Электроника продвинутого кораблика рыбака.
Подскажите: я искал, но попадается все не то… речь о “выключателе-включателе”. девайс чтоб включать/выключать небольшую нагрузку по радио аппы. Например включить/ выключить эхолот… или свет… или еще что? Есть (то что я находил) для света, но там несколько последовательных режимов. Для света это как то еще сойдет, но вот нужно чтоб “вкл/выкл”.
Может это можно самому сделать, спаять пару- тройку деталей?
Но лучше что то готовое, если не шбко дорого.
Из готового что попалось сразу-
hobbyking.com/…/turnigy-receiver-controlled-switch…
hobbyking.com/…/dr-mad-thrust-electronic-on-off-sw…
В то же время эта функция заложена и в мою поделку, для которой дописываю код.
На настоящий момент платка что на фото выполняет следующие функции при подключении с аппаратурой Flysky FS-I6 без ее перешивки и доработки приемника:
- Дает 5 вольт и ток до 2-2.5 а на сервы, стабилизация импульсная.
- Дает управление тремя каналами на светодиоды ( или другую нагрузку). Если на светодиоды- то обеспечивает стабильный ток ( на светодиоды до 5 вт сейчас).
- Передает на пульт телеметрию о напряжении борта, (и токе- на фото нет платы датчика тока).
- Передает на пульт данные с эхолота ( глубина и состояние дна)
- Обеспечивает микширование канала газа и канала направления ( попробовал, нужно или нет еще не знаю. У аппаратуры всего 3 микшера, если их задействовать для этого- из трех останется только один свободный.)
Пока для этого этапа вроде все что задумал. Если кто еще озвучит что может понадобиться- можно обсудить.
- Дает 5 вольт и ток до 2-2.5 а на сервы, стабилизация импульсная.
- Передает на пульт данные с эхолота ( глубина и состояние дна)
- Обеспечивает микширование канала газа и канала направления
Мне не нада - сервы питать буду отдельно от приемника (точнее, наоборот.)
На какой пульт?
Для чего их микшировать, для катамарана?
Да, то что по ссылям мне попадалось… не пойму почему так: свич для управления светодиодами, при, как бы большем функционале (3-4 режима), в два раза дешевле чем просто “он/офф”?
Мне не нада - сервы питать буду отдельно от приемника (точнее, наоборот.)
То есть будите ставить отдельный бек…
Для чего их микшировать, для катамарана?
Если два двигателя и управление без руля. Может и на монолодке.
Да, то что по ссылям мне попадалось… не пойму почему так: свич для управления светодиодами, при, как бы большем функционале (3-4 режима), в два раза дешевле чем просто “он/офф”?
Ссылку давайте, может поймем почему.
То есть будите ставить отдельный бек…
Ну я то все еще себя тешу про АПМ, а там питалово отдельно нужно (рекомендуют), помимо того что оно (отдельное, повер мод) есть в комплекте… и приемник от туда же. Кстати, повер мод через телеметрию показывает заряд батареи. Нагрузку буду брать от штатного регуля, а сигналы от апм. Если без АПМ то тоже так же - зря штоль “питание по феншую паял”.
Ссылку давайте, может поймем почему.
Ну не знаю… ru.aliexpress.com/item/…/32459436697.html А на ибее ваще меньше ста за это просили… но мне то другое нужно - это у меня уже есть.
Ну не знаю…
Вообще должны примерно одинаково и стоить- железо примерно одинаково.
Но второе более специализированное, меньшее применение.
Подскажите: я искал, но попадается все не то… речь о “выключателе-включателе”. девайс чтоб включать/выключать небольшую нагрузку по радио аппы. Например включить/ выключить эхолот… или свет… или еще что? Есть (то что я находил) для света, но там несколько последовательных режимов. Для света это как то еще сойдет, но вот нужно чтоб “вкл/выкл”.
Может это можно самому сделать, спаять пару- тройку деталей?
Тут мысль пришла, вспомнил.
Возможно пригодится…
Можно взять дохлую серву по причине редуктора или живую.
Мотор там включен в диагональ моста, мотор отключить, потенциометр обратной связи поставить в середку. Вот оттуда ( с выводов моста) и можно брать 5 вольт, включено- выключено.
Можно прямо через ограничительное сопротивление на светодиоды.
Можно на релюшку- а ей управлять другой нагрузкой.
Можно на ключ на силовом полевике.
Сервы есть тоже копеечные…
Ну это если нужно быстро и из того что есть.
Тут мысль пришла, вспомнил.
Только начал писать, но опередил. Только по своему - мне доступному:
Есть у меня лишняя микро серва, думал куда применить, хотел фару искатель сделать (замикшировать с рулем), а можно просто микрик приделать…
Я не знаю/не понимаю что там с приемника по сигналу выходит… кумекал мож релюху приспособить через какй нить транзистор… у меня щаз этих релюх, после разборки двух лазерных принтеров (одного цветного) как у дяди Матроскина с гуталиновой фабрики…
Я не знаю/не понимаю что там с приемника по сигналу выходит…
С приемника выходит импульс длительностью 1-2 мс. В центре- 1.5 мс, с краев- 1 и 2 мс.
То есть не совсем прям просто, транзистором не решить.
А вот используя плату из сервы можно обойтись или релюшкой, или напрямую или еще одним силовым транзистором.
Ну, значит тому и быть - буду сервой включать… по колхозному как то, на мой взгляд (в то время когда космические корабли бороздят (с)), но просто и понятно.
Платкой от сервы. Она там совсем маленькая. Микрик к серве городить смысла особого нет…
Вот нашел и видео и статейку.
Она там совсем маленькая. Микрик к серве городить смысла особого нет…
Так у меня нет поломатой сервы. Городить? К целой серве вожно поставить 2 микрика (если нужно), запитав ее от одного переключателя на апе можно получить 2 “он/офф” … если еще подключить релюхи (размер/вес в моем случае не имеет критического значения) или не?
Кстати, что по 3 пункту функционала платы, если не тайна? Провод в место штатной антенны датчика припаян?
Так у меня нет поломатой сервы. Городить? К целой серве вожно поставить 2 микрика (если нужно),
Так часто делают если с электроникой не хотят возиться.
Кстати, что по 3 пункту функционала платы, если не тайна? Провод в место штатной антенны датчика припаян?
Наверно не третий, если вопрос про эхолот…
В утенке только низкочастотная часть оставлена, передатчик вообще выпаял, батарею питания тоже. Антенну не трогал, хотя она там не нужна. То есть собственный радиоканал эхолота и блок эхолота не нужен. Я и покупал только сам датчик- утенок, и то самый дешевый- без температуры.
Три провода к моей плате, земля, питание 3.3 вольта и дата… Протокол датчика эхолота хакнул.
Разобрался с протоколом IBUS как телеметрийным так и командным на сервы.
Ну и программно все это увязал.
Глубина и состояние дна- на дисплее пульта управления.
Глубина и состояние дна- на дисплее пульта управления.
дисплеей на пульте это позволяет, там не фиксированные знаки?
дисплеей на пульте это позволяет, там не фиксированные знаки?
Если вместо “глубины”- будет “высота”- это разве что то поменяет? Или даже- “напряжение”…
Хотя и это если задаться - можно решить. Прошивку пульта тоже можно править, но пока совсем не вижу необходимости…
Тут, к примеру, на 2 строчке может быть 2.57 метра глубины-
Или вы про графику имели ввиду?
Нет, графики не планирую, да и необходимости не вижу.
Численное значение глубины и твердости дна в реальном времени. Думаю этого достаточно…
Если вместо “глубины”- будет “высота”- это разве что то поменяет?
Ну … какбе у высоты нет структуры…
Глубина и состояние дна- на дисплее пульта управления
Я не докапываюсь, просто мне нужно решить вопрос с дальностью передачи данных с датчика на приемник эхолота (тоже самый дишманский).
Тему про эхолоты перечитывал, здесь и где нашел, а рецепта конкретного и однозначного нет.
Свой я использую пару лет, показывает нормально, но палкой дальше 40-50 метров его не кинуть - при весе 40 г. очень большая парусность…
Я дополнил пост выше, может что то прояснит…
Численное значение глубины и твердости дна в реальном времени. Думаю этого достаточно…
Не знаю все ли понимают или нет, но на экране обычного эхолота не рельеф дна, а развертка глубин от времени, что не есть “от положения”.
Более менее это одинаково- если скорость движения равномерна.
Да, увидел. Но я думаю что за все “расшифровки” (по структуре в частности) отвечает процессор приемника.
Кстати, вдруг пригодиться), нельзя клеить динамик изнутри стеклопластикового корпуса - слоистая структура исказит сигнал. Нужно вырезать динамик в месте с родным корпусом, чтоб не погнуть мембрану и не повредить серебро динамика, и клеить снаружи.
Но я думаю что за все “расшифровки” (по структуре в частности) отвечает процессор приемника.
Так оно и есть. В моем случае- это мой процессор что на плате.
Нужно вырезать динамик в месте с родным корпусом, чтоб не погнуть мембрану и не повредить серебро динамика, и клеить снаружи.
Я поплавок не планирую ломать. Он и будет у меня прицепляться к кораблику на штанге-руке только когда мне нужно, для исследования водоема.
Навеяно бесконечными спорами на соседней ветке:
Был вопрос какое напряжение у батареи 3S.
Было множество вариантов, были даже экзотические 3*1.5.
Изначально проблема в том что вопрос не конкретизирован и любой ответ на него будет неверным.
Разве только ответ развернутый.
Вот развернуто и постараюсь ответить.
- 3S - буковка S говорит о том что батарея литиевая.
Будем рассматривать наиболее распространенный в формате 18650 тип.
Википедия нам говорит:
номинальное: 3,7 В (у аккумуляторов на максимальное напряжение 4,35 В номинальное напряжение равно 3,8 В) (при разряде до середины ёмкости током, по величине равной пятой части ёмкости аккумулятора);
максимальное: 4,2 В или 4,4 В (у аккумуляторов на 4,35 В);
минимальное: 2,5-2,75-3,0 В (в зависимости от ёмкости и максимального напряжения);
Ну а дальше дело техники…
1.У свежезаряженного на одной банке почти у всех- 4.2 вольта, у очень
редких высоковольтных - 4.35 вольта.
2. Номинальное- вот тут и спор… Особо упоротые считают что это 3.6 вольта и никак иначе.
Очевидно, что это не верно, потому как:
- У множества аккумуляторов указывают номинальное 3.7 вольта.
- Обратимся к определению:
при разряде до середины ёмкости током, по величине равной пятой части ёмкости аккумулятора)
Теперь обратим внимание на то что 3.6 вольта производитель указывает для тех аккумуляторов, у которых считает емкость при разряде до очень низкого напряжения- аж до 2.5 вольта.
Очевидно, если аккумулятор не разряжать до столь низкого напряжения- 2.5 вольта, а разряжать как обычно- до 3.0 вольт- то и напряжение половины слитой емкости будет выше чем 3.6 вольта и вернется к тем же 3.7 вольтам.
Ну и сделаем для себя вывод- а что для вас есть номинальное напряжение, каким вы будете считать его?
Тем, что у вас будет по факту глубины разряда?
Или теоретически возможному разряду, который вы не будете достигать?
И тут становится все просто и очевидно:
Если считать что разряд не будете допускать ниже 3 вольт ( иначе быстро приведет к смерти аккумулятора) - то смело можно считать 3.7 вольт номинал для всех.
А если будете разряжать только до 3.3 вольта, то в своих расчетах номинальное можно брать еще большим- 3.8-3.85 вольта.
Все…
Пы-Сы: Флександр, постоянно вижу ваш интерес к ветке.😃
я так понял что в той ветке пенсионеры со мной не хотят общаться, дублирую вопрос
подскажите что такое ИИП? как я понял из бесед это ограничивает потребление? это только для коллекторных моторов? на али это есть ?
ИИП- это по первым буквам - Импульсный Источник Питания, что в общем то не совсем отражает суть того о чем идет речь в ветке про кораблик.
Если искать в зарубежных магазинах то это называют DC-DC, то есть преобразователь из одной величины постоянного напряжение в стабилизированную другую величину.
Некоторые имеют и ограничение по току, их обычно и используют.
Для примера, понижающий, наиболее применяемый-
ru.aliexpress.com/item/…/32822603345.html?algo_exp…