Глупый вопрос...
По воздуху считается 1 мм = 3 КВ. Между выводами миллиметров 10 - 15. Откуда в лампочке 30 - 45КВ?
А как вы думаете как в сварочнике при 40-60 Вольт получают дугу?
По воздуху считается 1 мм = 3 КВ. Между выводами миллиметров 10 - 15. Откуда в лампочке 30 - 45КВ?
Ты не в ту сторону считаешь - твои цифры - какое надо напряжение чтобы пробить зазор, зазора в лампочке нету - есть перегорание нити накаливания, т.е. формирование зазора при поданном напряжении.
А как вы думаете как в сварочнике при 40-60 Вольт получают дугу?
Касанием поверхности электродом? Не?
есть перегорание нити накаливания, т.е. формирование зазора при поданном напряжении.
В таком случае почему не загорается дуга и не выбивает пробки при размыкании контактов выключателя???
Касанием поверхности электродом? Не?
В таком случае почему не загорается дуга и не выбивает пробки при размыкании контактов выключателя???
Как это “не загорается” - еще как загорается!!! Иначе бы контакты не обгорали! А автомат не выбивает по той причине, что ток дуги ограничен лампочкой и не превышает порога срабатывания автомата.
Абисняю ище раз!
WIT уже и так все правильно рассказал, но я повторю. Когда сгорает спираль, то в лампочке загорается дуга. Почему? Да потому что туда на заводе аргона напихали по многим причинам, для безопасности в том числе. Это когда я был маленьким то лампочки ваккууммированные были, и мы их грохали об камень, как гранату. Оттуда же и заблуждение, что она может взорваться, когда ее в патрон закручиваешь.
Так вот, об аргоне: спиралька имеет температуру за 2000 градусов, и когда она рвется, то ионов аргона в колбе хоть ж%пой ешь! Поэтому пробивать ничего не надо, все готово для поджига дуги. Вот она и загорается в сильно ионизированном газе. А дуга имеет одно интересное свойство - у нее падающаяя вольтамперная характеристика. То есть чем больше ток - тем меньше у нее сопротивление. Вот поэтому держатели спирали и отгорают, и автомат вырубает, потому что ток ничем не ограничен, а автомат его должен отключить.
А когда вы нормальную лампочку выключателем выключаете - дуги нет, а нить накала горячая, и ее сопротивление велико, а ток через лампу (и включатель) маленький. И его элементарно не хватает, чтобы ионизировать воздушный промежуток между контактами выключателя и зажечь там дугу. Там искровой разряд имеет место быть. Именно поэтому все ксеноны и прочая лабуда типа ламп ДНАТ и ДРЛ имеют высоковольтный поджиг, а уж потом балласт для ограничения тока в газовом разряде, чтобы он в дуговой не перешел, а сварочник имеет свойство или ограничивать, или вообще делать этот ток в дуге регулируемым.
По поводу энергосберегающих ламп: ждать от них срабатывания защитного автомата можно только тогда, когда сгорят оба транзистора в полумостовом инверторе, который питает эту лампу. Да и то, если ее в китайской деревне собирали. Там, если схема по уму сделана, тоже плавкий предохранитель стоит.
При таком механизме лампы должны были перегорать у вашего товарища при выключении.
Зачем вы повторяете мне мои же слова? 😃
По воздуху считается 1 мм = 3 КВ.
Это где так считается?! 😃
Здравствуйте! Когда прочитал название темы, подумал - вот оно, теперь и я смогу что-то да по делу сказать. Не тут-то было, уважаемый SAN всё расставил по местам с точностью великолепной. И видно, человек занимался вопросом. Огромное спасибо. Я то думал, что это естественное падение сгоревшей спирали, замыкание электродов и выбивание автомата, и говорить больше не о чем. Про дугу даже в мозгу не было, хотя очень-очень похоже на правду. Ещё раз спасибо, SAN, снимаю шляпу. До сего времени к вашим сообщениям относился с большим интересом, но и с неменьшим сарказмом. Надеюсь, на встречу на поле. Я из “Рузских”, редко но бываю на Газдевайсе
Так откуда КЗ то? |–оставшийся кусок нити ->xxxДугаxxx<-оставшийся кусок нити–|
Если дуга загорелась, возможен следующий механизм:
дуга загорелась на маленьком зазоре, электроды (концы нити) начинают испаряться - зазор растёт, балластное сопротивление (нить) уменьшается, ток дуги растёт. Далее либо он дорастёт до уровня срабатывания автомата, либо дуга погаснет раньше - напряжение-то переменное и сто раз в секунду проходит через ноль. 😇
Зажигание дуги, скорее всего, может произойти за счёт автоэмиссии на острых краях обломившейся нити.
☕
А вообще исследование этого процесса было бы интересным сюжетом для раздела “Искривление времени” (скоростная съёмка) на Дискавери.
Про дугу даже в мозгу не было, хотя очень-очень похоже на правду. Ещё раз спасибо, SAN, снимаю шляпу.
Про дугу - идея Виталия (Wit ). 😃
это не теория, это так есть на самом деле
+1. Периодически так горели лампы какого-то одного халтурного завода, “грибки” на 75 Вт. В сгоревшей лампе отчетливо видно, что металл распылен по внутреннему стеклянному цилиндру, из которого торчат “усики”. Т.е. дуга в конце горела даже не в обрыве спирали, а между усами.
У меня так горели миньоны “Космос” (купил по отсутствию других нормальных ламп, чистосердечно каюсь). Вероятно, внутри них какой-то не очень инертный газ, потому что частицы спирали, сгорая, распылялись по всей колбе внутри. С лампами Филипс (те, что у нас продаются производятся на польской Pila) указанных проблем нет, с Осрамами тоже.
Вывод - или не тот газ или не тот металл спирали.
И у меня миньоны “Космос” и “Искра” вылетают с теми же признаками при включении! А как можно побороть эту хрень! Вот в чём великий “Гамлетовский” вопрос???
Можно попробовать шунтировать патрон конденсатором, чтобы гасить всплеск напряжения при обрыве спирали и не давать загораться дуге. Скажем, 1 мкф х 300 В, ток через емкость 1.4 мА, не страшно. Только экономический эффект от такого решения будет меньше нуля, лампы-то перегорать не перестанут.
И у меня миньоны “Космос” и “Искра” вылетают с теми же признаками при включении! А как можно побороть эту хрень! Вот в чём великий “Гамлетовский” вопрос???
Как правило причина перегорания в том, что выключатель замыкается в момент максимальной амплитуды напряжения сети.
Защититься можно поставив “коробочку” плавного пуска. 100% гарантии это не даст, но срок жизни лампочек продлит.
Первая же ссылка в Яндексе
Владимир, большое спасибо! Я правда у нас в магазинах не видел таких блоков, но и специально не искал пока. Но внутреннее чутьё инженера подсказывает, что тут дело ещё и в самом выключателе! У нас дома эта рень происходит только в ОДНОЙ! комнате. Там стоит старый выключатель с большими клавишами по которым ну очень удобно бить пальцами при включении. Но если верить теории, что причина перегорания состоит в том, что я замыкаю выключатель в момент максимальной амплитуды, то вероятность перегорания просто неимоверно велика и эта хрень должна повторяться ну просто очень часто! В сети то у нас 50Гц! Если это так, то наилучший способ борьбы с этим явлением либо димер, либо любое устройство с плавным и затянутым пуском. Значит, в выключатель следует установить фильтр задержки наростания амплитуды. Это не один конденсатор, как советовали выше, а чуток более сложный RC-фильтр. Думаю, что коробочка плавного пуска и есть в нутри такой фильтр. Нам это в институте точно рассказывали. Народ, давайте включим коллективный разум!
Опять же интуиция подсказывает, что тут причина не может быть одна, а есть возможные варианты совпадений! Напишите у кого горят лампы и при каких обстоятельствах, какие выключатели стоят, какие провода идут на подвод: люминий говённый или и при меди честной это случается. У меня- люминий старый! Кстати- эта гадость со временем сильно теряет свои свойства, как проводник и при замыкании в нём идёт процесс с задержкой, но с резким броском. Если в проводах стоит медь с так называемым островковым эффектом- т.е. которая приобрела частично свойства ну не совсем качественного проводника, то и она склонна к такому эффекту. Я это просто проверял на практике.
Фокус в поведении контактов - иначе да, теория вероятности против… Т.е. ты ткнул в выключатель, контакты сблизились - а ток не потек!!! Потому что контакты грязные… И вот когда напряжение на них станет большим (та самая максимальная амплитуда) - грязь “пробивает”, контакты замыкаются и бросок тока взрывает лампочку…
Во! Коллективный разум заработал!
Контакты не просто грязные, а ещё и с нагарчиком! Это думаю ближе к реалии. Ну и конечно на них пыль осаживается. Получается хороший такой полупроводниковый винегрет для получения на них дуги. Дальше- уже понятно. Но наверняка есть ещё возможности.
…При таком механизме лампы должны были перегорать у вашего товарища при выключении.
Ловите помидор!
Во-первых, даже если бы эта бухта лишнего провода была намотана на большой-большой ферритовый стержень, или даже на кольцо - ничего не было бы, поскольку к лампочке кабель-то двухжильный идет, и намотаны эти жилы получаются встречно.
Во-вторых, даже если намотать только 1 жилу, то гореть при выключении будут контакты выключателя, но не лампочка.
Народ, давайте включим коллективный разум!
Журнал Радио вам в помощь, там подобные конструкции неоднократно описаны.
Ловите помидор!
Во-первых, даже если бы эта бухта лишнего провода была намотана на большой-большой ферритовый стержень, или даже на кольцо - ничего не было бы, поскольку к лампочке кабель-то двухжильный идет, и намотаны эти жилы получаются встречно.
Расскажите это моему другу, у которого проблема исчезла после того, как “элиминировали” ту бухту
Во-вторых, даже если намотать только 1 жилу, то гореть при выключении будут контакты выключателя, но не лампочка.
Как вы там говорили - ловите помидор. Наполовину, конечно, так как в том, что будут подгорать контакт - вы правы
Расскажите это моему другу, у которого проблема исчезла после того, как “элиминировали” ту бухту
Как вы там говорили - ловите помидор. Наполовину, конечно, так как в том, что будут подгорать контакт - вы правы
Вы горе-электрики. SAN, подозреваю, - не горе-электрик, а просто “с перепоя после нового года” или по какой-то другой (отностильно уважительной) причине сказал ерунду, а на самом деле он так не думает.
Я прав и насчет обмоток тоже. Токи в жилах 2х жильного кабеля, намотанного на сердечник и подключенного к лампочке, текут так, что их потоки вычитаются. Откройте учебник и прочитайте про индуктивности, про рассчеты цепей в которых они есть, и вы это поймете.
Ваш друг, даже если бы захотел, вряд ли без чтения литературы смог бы закрутить этот кабель так, чтобы создать индуктивность.
Индуктивность могла сыграть свою роль и виде подгорания контактов на выключателе только если часть тока, втекающего через одну жилу, утекает не через другую, а, например, через землю. Тогда действительно имеем ассиметрию токов, и ненулевое “дэ фи по дэ тэ” при выключении. Вы проверили - коротит ли линия после бухты на землю? Нет? Вы - горе электрики. 😃
Лампочки у вашего друга массово горели по другой причине, не изза бухты. Просто по времени устранение бухты совпало с устранением реальной причины. Или же не совпало, а вы устранили ее нечаянно сами того не подозревая.
Устройство плавного пуска, или софтстартер представляет из себя:
А) Сложное электронное устройство, позволяющее плавно увеличивать ток через нагрузку. Как правило все продвинутые частотники имеют эту функцию.
Б) Большой и мощный NTC терморезистор, в первые несколько секунд (десятков секунд) ограничивающий максимальный пусковой ток через нагрузку.
Оба эти устройства широко известны в узких кругах 😉