Что будет если не прогревать машину?
Летняя солярка на хорошем морозе 30-50 превращается в желе, образную пену, её можно грузить лопатой. На всех почти немецких дизелях стояла электро-спираль подогрева всасываемого воздуха. Иначе не завести . Российская солярка плохая, грязная, с водой. И, что смешно ,иностранцы говорят- она сухая, её надо разбавлять маслом. Раньше, при СССР, её зимой разбавляли керосином. Брат работал на Экарусе-автобусе, в 1986гг, так в мороз под 30 им давали на бак, -160-180 л дизтоплива 20литров бензина. Иначе не завести было. В Сибири морозы под 50 бывают. Наша техника вообще не глушилась на ночь. В армии Краз-255 зимой с толкача заводили, так у него колёса порой не вращались. Нигрол так густел в мостах и КПП. В дизель, в воздухан ,лили эфир 50гр -жидкость Арктика при пуске, плюс был заводской факельный подогрев картера двигателя. Мотор надо греть и салон тоже. Опять же прошлой зимой, в Питере, снега по колено, всю зиму. Пока машину очистишь, пока откопаешь колёса ,лёд со стёкол ,незамерзайки в бачок дольешь, вот минут 15 и пройдёт для прогрева мотора и салона .
Российская солярка плохая, грязная, с водой.
раньше может быть, счас вполне нормальное ДТ, если не покупать всякую кооперативную, больше на печное топливо похожую.
На машине с турбонадувом нельзя сразу глушить. Иначе турбине каюк.
ну если ДВС разработки “правления царя-гороха”, то да
раньше может быть, счас вполне нормальное ДТ, если не покупать всякую кооперативную, больше на печное топливо похожую.
Именно так! Качество солярки самой у нас хорошее. А вот заправки с баками хранения - не всегда 😦 2 года откатал на старом дизеле, и следующее авто планирую дизельное. Пока на своём опыте и знакомых могу сказать что не заводились зимой только те, кто лил “кооперативную” и тепловозную солярку, и те кто за машинами не следит.
В отличие от фольксвагенов в мороз 27 гр потри раза за ночь мотор грели .
Х.з., фолькс всегда заводится, в отличии от творения Вазавтопрома. Хотя зимой, в морозы, стараюсь на нем ездить, т.к. немца жалко и дорого ремонт потом встанет, да и не греется он толком, хоть и бензин.
Сам грею в холод всегда, градусов до 30 по бортовику (как раз у нашей и обороты на них падают), с немцем все сложнее, хоть за грейся, указометр лежит…, в итоге минут 5-10, в зависимости от мороза, и всегда трансмиссию слушаю, пока не перестанет шуметь, не еду.
Лью масло 0W40 и вообще не думаю о прогреве. Больше переживаю за подвеску и автомат если он есть. Мотор просто не насилую первые 5 минут и все. Да и посмотрел бы я на вас как вы прогреете современный фольцвагеновский мотор 1,2-1,6 те которые FSI. Они в хороший мороз и за 45минут не прогреваются. К машинам имею самое непосредственное отношение и правильно говорили чуть выше что читайте инструкции по эксплуатации, там все написано.
читайте инструкции по эксплуатации, там все написано.
В инструкции по эксплуатации Honda CRV написано: “Прогревать двигатель перед началом движения в некоторых странах запрещено законом. Соблюдайте законы страны, в которой эксплуатируете автомобиль.” Конечно, речь идет о европейских странах, где зимой +5. Касаемо холодного климата, предписано начинать движение при снижении оборотов до 1000 (это минут 7-8 при -30), ибо дальнейшая работа на холостом ходу приводит к повышенному износу. Так сказано в инструкции, и для современного японского двигателя с его почти нулевыми допусками это вполне очевидно. Ну не предназначены гидрокомпенсаторы и система подачи смазки для долгой работы на 700-800 оборотах, ибо зачем? Вышел из пускового режима и поехал. С умом, не колотясь по ямам, не газуя в пол…А поджопники на ходу нагреются.
Забыли еще некоторые прогревные приколы. Датчики давления масла. После зимы текут сотнями штук. Страдают разгерметизацией от пикового давления масла в момент пуска. Весной под замену. Некоторые масляные фильтры имеют тонкий металл основания (где резьба) и их тупо отжимает давлением густого масла. Итог: пись-пись маслом под машину при каждом холодном пуске. Например, у хонды дилеры официально поставляют французские фильтры, которые отжимает при пуске ниже -25…27 с любым маслом, подтягивать бесполезно - металл тянется. Зато канадские фильтры имеют толстую железяку и держат любой мороз.
Ну и классическая ошибка - для ускорения прогрева движка отключить печку. Потом, нагрев двигло до +60, вдуть печку на полную мощь. Бздынь! - и трещина через все лобовое стекло. Видели продольные трещины вдоль низа ветрового стекла? В основном это “прогревальщики”. У современных машин печка в режиме “авто” сначала подогревает стекло, наивно полагая, что оно будет греться постепенно вместе с двигателем. Хитрожопость хозяина, считающего себя умнее инженеров, в алгоритм не заложена, увы…
ибо дальнейшая работа на холостом ходу приводит к повышенному износу.
бред…, ссылку на инструкцию. Во время стоянки и в пробках тоже глушить нужно?
Работа на “холостом ходу” не может привести к повышенному износу…, никак.
Ну не предназначены гидрокомпенсаторы и система подачи смазки для долгой работы на 700-800 оборотах, ибо зачем?
Сами себе противоречите, сначала рассказываете про нулевые допуски и про современный двигатель, потом про то, что при пониженных оборотах давление может быть сниженным настолько, что это приведет к повреждениям ДВС и отказу работы его некоторых систем.
Бздынь! - и трещина через все лобовое стекло. Видели продольные трещины вдоль низа ветрового стекла? В основном это “прогревальщики”. У современных машин печка в режиме “авто” сначала подогревает стекло, наивно полагая, что оно будет греться постепенно вместе с двигателем. Хитрожопость хозяина, считающего себя умнее инженеров, в алгоритм не заложена, увы…
ни одна трещина не появится без “катализатора”, коим является скол, хитрожопость здесь только в том, что лениво или денег жалко на своевременный ремонт стекла. А обдув только ускоряет этот процесс. Кстати самые опасные солы близкие к кромкам… Так же достаточно на новом стекле при установке сколоть чуть кромку и все, можно уже не вклеивать…
Забыли еще некоторые прогревные приколы. Датчики давления масла. После зимы текут сотнями штук. Страдают разгерметизацией от пикового давления масла в момент пуска. Весной под замену. Некоторые масляные фильтры имеют тонкий металл основания (где резьба) и их тупо отжимает давлением густого масла. Итог: пись-пись маслом под машину при каждом холодном пуске.
А ничего, что конструктивно масло через фильтр “протягивается”, а не в него закачивается? Каким образом их “отожмет”? Да и потом по вашей теории (на неведомом мне ДВС), если уж и “отожмет”, то побежит он на потоянку, а не только зассыт при пусках. Фильтроэлемент жамкает за нех делать, особенно в системах где он меняется (без замены корпуса).
бред…, ссылку на инструкцию.
Олег, а может чуточку осторожнее в выражениях?
Про бред - к инженерам хонды.
Инструкцию отсканировать не смогу. Продано.
А ничего, что конструктивно масло через фильтр “протягивается”, а не в него закачивается?
Скоро вам станет очень стыдно за эту фразу. Вы не знаете элементарные основы системы маслоподачи ДВС. Соответственно, и прочим вашим опровержениям цена такая же.
Посмотрите картиночку на досуге: www.automan.ru/books/book2/9.shtml
А ничего, что у меня три зимы каждое утро по 50-80 грамм масла из-под внешнего кольца с французскими фильтрами вылетало на землю в момент прокрутки движка стартером? И на ЦРВ, и на Аккорде. И на Лансере тоже. У тойот такое не встречалось. У вас в Перми когда в последний раз утром было -38? Наверное, у меня и моих коллег были групповые галлюцинации, и у мастеров в автосервисах тоже. И вылетает оно именно и ТОЛЬКО в момент холодного пуска. Потом - ни капли.
Хороший водитель и машину запаркует, так чтобы с утра, мягко по протоптанной уже вечером колее выехать. Да и не станет запрыгивать одним колесом на бордюр, дабы масло с головки ровно стекало. И гонять будет после прогрева колес и всех узлов трансмиссии. Да и дождется когда на стеклах льда не будет.
Меня настолько потрясло открытие, что оказывается масло через масляный фильтр “протягивается” (и я столько лет жил в заблуждении, и в автосервисе работал тоже), что не могу удержаться и не привести здесь схему:
Как видите, масло засасывается через маслоприемник (8) в шестеренчатый маслонасос (7), который со всей дури закачивает масло в фильтр (6). Причем когда масло густое, давка просто лютая. У плохого фильтра в этот момент выпирает тонкое дондышко, совсем чуть-чуть. Опять же, резиновое кольцо на холоде задубело. И этого достаточно, чтобы фильтр ссыкнул масло на землю. (В этот же момент времени дохнут датчики давления масла)
Потом движок нагрелся, масло разжижилось, кольцо резиновое восстановило упругость и все пришло в норму. Вот как-то так работает система подачи масла зимой.
У меня на актионе достаточно старый мерсовский дизель 2.0 коммон-рейл с наддувом, так его на холостом ходу греть - практически бесполено. Ну вот не прогревается гад такой
Так это особенность работы дизельных двигателей, бензинка на холостых греется, дизель наоборот.
Сообщение от stado-suslikow На машине с турбонадувом нельзя сразу глушить. Иначе турбине каюк. ну если ДВС разработки “правления царя-гороха”, то да
А при чём тут разработка царя-гороха?Всё зависит от того как ездили перед тем как заглушить.Покатайте движок с тапкой в пол и сразу глушите, посмотрю сколько турбина у вас проживёт.В эксплуатационной книжке у меня прописано что после интенсивной езды рекомендуется дать поработать двигателю пару минут на холостых оборотах.Вроде движок 1.8 TDCI не при царе- горохе выпущен.
Работа на “холостом ходу” не может привести к повышенному износу…, никак.
Даю справку для двоечников.😁
В моторостроении, есть такое понятие как УДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС двигателя. Он показывает степень износа пар трения за определенный период времени. Допустим, чтобы прогреть двигатель до РАБОЧЕЙ температуры на ХОЛОСТОМ ходу - нужен час времени. Чтобы прогреть этот же двигатель до рабочей температуры под нагрузкой - десять минут. Да, в самом начале, под нагрузкой, холодный двигатель будет изнашиваться интенсивней, нежели работающий на Х.Х., но… За 10 минут под нагрузкой, он износится меньше, чем за час работы на Х.Х. Это и называется удельным износом.
Поэтому многие производители и не рекомендуют долго греть двигатель. Это было актуально при карбюраторе, когда надо было прогреть впускную трубу для испарения топлива. С приходом к системам впрыска, особенно - непосредственно в цилиндр, длительный прогрев двигателя - абсолютно лишен смысла. Естественно, масло берем - по сезону.
А ничего, что конструктивно масло через фильтр “протягивается”, а не в него закачивается?
Нормально сказано!😃 Мне понравилось.😃 Если бы на Вашем холодном двигателе оно “протягивалось”, насос, который в этом случае должен бы был быть расположен ПОСЛЕ фильтра, работал бы всухую.
Вспоминается один случай, когда на Уфимском москвичовском двигателе, разорвало АЛЮМИНИЕВЫЙ корпус масляного фильтра. Масло было густое, редукционный клапан - зажали, и вот результат.
А при чём тут разработка царя-гороха?Всё зависит от того как ездили перед тем как заглушить.Покатайте движок с тапкой в пол и сразу глушите, посмотрю сколько турбина у вас проживёт.В эксплуатационной книжке у меня прописано что после интенсивной езды рекомендуется дать поработать двигателю пару минут на холостых оборотах.Вроде движок 1.8 TDCI не при царе- горохе выпущен.
во первых после инстенсивной езды необходимо дать поработать любому ДВС, а это связано с интенсивным тепловыделением, и подобные рекомендации есть и в “атмосферных” авто… а “суровых рекомендаций”, как на отечественных К-740, и ЯМЗ, на современных импортных двс нет…, вот и вы “про тапку в пол” говорите, как про исключение…
Rover, извиняюсь, не прав был, сам посмортел схемки, спутал с системой в ГМП, готов принимать помидоры…
Rover, про фильтр не прав был, сам посмортел схемки, спутал с системой в ГМП.
Знаете, что в этом САМОЕ страшное? То, что Вы, не “посмотрев” схемки, вступаете в спор.😃 А чтобы спорить в подобных вещах, ЭТО надо ЗНАТЬ и без схем. Это - ОСНОВА. Как таблица умножения. Ничего личного, без обид.😃
Даю справку для двоечников. В моторостроении, есть такое понятие как УДЕЛЬНЫЙ ИЗНОС двигателя. Он показывает степень износа пар трения за определенный период времени. Допустим, чтобы прогреть двигатель до РАБОЧЕЙ температуры на ХОЛОСТОМ ходу - нужен час времени. Чтобы прогреть этот же двигатель до рабочей температуры под нагрузкой - десять минут. Да, в самом начале, под нагрузкой, холодный двигатель будет изнашиваться интенсивней, нежели работающий на Х.Х., но… За 10 минут под нагрузкой, он износится меньше, чем за час работы на Х.Х. Это и называется удельным износом. Поэтому многие производители и не рекомендуют долго греть двигатель. Это было актуально при карбюраторе, когда надо было прогреть впускную трубу для испарения топлива. С приходом к системам впрыска, особенно - непосредственно в цилиндр, длительный прогрев двигателя - абсолютно лишен смысла. Естественно, масло берем - по сезону.
Подтянули за уши свои умозаключения…
Производители, особенно импортные, которые радеют за ОС,не рекомендуют прогрев на Х.Х. только по одной причине, из за вредного на нее воздействия, в мануалах об этом напрямую и сказано, в хонде еще про закон…
Так что если и кто тут двоечник (конкретно в данном вопросе) так- это вы, ибо списать списали, а что-не поняли.
Это во первых, а во вторых, разговора про удельный износ, влияние на ресурс ДВС прогревов, как бы в нашей переписке с Ровером не было
Я напомню “ибо дальнейшая работа на холостом ходу приводит к повышенному износу.” на что я и сказал, тогда и в пробках и при ожиданиях надо сидеть в холодных/горячих салонах, чтоб не изнашивался ДВС…
Про карбюраторные ДВС, смысл прогрева был и тогда тот же, ибо при богатой смеси и карбюраторынй поедет, а некоторые впрысковые буду холодными все равно тупят, особенно если раньше они карбюраторными были.
Знаете, что в этом САМОЕ страшное?
Знаю.😁
Анекдотов на эту тему много…
во первых после инстенсивной езды необходимо дать поработать любому ДВС,
Это понятно, но данные рекомендации давались именно в разделе особенностей эксплутации двигателя с турбиной, о чём и шол разговор.Иначе говоря что нужно давать турбине остыть перед тем как глушить после интенсивной езды.Не знаю с моей точки зрения как только двигатель вышел на нормальные холостые обороты то можно ехать.Ведь вроде всё понятно что в современных автомобилях обороты двигателя поддерживает электроника, на холодном движке из за повышенного сопротивления моменту двигателя в силу нескольких факторов(перечислять не буду) соответственно даётся более обагащенная смесь и момент зажигания, и мы имеем высокие обороты.Как только обороты стабилизировались то смысла дальше прогревать двигатель не вижу.
Не знаю с моей точки зрения как только двигатель вышел на нормальные холостые обороты то можно ехать.Ведь вроде всё понятно что в современных автомобилях обороты двигателя поддерживает электроника, на холодном движке из за повышенного сопротивления моменту двигателя в силу нескольких факторов(перечислять не буду) соответственно даётся более обагащенная смесь и момент зажигания, и мы имеем высокие обороты.Как только обороты стабилизировались то смысла дальше прогревать двигатель не вижу.
не соглашусь, не на всех ДВС повышенные обороты после холодного запуска, ДВС WV 1.8 TSI. холостые от t не зависят, греть устанешь, хоть и бензин, поэтому зимой проще на ниве. А на остальных авто, что юзал, там да, обороты упали, я поехал…Кстати на СС напрямую и сказано, нех греть, травить соседей, завел и в путь, но гансам не ведомо, что температура далеко за 20 у нас норма, и что после запуска мех. КПП начинает шуметь, как при работе без масла…, можно и не греть, он поедет, правда попадать на ремон после окончания гарантии -нет желания…
Подтянули за уши свои умозаключения…
Это не мои умозаключения. Это - “первый класс” данной “науки”. Вам - про Фому, Вы - про Ерему… Посмотрите лучше очередные “схемки”.😉
а некоторые впрысковые буду холодными все равно тупят, особенно если раньше они карбюраторными были.
Можно перевести для НЕспециалистов в этом вопросе?😃 На “пальцах” расскажите.
Это не мои умозаключения. Это - “первый класс” данной “науки”. Вам - про Фому, Вы - про Ерему… Посмотрите лучше очередные “схемки”.
вы сами понимаете о какой науке счас речь? Первый класс. что курим? Производители заботятся об удельном износе -
Поэтому многие производители и не рекомендуют долго греть двигатель.
Да пох им на этот удельный износ… Защита ОС. и все.
тем более ваша логика, износ от времени.
но… За 10 минут под нагрузкой, он износится меньше, чем за час работы на Х.Х. Это и называется удельным износом.
😁
Все логично, меньше время работы меньше износ, меньше ездим, в холод/жару глушим в пробках, системой вентиляции/отопления не пользуемся.
Можно перевести для НЕспециалистов в этом вопросе?
я думаю НЕспециалисты сами смогут нафантазировать
Производители заботятся об удельном износе -
Да пох им на этот удельный износ… Защита ОС. и все.
тем более ваша логика, износ от времени.😁
Все логично, меньше время работы меньше износ, меньше ездим, в холод/жару глушим в пробках, системой вентиляции/отопления не пользуемся.
Вы бы, вместо того, чтобы цепляться к словам, по делу что-нибудь сказали… “Умного”, пока, только про ПРОТЯГИВАНИЕ масла слышали.😁
А, нет, еще нашел…😁 “ни одна трещина не появится без “катализатора”, коим является скол,…”
Возьмите кусок ПОЛИРОВАННОГО стекла, охладите его на морозе, а потом - плесните на него горячей водой. Можно - наоборот. На горячее стекло - холодной водой, что бывает при использовании кондиционера в жару. Будете неприятно удивлены. Так что, не пишите того, о чем Вы не в курсе.😉
“Умного”, пока, только про ПРОТЯГИВАНИЕ масла слышали.
я поправил свое высказывание “про протягивание”, так что, считающий износ по минутам, может успокоится.
А про цепляние к словам, дак тут как в пословице: сходите, бревно из глаза достаньте 😁