BAIT BOAT для рыбалки
Решил все таки ответит вам.
У вас какое-то не понятные суждения связанные с толщиной материала и его теплопроводностью.
Если посмотреть внимательно на ваши ссылки, для чего было копировать два раза одно и то же, то можно прийти к заключению, что не зависимо от толщины материала его теплопроводность одинакова.
Теперь если перейти к вашим математическим расчетам выходит, что все наоборот. Чем толще лист пвх, тем у вас выше разница между этими двумя материалами. Т.е. у стеклопластика она постоянна, а у пвх изменяется, становиться хуже.😮
Если вас не составит труда напечатайте пожалуйста точно ваши уравнения при подсчете разности, буду вам признателен.
А, то знаете что-то отупел на своей работе. 😮😁И наверное в заключении скажу, что если в лодке будут греться потроха, то наверное только алюминий спасет от перегрева.
Из этого следует, что надо соображать, а не думать, когда строишь свой кораблик. 😃
Теплопроводность зависит от объемного веса, чем меньше объемный вес тем меньше теплопроводность. Для стеклопластика толщина 2 миллиметра является вполне достаточна для его жесткости потому я ее и не увеличивал. Для вспененного ПВХ жесткости не достаточно потому я его и увеличивал. Самый простой опыт можете провести у себя дома. Возьмите лампу ватт на 200, посредине ставьте испытуемый материал с другой стороны термометр, включив лампу и установив лист стеклопластика 2мм, замеряете температуру через определенный интервал времени, записываете показания термометра. То же самое проводите с вашим вспененным ПВХ, сначала ставите 2мм, затем 4 мм и т.д записывая показания температуры за одинаковый промежуток времени. Где температура окажется выше, тот материал и будет с большей теплопроводностью. Расписывать тут по формулам у меня нет желания, так как знаю точно здесь их не любят. Задумавши построить свой кораблик начитавшись форума, я сразу выбрал стеклопластик. Двигатель установил на Г- образную алюминиевую 3мм толшиной пластину с основанием внизу 9х9см приклеил ее эпоксидной смолой с добавлением алюминиевой пудры к днищу поплавка. Установил двигатели с винтами прогнал их хорошо в бассейне на швартовых. А двигатели как назло оказались холодными.
Это что так критично?
Ну бывает всякое.
Поподробней , если не затруднит…
Выше приводил цитату из описания платы.
А двигатели как назло оказались холодными.
У кого же тогда греются?? У меня да мои ДП-35 на максимуме тока были еле теплые за 30 минут работы.
Тогда нет и смысла искать теплоотводы.
Какие могут быть проблемы у рыбацкой лодки из пвх?
Меня тоже заинтересовал этот вопрос, т. к. у меня кораблик вообще из ПВХ плотностью 0,35, толщиной 8 мм. Но прошлым летом никаких проблем не было, хотя температура была за 40. Никаких перегревов, хотя какой может быть перегрев при потребляемом токе 0,6 А.
У кого же тогда греются?? У меня да мои ДП-35 на максимуме тока были еле теплые за 30 минут работы.
Тогда нет и смысла искать теплоотводы.
У некоторых даже сгорать успевают. Бесколлекторники имеется ввиду.
Никаких перегревов, хотя какой может быть перегрев при потребляемом токе 0,6 А.
Вопрос с самим ПВХ а не с его начинкой.
И что же я ляпнул не то?
Тут-
Подобные датчики работают почти все одинаково, все построено на шунтах, а именно на измерении напряжения шунта.
И именно на это вам Олег и ответил. А ему уже я.
Есть еще и другие датчики основаные на элементах холла, измеряющих магнитное поле в непосредственной близости к проводнику с известным сечением.
Вопрос с самим ПВХ а не с его начинкой.
Ну и …?
Думаю скорее всего ваша разработка закончится тем, что вы сделаете себе и больше вообще ни кем не поделитесь
Господа “обиженные”, коммерсанты и не очень. Вы делом занимайтесь, не тратьте свое драгоценное время на обсуждение меня и гадания.
По делам людей и судят.
А дел у вас пока ноль, все в пар-свисток выходит.
Для стеклопластика толщина 2 миллиметра является вполне достаточна для его жесткости потому я ее и не увеличивал. Для вспененного ПВХ жесткости не достаточно потому я его и увеличивал.
Дополнение: первый корпус, экспериментальный был сделан из 2мм пвх. И когда сделаны были все ребра жесткости в корпусе, то мне не показалось, что 2 мм мало. Но как говориться, что нужен запас, то приклеил еще 2 мм сверху. В такой толщине по моим меркам будет достаточно прочности.
Отвечу вот как. Эту плату достаточно использовать только как зарядное устройство с балансной схемой, что нам и требуется.
Я самолично проверял эти платы когда их применял. Баланс работает, как писАл ранее отлично, только на новых или одинаковых по сопротивлению акб. А, вот энергию снимать с акб можно и минуя плату. Если мне не изменяет память, платы под рукой нет, у нее общий плюс, заряжаете через Р+ и Р-, а разряжаем беря минус со сборки акб. Все очень удобно.
Верно.
А вообще, если понимать как она работает и эксплуатировать с пониманием этого- то и проблем не должно быть никаких.
Допустим по балансировке :
Если у нее ток балансировки указан 50 ма то и нужно понимать сколько она может осилить.
К примеру разбаланс банок по емкости 5%.
Вот и если 50 ма будут не менее 5% от зарядного тока- то балансировка будет справляться во время заряда.
То есть в этом случае при зарядном токе до 1 а будет все нормально, а если зарядный ток выше- то проблема.
Но не путать разбаланс банок по емкости общей и разбаланс банок в работе.
В работе он меньше, потому как в ноль не разряжаете.
Бонус шикарный!!! Особенно осенью или зимой!
Не все так страшно. Можно балансирную плату отключать при работе кораблика, тем же общим выключателем кораблика, используя общий выключатель на 2 группы перекидных контактов. В одном положении Работает кораблик в другом работает зарядка но не работает кораблик. Для контроля зарядки аккумов все равно придется использовать пищалку выставив на нужное минимальное напряжение разряда. Так как балансирная плата разряжает их до 2.5 вольт которое для некоторых типов критично. Но все равно придется еще помыслить т.к. напряжение полной зарядки для 3S уже 12.6 вольта. и заряжать от аккума машины не получится напрямую, а 4S тем более. Придется дополнительно ставить DC-DC повышайку, затем DC-DC преобразователь с ограничением по току и с функцией зарядки лития, разъем зарядки и плату балансира внутри кораблика… А самое простое вывести разъемы с аккумов и заряжать Ай-Максом от аккумулятора машины… Повышайка ru.aliexpress.com/item/…/32787952884.html?algo_exp… стоит 3$, преобразователь 3$. балансирная плата 1,5 $. Итого 7.5 $. Зарядка самая дешевая IMAX B6AC стоит 27$.
Тут-
И именно на это вам и ответили. Не написали б этого- ни Олег ни я ничего б и не писали…
Там написано почти одинаково. А чем шунт для простого человека отличается от датчика холла? Принцип работы сам одинаков, разный принцип снятия показаний. Есть готовые датчики, в корпусе которых внутри “шунт”, преобразователь и логика, а некоторые выполнены отдельно. По другому работают копеечные датчики в которых стоит сопротивление для измерения тока, но тут по сути не просто применения закона ома. И для того чтобы не придирались к словам: там где есть ток, будет и индуктивность и магнитное поле. И напряжение на шутит по этой же причине и возникает. По сути все, через что проходит ток является шунтом, но снятия напряжение со всего подряд малоэффективно. Это как курение обычной травы, можно, вредно и неинтересно.
Принцип работы сам одинаков, разный принцип снятия показаний.
Вот тут опять нужно писать- что “ляпнул”. Принцип работы совсем разный.
Ну и …?
Писал выше.
Меня тоже заинтересовал этот вопрос, т. к. у меня кораблик вообще из ПВХ плотностью 0,35, толщиной 8 мм. Но прошлым летом никаких проблем не было, хотя температура была за 40. Никаких перегревов, хотя какой может быть перегрев при потребляемом токе 0,6 А.
Нескромный вопрос. А что он даже 4кг корма повезет и 2 снасти потянет на 200м?
А что он даже 4кг корма повезет и 2 снасти потянет на 200м?
1,8 кг + 1 снасть на 120-150 м., дальше не пробовал, но думаю, что потянет.
а 4S тем более. Придется дополнительно ставить DC-DC повышайку, затем DC-DC преобразователь с ограничением по току и с функцией зарядки лития, разъем зарядки и плату балансира внутри кораблика…
Ну, для чего же такие сложности, когда можно просто поставить под 4S модуль DC-DC up с регулировкой тока и напряжения. Вот и ссылочка готова уже.
И если быть до конца точным в подсчете финансовой стороны, то:
DC-DC up стоит 228 рублей и модуль зарядки с балансом стоит 161 рубль - итого 389 целковых. Это несомненно ниже чем самый дешевый ай-макс. И для меня выгода лишь в том, что это никогда не забудется дома, это всегда в кораблике стоит и будет использоваться только строго на рыбалке по данному назначению. 😒
А самое простое вывести разъемы с аккумов и заряжать Ай-Максом от аккумулятора машины…
А, как сей девайс будет заряжать 16 штук 18650, сложиться вот такая ситуация если? 😃
Ну, для чего же такие сложности, когда можно просто поставить под 4S модуль DC-DC up с регулировкой тока и напряжения. Вот и ссылочка готова уже.
И если быть до конца точным в подсчете финансовой стороны, то:
DC-DC up стоит 228 рублей и модуль зарядки с балансом стоит 161 рубль - итого 389 целковых. Это несомненно ниже чем самый дешевый ай-макс. И для меня выгода лишь в том, что это никогда не забудется дома, это всегда в кораблике стоит и будет использоваться только строго на рыбалке по данному назначению. 😒
А, как сей девайс будет заряжать 16 штук 18650, сложиться вот такая ситуация если? 😃
Да можно и эту повышайку притулить, я такую еще не встречал. Собери штук на 30 и такая ситуация отпадет еще дома.
Да можно и эту повышайку притулить, я такую еще не встречал. Собери штук на 30 и такая ситуация отпадет еще дома.
Да хороший модуль, качественный, проверен и давно уже лежит ждет своего часа.
Не понял что собрать на 30 штук? Сборку из 18650 что ли?
Да хороший модуль, качественный, проверен и давно уже лежит ждет своего часа.
Не понял что собрать на 30 штук? Сборку из 18650 что ли?
Я заказал вот такие ru.aliexpress.com/item/…/32793359110.html Буду делать две батареи 3S3P, 15А при 2А потребления катать не выкатать.