дёргает хвост
Поменял линки. Та ещё проблема! Тяга карбон от Квик ЮК и линки пришлось рассверливать.Поставил датчик гиро через мет. прокладку на 2ой липучке. Отпишусь по результатам. Есть один неприятный момент - в.ч. вибрация. Пенится топливо. М.б. это её результат? правда вибрация несильная. Мля, неужели пора балансировать фены? или купить металлический?
Насколько сильно они должны прослабнуть, чтобы были дерганья? Тоже есть такая фигня, что подергивается хвост. У меня серва стоит на балке, тяга карбоновая, без направляющих, промежуточных качалок и т.д. насколько помню у a-korenev тоже самое.
Реализация управления х.р. аналогичная. Карбоновая трубка, одна направляющая на балке. Линки считаю прослабленными, когда они набивают видимый люфт при перемещении линка вдоль оси крепления шарового соединения.
П.С. Мет пластина между виброгасящими подложками обязательна. Также достаточно часто приходится менять сами виброгасящие подложки, т.к. через некоторое время начинает отслаиваться виброгасящаяя её часть от липкой основы. Отслоение тоже может служить причиной дёргания, но наблюдается при достаточно сильном повреждении подложки.
Сегодня на своем Р50 долго разбирались из-за чего дергает хвост, по началу все грешил на гироскоп и машинку (CSM и Sanwa). Но оказалось , что хвост перестал дергаться как только подняли обороты ОР.
Вчера “дёрнуло” и у моего мерзавца хвост.😃 Срезало держатель цапфы лопасти! Верт был в инверте, потеря оборотов и посадка на ротор. Лопасти целые, О.Р. целый, а вот на ремне осталось… 4 зуба!!! 😒 Цапфу с лопастю само-собой не нашли. Карбоновая лопасть оставшаяся истерзана, балка согнута. В принципе лёгким испугом… Однако каждое падение не менее двух рублей обходится…😠
Р50, os хайпер ,401,после замены балки на висении подергивало хвост из стороны в сторону,но при этом на верте крутили 3д по полной и все хорошо,все проверяли по 25 раз,механника в норме,у гиры настройки не меняли,ну трясет и все,проблема оказалась в настройках карба 1/4 оборота иголки (которая под шлиц) и тряска пропала,до етого мотор на слух работал идеально,а оказывается чуть богатил сцуко на средних оборотах,в следствии чего и детонировал на висении.
Р50, os хайпер ,401,после замены балки на висении подергивало хвост из стороны в сторону,но при этом на верте крутили 3д по полной и все хорошо,все проверяли по 25 раз,механника в норме,у гиры настройки не меняли,ну трясет и все,проблема оказалась в настройках карба 1/4 оборота иголки (которая под шлиц) и тряска пропала,до етого мотор на слух работал идеально,а оказывается чуть богатил сцуко на средних оборотах,в следствии чего и детонировал на висении.
Мой случай один в один!!!
Ну вот, причиной вибрации оказывается было криво просверленное отверстие для оси в хабе ХР ( от Клон РЦ ) , причём во всех которые у меня были. К стати подшипники цапф ХР рекомендую брать только ТТ , т.к. прочие (недорогие) имеют люфты сновья 😦
Вертолёт восстановил, поменял все подозрительные узлы. Осталось проверить фен от Клон РЦ на соосность и баланс ( буду признателен если кто выложит методику балансировки). ВЕС взамен сгоревшего поставил IMAX 6I , точная копия или ОЕМ АLIGNa. Лопасти ОР от Клон РЦ (карбон и стекло) просто супер, да ещё за эти деньги. Очень похожи на SAB , такие же широкие . Качество изготовления и балансировка на высоте.
Что теперь делать с Раппи, ума не приложу. Поставить на полку? Продать - нереально. А три вертолёта - перебор. К тому же мой ПРОТОС, который я купил обидевшись на Раптор , просто супер. По тяговым и манёвренным характеристикам не хуже, а может даже лучше Раптора. По размерам и визуальному восприятию - тоже очень хорош , что позволяет рассматривать его как полноценную замену Раптору.
Пользовался инструментами тут описанными. Балансировка помогает. Устранение биений - не знаю. Видимо тоже.
По поводу биения хвоста. Тоже столкнулся с этим эффектом на 2-х вертолетах. Симптомы примерно такие:
- До какого-то момента все работало;
- Сначала хвост стал подзуживать на резких эволюциях. Например с разворота на горке, резко ставим верт боком, и делаем петлю по элеронам. В таких ситуациях хвост начинал вести себя неадекватно.
- Понижение чувствительности давало кратковременный эффект. В конце концов, чувствительность пришлось снизить весьма существенно, но эффект уже не пропадал.
- Придирчивый осмотр механики хвоста - не выявил каких либо проблем. Замена машинки не дала эффекта.
В общем, по этой проблеме сломал весь мосх. Нашел случайно. Из-за подклинивания подшипника сточилась ведущая шестерня. После замены узла все пришло в норму. Чутье поднял до прежнего уровня. Конструкция узла такова, что при осмотре люфт мелкий выявить сложно, а когда он может быть выявлен - уже поздно.
С инструментом всё понятно, а с методикой нет.
Хм! А с методикой чего? Балансировки или проверки биений?
С балансировкой все достаточно просто. Инструмент имеет ось и два конуса. Насаживаем наш узел на ось, крепим с двух сторон конусами и ставим на струмент. Вращаем, и смотрим какая часть перевешивает вниз. Помечаем маркером или простым карандашом, вращаем еще раз – убеждаемся, что не ошиблись. А потом либо высверливаем ненужное, либо догружаем другую сторону. Высверливать лучше по немного, периодически проверяя балансировку. Тоже самое необходимо проделать и с колоколом сцепления.
С биениями все гораздо сложнее. Так как сложно закрепить сам узел, и еще сложнее часовой индикатор. В своей ссылке, я проверял биения фена (всего узла, который выделен красным) уже установленного на двигатель. У Вайба все на конус сАдится, поэтому и требуется проверять биения.
Как делал.
Нужно иметь 2-е тисков. Желательно не китайских, и если есть возможность, то одни поворотные. В одни тиски крепим двигатель, вторыми ушко часового индикатора. Щуп индикатора должен под прямым углом упираться в проверяемую поверхность. Тисы в идеале нужно крепить на стальную плиту – 20мм. Я обошелся столешницей ДСП 20мм своего рабочего стола. Далее медленно крутим двигатель и устраняем биения. После финальной затяжки проверяем биения еще раз. В первый раз затратил 2,5 часа. Во второй уложился в 30-40 минут.
Но скорее всего этот метод Вам не совсем подойдет. Так как, Вы, я так понял, хотите проверить ИМЕННО сам фен. Его скорее всего отдельно будет проблематично закрепить как в балансире, так и для проверки биений. Лучше отбалансировать узел в сборе вместе с кулачками сцепления. Главное пометить положение кулачков сцепления перед сборкой разборкой узла. Этот узел на Рапторе не сильно отличается по конструкции от Вайб’а – должно получиться. Биения тоже можно попробовать проверить, когда уже все будет в сборе на двигателе. Упереть щуп индикатора в самый край фена и покрутить. Если фен будет бить более 5-ти соток, то нужно будет убедиться, что кривой именно фен, переместив щуп индикатора на металлическое основание к которому крепиться кулачки.
Вот как-то так. 😃
Ага, спасибо . Будем сверлить или куплять новый 😃
Проверил фен. Он не при делах. Всё в норме, зря я грешил на КлонРЦ.
Получается виновник высокочастотной вибрации:
1.Клатч
2.Колокол?
Лучше проверить все.
Сцепление и фен я балансировал в сборе. Колокол на Раппи не тяжелый, и не должен давать много вибраций, но проверить не помешает. Плюс ко всему, вибрации может давать и сам двигатель.
Плюс, гляньте еще на ведущую шестерню и ее подшипник. Лучше замерить диаметр штангелем. Разница в десятку уже приводит к одурению гироскопа. Ссылку я давал выше, у меня барабашка именно из-за нее и появился. Долго не мог найти причину, пока она уже конкретно не вылезла, а гироскоп JR770 дурел просто конкретно. Последние пару полетов было даже страшно летать - такое недоверие машине было.