живым.
Игорь, восхищаюсь Вашей настойчивостью, трудолюбием и технической эрудицией! Починить фактически мертвый приемник - это же чудо! Только глаза стоит поберечь! 😃
Я летал пару месяцев с самодельным тренировочным шасси. Падал вертикально с 1,5-2,0 м. без последствий. Оно хорошо амортизирует. Главное - вовремя вырубить моторы.
Вывода лучше заливать каким то упругим компаундом. Что бы не давал трещины. Эпоксидку нежелательно, во первых часто состав эпоксидных смол активный и может разрушать столь тонкие проводники. Во вторых эпоксидкой нельзя даливать чип приемника ВЧ сигнала. На частоте 2,4 ГГц смола дает ощутимые потери.
Пропайку платы лучше делать паяльным феном, если нет под рукой то отнести в ремонтную мастерскую, где мобилки чинят и попросить “прогреть” плату.
Хотя конечно - своими руками интересней 😃
Недавно востанавливал платы для Соло Про - в принципе если не убить микруху контроллера и приемника, то остальное все на плате легко чинится
Ребят, я тут написал окончание моей эпопеи с посылкой. Смеятся будете очень долго!!!
Сорь за оффтоп, но эта информация может пригодится многим у кого будут проблемы с почтой РОССИИ!
Я уж писал, но повторюсь. Уж больно пост #4098 понравился. Я как-то долбанул боком об косяк, плата пустила трещины по канопе. На обоих микросхемах треснула заливка, это увидел при правильно направленном свете. Хорошо что все осталось рабочее. Чтобы не повторилось такого проклеил плату по периметру (с трез сторон вернее) толстым двусторонним скотчем, это который мягкий. Ну а вообще неплохо было бы наверное силиконом сделать валик по краям платы.
Я летал пару месяцев с самодельным тренировочным шасси. Падал вертикально с 1,5-2,0 м. без последствий. Оно хорошо амортизирует. Главное - вовремя вырубить моторы.[/QUOTE]
Александр, к сожалению, у нас всех, иногда случаются не контролируемые падения ))) Это последнее было из той же серии, с отскоком от стены, при выходе их виража. Тут только и успеваешь слово нецензурное сказать ))) а вертолет уже на полу. Падение на бок очень жесткие. Ну вот и допадался. А так, с июня прошлого года летаю и вроде было все хорошо, даже из запасных частей ничего не приходилось менять. Лопасти покоцаные конечно, но трещин пока нет. Единственный момент это черные шурупчики, которыми лопасти крепятся. Стали легко выкручиваться сами. Пару полетов и подкручиваю. Может фиксатор резьб или клей применить… Надо сделать, иначе можно лопасть поймать в тело, или хуже того в лицо.
[QUOTE=cylllka;2361573]Вывода лучше заливать каким то упругим компаундом. Что бы не давал трещины. Эпоксидку нежелательно, во первых часто состав эпоксидных смол активный и может разрушать столь тонкие проводники. Во вторых эпоксидкой нельзя даливать чип приемника ВЧ сигнала. На частоте 2,4 ГГц смола дает ощутимые потери.
Пропайку платы лучше делать паяльным феном, если нет под рукой то отнести в ремонтную мастерскую, где мобилки чинят и попросить “прогреть” плату.
Да можно конечно обратиться, но действительно, своими руками интересней)))
В хозяйстве есть паяльный фен, но побоялся сжечь совсем плату. пробовал как то им поработать, но… может не с той ноги встал, что то не пошло. А тут еще место пайки, после очистки от компаунда не в идеальном состоянии. Решил пусть медленно, но все под контролем. Гироскоп однозначно надо залить, может чем то вроде клея Titan, он достаточно пластичный. Вот и для крышки хвостового мотора его применяют. Я удивлен, как гироскоп вообще выживает после падений. Если сила ускорения способна оторвать его от платы… Там же пластинка пьезоэлемента на подвесе:
Сама микросхема приемника стоит около 280 руб, но вот пьезогироскопа в продаже я не нашел (((
Пока флайбар микрощели ждет ремонта, поставил сток, и заметил, что при алюминиевых стабилизаторах линков (хаб и средний), у меня экстрим, штатный флайбар становится нестачиваемый он сидит строго по центру и нет трения о вал, люфты минимальный. Немного не такое супечеткое управление стало, как с флайбаром микрохели, но все же и не сказать что уж совсем г…, как я тут ранее писал. Терпимо. Ну это пост для зануд )
не убить микруху контроллера и приемника, то остальное все на плате легко чинится
млин, а я разбив какую-то мелкую 3-х ногую хрень заменил плату, а старая валятся, руки у меня не такие как надо.
Я на на плате ключей питающих движки уже штук 5 припалил в экспериментах. На рынке купил десяток, что бы прозапас были.
Вот еще лежит плата на ремонте, со сгоревшими ключами на сервах. Одну плату починил, но ва вторую ключей нет, нужно на рынок ехать. Главное “мозги” на плате беречь
2Perepel - даа, судя по всему, я бы от атаки сзади уходил технично, да и уходящих таким макаром же и настигал бы ))). Спасибо за эту информацию. Хочется предложить брать левшей в истребители… (но никто не послушает) ))).
Захандрившего товарища поправил субтриммерами в аппе, для нормальных полетов получилось: AILE -> 30, ELEV вниз 60, RUDD -> 30. Посмотрим, до какого безобразия это дойдет.
Уже писал, что при падениях и жестких посадках вырубается голубой огонек. Через пару-тройку сек включается снова. Сегодня проверил: если огонек потух, сервы не ворочаются. Это что, точно микротрещины в приемнике или что-то более банальное? В полете связь не терял ни разу.
Немного раздражает, что при падении и следующей за ним потерей связи, ротор продолжает некоторое время крутиться, верт биться. Я бы предпочел, чтобы газ в ноль уходил. Травм мессеру это нанесло бы гораздо меньше.
Это пропадает связь от просадки питания. У меня тож такое довольно чатсо, даже при взлете если разъем неплотно сидит на акке
Кстати действительно похоже на отсечку по напряжению. Проверьте еще на переломались ли жилы в питающем проводе
Усе пропало, шеу (С). Зацепил потолок, потух голубой огонек и друг полетел ротором вниз на кафельный пол лестничной клетки. Осмотр выявил следующую картину: на плате отвалилась розетка для подключения вилки питания ОР. Тупо сломались обе трубочки. То, что осталось на плате дырками не назовешь, т.е. вилку туда воткнуть уже нереально.
Как лучше починить? Может выпаять остатки розетки и впаять тонким жалом в плату вилку напрямую? Или это обычные разъемы, которые в чип-и-дипе можно купить?