Что будет если не прогревать машину?
Вопрос топикстартера нужно, наверное, разбить на две части:
- После того как завели двигатель (в любое время года)
- как только двигатель начал устойчиво работать на холостых оборотах можно начинать
движение. Для современных инжекторных двигателей 5-30 секунд, в зависимости от
погоды.
- До заводки, зимой, во время морозов.
- Одна холодная заводка при минус 30 градусов
равносильна пробегу 1 тыс км. Большой это или маленький износ? Каждый решает для
себя сам.
На практике (в наших краях, ХМАО) это выглядит так :
новая машина (особенно если она первая у владельца) первую зиму и при -40 заводится
замечательно, во вторую зиму уже кое-как, третью кое-как в -30 ….
Четвёртой зимой хозяин ставит подогрев двигателя … или пользуется услугами
сервиса «тёплый запуск двигателей». Количество этих сервисов почему-то
увеличивается с каждым годом……
На вторую и последующие новые машины хозяева ставят подогревы (или
сигнализации с автозапуском) уже «сновья».
Про соответствие 1 холодной заводке пробегу в 1000 км - это к маркетологам из Вебасто.
А про ваши края - машина с заряженным аккумулятором и исправным стартером, с маслом 0w-30, 0W-40, с нормальной компрессией и исправными свечами, и с нормальным топливом в баке гарантировано заводится до -40, несмотря на чудо - при -24 распыленный бензин перестает смешиваться с воздухом. Этот парадокс объясняет другой закон физики. Суть его состоит в том, что в конце такта сжатия происходит изотермический нагрев. То есть температура в цилиндре повышается настолько, что бензин с воздухом всё-таки смешиваются, образуя нормальную топливовоздушную смесь, которая уверенно воспламеняется от искры. Все перечисленные выше факторы оказывают непосредственное влияние на результат. Поэтому можно пойти по первому пути, и содержать автомобиль в образцовом порядке, или по второму - и стать клиентом Вебасто, или по третьему - не глушить машину с осени по весну. Мы в Благовещенске стараемся уверенно двигаться по первому пути, если оступаемся - по третьему:)
Судовой дизель двухтактный немецкий примерно 2 000 лс 240 макс обороты расход соляры с сутки на переходе около 10 тонн. На траулерах типа БМРТ. Мы дизель грели до 2х часов паром от парового котла до 60 градусов. От резкой смены температур может лопнуть что угодно. Ресурс некоторых моторов 1 млн км у авто. А вы говорите 200 тысяч . Алигарх думаю гаечьного ключа в жизни не держал. Он может менять тачки каждый год. Ему пофиг. На машине с турбонадувом нельзя сразу глушить. Иначе турбине каюк. Даже если с виду машины одинаковые у них разный характер, настройки, хозяева ,гсм, и тд. Греть обязательно минут 10 до 50гр даже летом. Пока мотор греется осмотришь машину, протрёшь стёкла ,дольёшь жидкости. Ночью могут и бензин слить и 3 гайки с колёс скрутить и бортонуть опять же что под колёсами валяется. И ни когда не надо спешить жить. Вставай раньше. Я на своей четвёрке с трёшным мотором за три года не разу не делал зазор в свечах Ни разу не чистил карбюратор и не снимал его. Хорошая машина для города и для не дальних поездок, а главное я её изучил почти наизусть. За три года ворюги в салон ни разу никто не лазил, тока сзади раз было. Она как старый хороший друг. И всегда заводилась пускай не с первого раза. В отличие от фольксвагенов в мороз 27 гр потри раза за ночь мотор грели . А Мерсы- малые грузовички в минус 25 не завести было. В Якутии бывает и минус 76 градусов посмотрел бы я на ваши БМВ.Плотность масла не может быть одинакова при минус 30 градусов и при плюс 95 а тепловые зазоры. Извините что долго вот под пивко да на рыбалке побалтать
Интересно а если завести машинку и сразу тапку в пол. Гидроусилитель руля долго проживет? Аммортизаторы и стойки как часто менять нужно? Трансмиссионные редуктора нужно менять? Манжеты тормозной системы долго проживут? Коробка автомат или вариатор первые 120 ткм пройдет?
Прогревать нужно не двигатель а машину.
Интересно а если завести машинку и сразу тапку в пол. Гидроусилитель руля долго проживет? Аммортизаторы и стойки как часто менять нужно? Трансмиссионные редуктора нужно менять? Манжеты тормозной системы долго проживут? Коробка автомат или вариатор первые 120 ткм пройдет?
Тапка в пол-привет задиры на ЦПГ. Гидроусилителю все равно, но если рулем энергично начать ворочать при холоде- сальник выдавит (тоетки особенно этим грешат, а у крузаков так болезнь). Подвеске все равно, для нее дорога важней. Трансмиссии тоже почти все равно. Тормозам тем более… Автомату тяжко будет. Хотя все критично при температурах далеко за 20.
Насчет прогрева. У меня на актионе достаточно старый мерсовский дизель 2.0 коммон-рейл с наддувом, так его на холостом ходу греть - практически бесполено. Ну вот не прогревается гад такой. Чтобы нагреть хоть до 40 - это надо пол-часа на холостых тарабанить, что для него - отнюдь не полезно. Поэтому при выше нуля - не грею вообще - чиркнул стартером, постоял 10-15 секунд и меееееедленно поехал. Зимой - 2-3 минуты пока стекла хоть немного почищу, чтобы видно было куда ехать, чтобы обороты установились на 1000, ну и коробку тоже могу чуть прогреть минуту (включить Р или Д с выжатым тормозом), потом опять же мееееедленно поехал - по дороге прогреется.
В Якутии бывает и минус 76 градусов посмотрел бы я на ваши БМВ.
Посмотрел бы я на любую машину, которая постояв ночь при -76 заведется утром без всяких танцев с отогреванием ее где-нибудь 😁
Кстати, при -25 на улице, у нормально прогретой BMW с 6ю цилиндрами, температура всасываемого мотором воздуха с улицы примерно +35. Да, он так быстро нагревается во впуске.
Кстати, при -25 на улице, у нормально прогретой BMW с 6ю цилиндрами, температура всасываемого мотором воздуха с улицы примерно +35. Да, он так быстро нагревается во впуске.
Поддерживаю! Хотя у меня и 4-х цилиндровый трактор этой марки 😃
Летняя солярка на хорошем морозе 30-50 превращается в желе, образную пену, её можно грузить лопатой. На всех почти немецких дизелях стояла электро-спираль подогрева всасываемого воздуха. Иначе не завести . Российская солярка плохая, грязная, с водой. И, что смешно ,иностранцы говорят- она сухая, её надо разбавлять маслом. Раньше, при СССР, её зимой разбавляли керосином. Брат работал на Экарусе-автобусе, в 1986гг, так в мороз под 30 им давали на бак, -160-180 л дизтоплива 20литров бензина. Иначе не завести было. В Сибири морозы под 50 бывают. Наша техника вообще не глушилась на ночь. В армии Краз-255 зимой с толкача заводили, так у него колёса порой не вращались. Нигрол так густел в мостах и КПП. В дизель, в воздухан ,лили эфир 50гр -жидкость Арктика при пуске, плюс был заводской факельный подогрев картера двигателя. Мотор надо греть и салон тоже. Опять же прошлой зимой, в Питере, снега по колено, всю зиму. Пока машину очистишь, пока откопаешь колёса ,лёд со стёкол ,незамерзайки в бачок дольешь, вот минут 15 и пройдёт для прогрева мотора и салона .
Российская солярка плохая, грязная, с водой.
раньше может быть, счас вполне нормальное ДТ, если не покупать всякую кооперативную, больше на печное топливо похожую.
На машине с турбонадувом нельзя сразу глушить. Иначе турбине каюк.
ну если ДВС разработки “правления царя-гороха”, то да
раньше может быть, счас вполне нормальное ДТ, если не покупать всякую кооперативную, больше на печное топливо похожую.
Именно так! Качество солярки самой у нас хорошее. А вот заправки с баками хранения - не всегда 😦 2 года откатал на старом дизеле, и следующее авто планирую дизельное. Пока на своём опыте и знакомых могу сказать что не заводились зимой только те, кто лил “кооперативную” и тепловозную солярку, и те кто за машинами не следит.
В отличие от фольксвагенов в мороз 27 гр потри раза за ночь мотор грели .
Х.з., фолькс всегда заводится, в отличии от творения Вазавтопрома. Хотя зимой, в морозы, стараюсь на нем ездить, т.к. немца жалко и дорого ремонт потом встанет, да и не греется он толком, хоть и бензин.
Сам грею в холод всегда, градусов до 30 по бортовику (как раз у нашей и обороты на них падают), с немцем все сложнее, хоть за грейся, указометр лежит…, в итоге минут 5-10, в зависимости от мороза, и всегда трансмиссию слушаю, пока не перестанет шуметь, не еду.
Лью масло 0W40 и вообще не думаю о прогреве. Больше переживаю за подвеску и автомат если он есть. Мотор просто не насилую первые 5 минут и все. Да и посмотрел бы я на вас как вы прогреете современный фольцвагеновский мотор 1,2-1,6 те которые FSI. Они в хороший мороз и за 45минут не прогреваются. К машинам имею самое непосредственное отношение и правильно говорили чуть выше что читайте инструкции по эксплуатации, там все написано.
читайте инструкции по эксплуатации, там все написано.
В инструкции по эксплуатации Honda CRV написано: “Прогревать двигатель перед началом движения в некоторых странах запрещено законом. Соблюдайте законы страны, в которой эксплуатируете автомобиль.” Конечно, речь идет о европейских странах, где зимой +5. Касаемо холодного климата, предписано начинать движение при снижении оборотов до 1000 (это минут 7-8 при -30), ибо дальнейшая работа на холостом ходу приводит к повышенному износу. Так сказано в инструкции, и для современного японского двигателя с его почти нулевыми допусками это вполне очевидно. Ну не предназначены гидрокомпенсаторы и система подачи смазки для долгой работы на 700-800 оборотах, ибо зачем? Вышел из пускового режима и поехал. С умом, не колотясь по ямам, не газуя в пол…А поджопники на ходу нагреются.
Забыли еще некоторые прогревные приколы. Датчики давления масла. После зимы текут сотнями штук. Страдают разгерметизацией от пикового давления масла в момент пуска. Весной под замену. Некоторые масляные фильтры имеют тонкий металл основания (где резьба) и их тупо отжимает давлением густого масла. Итог: пись-пись маслом под машину при каждом холодном пуске. Например, у хонды дилеры официально поставляют французские фильтры, которые отжимает при пуске ниже -25…27 с любым маслом, подтягивать бесполезно - металл тянется. Зато канадские фильтры имеют толстую железяку и держат любой мороз.
Ну и классическая ошибка - для ускорения прогрева движка отключить печку. Потом, нагрев двигло до +60, вдуть печку на полную мощь. Бздынь! - и трещина через все лобовое стекло. Видели продольные трещины вдоль низа ветрового стекла? В основном это “прогревальщики”. У современных машин печка в режиме “авто” сначала подогревает стекло, наивно полагая, что оно будет греться постепенно вместе с двигателем. Хитрожопость хозяина, считающего себя умнее инженеров, в алгоритм не заложена, увы…
ибо дальнейшая работа на холостом ходу приводит к повышенному износу.
бред…, ссылку на инструкцию. Во время стоянки и в пробках тоже глушить нужно?
Работа на “холостом ходу” не может привести к повышенному износу…, никак.
Ну не предназначены гидрокомпенсаторы и система подачи смазки для долгой работы на 700-800 оборотах, ибо зачем?
Сами себе противоречите, сначала рассказываете про нулевые допуски и про современный двигатель, потом про то, что при пониженных оборотах давление может быть сниженным настолько, что это приведет к повреждениям ДВС и отказу работы его некоторых систем.
Бздынь! - и трещина через все лобовое стекло. Видели продольные трещины вдоль низа ветрового стекла? В основном это “прогревальщики”. У современных машин печка в режиме “авто” сначала подогревает стекло, наивно полагая, что оно будет греться постепенно вместе с двигателем. Хитрожопость хозяина, считающего себя умнее инженеров, в алгоритм не заложена, увы…
ни одна трещина не появится без “катализатора”, коим является скол, хитрожопость здесь только в том, что лениво или денег жалко на своевременный ремонт стекла. А обдув только ускоряет этот процесс. Кстати самые опасные солы близкие к кромкам… Так же достаточно на новом стекле при установке сколоть чуть кромку и все, можно уже не вклеивать…
Забыли еще некоторые прогревные приколы. Датчики давления масла. После зимы текут сотнями штук. Страдают разгерметизацией от пикового давления масла в момент пуска. Весной под замену. Некоторые масляные фильтры имеют тонкий металл основания (где резьба) и их тупо отжимает давлением густого масла. Итог: пись-пись маслом под машину при каждом холодном пуске.
А ничего, что конструктивно масло через фильтр “протягивается”, а не в него закачивается? Каким образом их “отожмет”? Да и потом по вашей теории (на неведомом мне ДВС), если уж и “отожмет”, то побежит он на потоянку, а не только зассыт при пусках. Фильтроэлемент жамкает за нех делать, особенно в системах где он меняется (без замены корпуса).
бред…, ссылку на инструкцию.
Олег, а может чуточку осторожнее в выражениях?
Про бред - к инженерам хонды.
Инструкцию отсканировать не смогу. Продано.
А ничего, что конструктивно масло через фильтр “протягивается”, а не в него закачивается?
Скоро вам станет очень стыдно за эту фразу. Вы не знаете элементарные основы системы маслоподачи ДВС. Соответственно, и прочим вашим опровержениям цена такая же.
Посмотрите картиночку на досуге: www.automan.ru/books/book2/9.shtml
А ничего, что у меня три зимы каждое утро по 50-80 грамм масла из-под внешнего кольца с французскими фильтрами вылетало на землю в момент прокрутки движка стартером? И на ЦРВ, и на Аккорде. И на Лансере тоже. У тойот такое не встречалось. У вас в Перми когда в последний раз утром было -38? Наверное, у меня и моих коллег были групповые галлюцинации, и у мастеров в автосервисах тоже. И вылетает оно именно и ТОЛЬКО в момент холодного пуска. Потом - ни капли.
Хороший водитель и машину запаркует, так чтобы с утра, мягко по протоптанной уже вечером колее выехать. Да и не станет запрыгивать одним колесом на бордюр, дабы масло с головки ровно стекало. И гонять будет после прогрева колес и всех узлов трансмиссии. Да и дождется когда на стеклах льда не будет.
Меня настолько потрясло открытие, что оказывается масло через масляный фильтр “протягивается” (и я столько лет жил в заблуждении, и в автосервисе работал тоже), что не могу удержаться и не привести здесь схему:
Как видите, масло засасывается через маслоприемник (8) в шестеренчатый маслонасос (7), который со всей дури закачивает масло в фильтр (6). Причем когда масло густое, давка просто лютая. У плохого фильтра в этот момент выпирает тонкое дондышко, совсем чуть-чуть. Опять же, резиновое кольцо на холоде задубело. И этого достаточно, чтобы фильтр ссыкнул масло на землю. (В этот же момент времени дохнут датчики давления масла)
Потом движок нагрелся, масло разжижилось, кольцо резиновое восстановило упругость и все пришло в норму. Вот как-то так работает система подачи масла зимой.
У меня на актионе достаточно старый мерсовский дизель 2.0 коммон-рейл с наддувом, так его на холостом ходу греть - практически бесполено. Ну вот не прогревается гад такой
Так это особенность работы дизельных двигателей, бензинка на холостых греется, дизель наоборот.
Сообщение от stado-suslikow На машине с турбонадувом нельзя сразу глушить. Иначе турбине каюк. ну если ДВС разработки “правления царя-гороха”, то да
А при чём тут разработка царя-гороха?Всё зависит от того как ездили перед тем как заглушить.Покатайте движок с тапкой в пол и сразу глушите, посмотрю сколько турбина у вас проживёт.В эксплуатационной книжке у меня прописано что после интенсивной езды рекомендуется дать поработать двигателю пару минут на холостых оборотах.Вроде движок 1.8 TDCI не при царе- горохе выпущен.
Работа на “холостом ходу” не может привести к повышенному износу…, никак.
Даю справку для двоечников.😁
В моторостроении, есть такое понятие как УДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС двигателя. Он показывает степень износа пар трения за определенный период времени. Допустим, чтобы прогреть двигатель до РАБОЧЕЙ температуры на ХОЛОСТОМ ходу - нужен час времени. Чтобы прогреть этот же двигатель до рабочей температуры под нагрузкой - десять минут. Да, в самом начале, под нагрузкой, холодный двигатель будет изнашиваться интенсивней, нежели работающий на Х.Х., но… За 10 минут под нагрузкой, он износится меньше, чем за час работы на Х.Х. Это и называется удельным износом.
Поэтому многие производители и не рекомендуют долго греть двигатель. Это было актуально при карбюраторе, когда надо было прогреть впускную трубу для испарения топлива. С приходом к системам впрыска, особенно - непосредственно в цилиндр, длительный прогрев двигателя - абсолютно лишен смысла. Естественно, масло берем - по сезону.
А ничего, что конструктивно масло через фильтр “протягивается”, а не в него закачивается?
Нормально сказано!😃 Мне понравилось.😃 Если бы на Вашем холодном двигателе оно “протягивалось”, насос, который в этом случае должен бы был быть расположен ПОСЛЕ фильтра, работал бы всухую.
Вспоминается один случай, когда на Уфимском москвичовском двигателе, разорвало АЛЮМИНИЕВЫЙ корпус масляного фильтра. Масло было густое, редукционный клапан - зажали, и вот результат.
А при чём тут разработка царя-гороха?Всё зависит от того как ездили перед тем как заглушить.Покатайте движок с тапкой в пол и сразу глушите, посмотрю сколько турбина у вас проживёт.В эксплуатационной книжке у меня прописано что после интенсивной езды рекомендуется дать поработать двигателю пару минут на холостых оборотах.Вроде движок 1.8 TDCI не при царе- горохе выпущен.
во первых после инстенсивной езды необходимо дать поработать любому ДВС, а это связано с интенсивным тепловыделением, и подобные рекомендации есть и в “атмосферных” авто… а “суровых рекомендаций”, как на отечественных К-740, и ЯМЗ, на современных импортных двс нет…, вот и вы “про тапку в пол” говорите, как про исключение…
Rover, извиняюсь, не прав был, сам посмортел схемки, спутал с системой в ГМП, готов принимать помидоры…