Есть специалисты по скважинным насосам?
Хорош врать-то.)))))) Это каким же образом Вы его так используете? Какой энергией вода выталкивается из бойлера? Неужто самотеком?))))
Не хочется в ответ бросать г… на вентилятор (да и на Кавказе привыкли уважительно относиться к старшим, но это если они показывают мудрость… а если впадают сами знаете во что, тогда по ситуации). Однако- по теме:
из бойлера вода выталкивается протоком, но в моем случае бойлер используется вместо резиновой груши (которая имеет обыкновение лопаться всякий раз не вовремя). К синей трубе подключил отвод от насоса, к красной- кран с переходником для компрессора. Первоначальный запуск системы (после продувок, промоек, прокачек для очистки системы): дать поработать насосу на закрытых расходных кранах 5-10 сек (в баке окажется около 5л воды); открыть кран с переходником на красной трубе, компрессором надуть 1,3 атм, закрыть красный кран (для надежности накрутить заглушку). Включить насос, давление поднимется до 2,5 атм (больше 3-х - есть риск сокращения службы бака, видел случаи). На 80 литровом баке после отключения по верхнему пределу 2,5 атм сливается 20 литров до включения насоса на 1,3 атм. А сколько литров сливается при использования груши ? и насколько чаще будет включаться насос ?!!
И какой там нафик ламинарный поток при заполнении/расходе бака?!! Холодная труба внутри бака имеет сплющенный конец и дырки по поверхности- там веер во все стороны.
В итоге у меня два одинаковых электрических накопительных водонагревателя на стене: первый используется по назначению, а второй с неподключенным ТЭНом и заглушенной красной трубой- в качестве гидроаккумулятора/ресивера/иликакеготам (вместо маленькой жестяной баклажки с резиновой грушей внутри, которые рвутся не вовремя и из-за малого объема задолбывают насос частыми включениями).
И чем это так понравился грелко-кабель ? проложить магистраль наже глубины промерзания- совсем никак ? Важно помнить, что влажный грунт промерзает глубже. Если не дать грунту над трубой намокнуть, то закапывать трубу придется на меньшую глубину.
Стоит связываться с производителями STB, SRL? Или взять samreg? И достаточно будет 30 Вт на метр?
Не хочется в ответ бросать г… на вентилятор (да и на Кавказе привыкли уважительно относиться к старшим, но это если они показывают мудрость… а если впадают сами знаете во что, тогда по ситуации).
Да Вы не обижайтесь, я же не со злобой это сказал, да еще и смайлики поставил.))))
Касаемо же Вашего священнодействия с водой, извините, даже не дочитал до конца, ибо это напоминает мастурбацию левой рукой, стоя в гамаке, на лыжах.)))
А по ламинарному потоку… Вы никогда не задумывались над тем, что горячая вода из бойлера, течет почти одинаковой температуры, практически до полного ее израсходования, а потом, РЕЗКО, пошла холодная?
Потому что, слои воды там почти не смешиваются, вследствие очень плавного поступления холодной воды.
Стоит связываться с производителями STB, SRL? Или взять samreg? И достаточно будет 30 Вт на метр?
Да абсолютно любой для Ваших целей. Мне, почему-то, больше импонирует Корея, но, это, наверное, потому, что самый первый кабель был корейский.))) Наш ССТ, тоже неплохой, хотя, конечно, это тоже Китай.
30 ватт - более чем. Можно даже на 15 взять.
Мне, почему-то, больше импонирует Корея
STB и SRL заявлены, как корейские.
STB и SRL заявлены, как корейские.
Да. И цена на них - терпимая.
А вот еще вопрос меня давний мучает. Утеплял ли кто-нибудь унитаз самогрейкой? Имеет это смысл? Кинуть в бачок и обмотать выходное колено. Это на случай отъезда. Воду слить можно и из водогрея и из ресивера, и даже из раковины очень быстро. А вот унитаз проблема.
Или придется весь толчок греть тогда, чтобы не лопнул из-за разницы в тепловом расширении разных частей?
И чем это так понравился грелко-кабель ? проложить магистраль наже глубины промерзания- совсем никак ?
Как. Но ввод в дом все равно греть придется. Ну и чего бы не кинуть на всю длину грелку. Зимы в Подмосковье и поблизости уже который год бьют температурные рекорды, и можно копать 1,2 метра, а не 1,7, но подстраховаться надо 😃
А вот унитаз проблема.
Я на зиму, чтобы не чпокаться с удалением воды, в очко засыпаю пачку соли. Проблем не было.
А тянуть из колодца тридцать вторую ПНД, ба еще и в холод - то еще удовольствие.)))
У самого водопровод из колодца. Сначала (лет 25 назад) ставил 3 “Малыша” параллельно через обратные клапаны, управлялись самодельной автоматикой с датчиком давления масла от ВАЗ2103 (который не на лампочку, а на показометр). В зависимости от давления, включалось нужное количество насосов. Работало несколько лет безотказно. Потом поставил погружной многоступенчатый. Работал долго,но при попадании песка (а это не исключено) приходилось вытаскивать и разбирать. Гемор вытащить, гемор разобрать… Хорошо, не зимой. Как аварийный, поставил центробежный насос в доме, в подвале (Джилекс, какой то, 60/35 вроде). При очередном засоре погружного, выкинул его нафиг, а вместо него поставил “Малыш” с верхним забором. Поплавковый датчик в колодце - при низком уровне оба насоса не включатся. Теперь всасывающий Джилекс работает как основной, а “Малыш” - как резервный-подкачивающий, чтобы вручную не заливать. Удобно. Из недостатков - шум, но мне не мешает - в подвале жужжит, в доме не слышно. Пока руки не доходят автоматику простенькую сделать, а может и непростенькую, с частотником.
А вот еще вопрос меня давний мучает. Утеплял ли кто-нибудь унитаз самогрейкой? Имеет это смысл? Кинуть в бачок и обмотать выходное колено. Это на случай отъезда. Воду слить можно и из водогрея и из ресивера, и даже из раковины очень быстро. А вот унитаз проблема.
Или придется весь толчок греть тогда, чтобы не лопнул из-за разницы в тепловом расширении разных частей?
На самом деле, откачать воду из колена унитаза - не проблема. Продаются вантузы в виде большого шприца, и вся процедура занимает 15 секунд. Колено, потом, можно заткнуть какой-нибудь импровизированной пробкой, или просто затянуть унитаз диафрагмой из стрейч-пленки. Ну, или, действительно, бросить пачку соли или залить поллитра антифриза.
Ну, или, действительно, бросить пачку соли или залить поллитра антифриза.
Антифриз или незамерзайку. Последнюю зиму заливал у родителей незамерзайку (-30) брал самую дешевую. За три месяца практически ничего не испарилось. Раньше заливали тосол, но от него остаются разводы потом маслянистые.
Нагревательный кабель ставили Samreg 25 вт\метр + фольга + утеплитель. Третий год работает все нормально. Ввод в санузел сделан не под фундаментом, а снаружи - за зиму ничего не промерзало в -30, пока проблем не было.
вантузы в виде большого шприца, и вся процедура занимает 15 секунд
Несколько человек говорили, что вода, оставшаяся в порах керамики, рвет толчок. Ну и я думаю о вариантах простоя неделя-две, к примеру. Потом пачку соли выгребать замучаешься 😃 В эту зиму лил незамерзайку дешманскую, так она при маленьком минусе кристаллизовалась вся 😦
Несколько человек говорили, что вода, оставшаяся в порах керамики, рвет толчок. (
Если бы унитаз был бы сделан по подобию кирпича, я бы еще поверил. Но, поскольку он покрыт глазурью, такого быть не может.
Скорее всего, это фантазии.
А в том, что незамерзайка кристаллизовалась, нет ничего удивительного. Спирты испарились, вот она и “подмерзла”.
И еще вариант. Я, правда, не пробовал, но, слышал о таком. Надо пригрузить в слив открытую пластиковую бутылку. Сжимаясь, она не даст разорваться колену.
Потом пачку соли выгребать замучаешься
не надо соль сыпать в горшок, надо- налить туда (не в бачок), а точнее- пролить литров 5 солевой раствор с концентрацией “больше не растворяется” (не помню как правильно называется).
Немного не понятно: зимой при полном отсутствии народа в течении недели (и соответственно отключении отопления- иначе зачем соль в толчке ?) что будет с водопроводом внутри дома ? нагревательный кабель вдоль ВСЕХ труб и кранов или полный слив воды отовсюду и продувка ?
Немного не понятно: зимой при полном отсутствии народа в течении недели (и соответственно отключении отопления- иначе зачем соль в толчке ?) что будет с водопроводом внутри дома ? нагревательный кабель вдоль ВСЕХ труб и кранов или полный слив воды отовсюду и продувка ?
В нижней точке стояков сливные краны. Это я в доме у сестры так делаю (и соль тоже) - зимой домом не пользуемся. А у себя я “консервирую” санузел 2-го этажа - стояки перекрываются на 1м, выше запорных - сливные краны.
нагревательный кабель вдоль ВСЕХ труб и кранов или полный слив воды отовсюду и продувка ?
Суть в том, что это дома не постоянного проживания. Хочется создать условия сейчас, чтобы там можно было проводить много времени с комфортом, в произвольное время года. Но жизнь сложнее наших представлений о ней, и нужна система быстрой консервации. Допустим, при недолгих отъездах из первого хозяйства (дача в Подмосковье) можно положиться на локальный обогрев помещения с санузлом и оборудованием водоснабжения, в случае аварии с электричеством можно быстро доехать и произвести срочный сброс воды. Но тоже есть нюансы. Мало ли, в командировке, занемог, еще чего.
Со вторым хозяйством проще, это деревенский дом во Владимирской области. Обычно, если оттуда уехали на зиму, смело можно все консервировать.
пролить литров 5 солевой раствор с концентрацией “больше не растворяется” (не помню как правильно называется).
Называется насыщенный раствор. Проблема в том, что слив идет в локальное очистное сооружение. И при малом количестве народа бактерии долго будут приходить в себя, если туда регулярно сливать соль.
Добрый день! У меня следующее хозяйство - офис и рядом санузел отдельно в виде половины бытового вагончика (примерно 2.5 х 4 метра). В санузле расположены унитаз, раковина, душевая кабина, водонагреватель на 80 литров и узел водоподготовки (фильтр, ГА, блок управления насосом и эл.щиток). Сам насос установлен в колодце на глубине 14 метров и расстоянии примерно 20 метров от санузла (труба ПНД 25 + нагревательный кабель + теплоизоляция, колодец закрыт люком, ввод в колодец на глубине 1.2 метра утеплен). В санузле установлен обогреватель BALLU мощностью 1.5 квт. - третью зиму переживаем нормально (Владимирская область). Когда приходится уезжать зимой - просто уменьшаю температуру обогревателя до +5 градусов (только для поддержания тепла, чтобы ничего не замерзло). По расходу электричества, к сожалению, ничего не могу сказать, т.к. счетчик общий и сколько расходует только обогреватель в санузле сказать не могу.
На даче последние два года “консервирую” унитазы незамерзайкой, систему водоснабжения полностью сливаю и продуваю компрессором.
“Cаморег, секционно, резистивный, пластиковая труба, 30 Вт/м”
Смешаись в кучу кони, люди… Вы там аккуратнее с саморегом и пластиковой трубой, а то я слышал что солидные фирмы не разрешают укладывать на пластиковые трубы кабель с погонной мощностью более 10 Вт/м. И в чертежах пишут “По всей длине кабель дожен быть покрыт сверху липкой алюминиевой лентой”. Иначе у Вас впереди будет много интересных (но не всегда приятных) открытий. В интернете много материала про обогрев труб, посмотрите не торопясь.
укладывать на пластиковые трубы кабель с погонной мощностью более 10 Вт/м.
Не пластиковые трубы, ПНД. Про правила монтажа знаю 😃
Спасибо!
Ну если труба металлическая - тогда можно и 30 Вт/м положить. А ПНД - это полиэтилен низкого давления или что-то другое? Греть можно до глубины промерзания, в СНИПах можно найти данные для вашей местности. В среднем эта глубина варьируется от 1,5 до 2,5 м в зависимости от местных условий. Теплоизоляция все равно нужна, лучше такая, которая не впитывает воду.
А ПНД - это полиэтилен низкого давления или что-то другое?
Он самый, полиэтилен. Пособирал статистику по Подмосковью, с греющим раморегулирующимся кабелем никто не морочится с заглублением. От силы на два штыка закапывают. На случай обесточивания предусмотрен обратный слив в колодец или скважину. И обязательно ставить термореле, если дом в автономном режиме стоит.
От силы на два штыка закапывают.
Я не это имел в виду. Я хотел сказать, что если труба идет вертикально вниз в колодце, то ее положено греть до глубины промерзания. А дальше - да хоть поверх земли пусть идет при правильно выбранном кабеле и теплоизоляции.