Ищу чертёж F3A
Посоветуйте мне что то отседова, надо :
4 кабанчика и 4 тяги и серги к ним.
А то я окончательно расстерялся.=((
hobbyking.com/…/__122__58__Hardware_accessories_-H…
[QUOTE=eria;3106285]Посоветуйте мне что то отседова, надо :
4 кабанчика и 4 тяги и серги к ним.
…
Я бы предложил вот это:
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC7266/ петли
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC5804/ вилки
www.pilotage-rc.ru/catalogue/15_/15_60/RC2358/ крепление к серво
Все- металлическое- весит не на много тяжелее пластмассы- но гораздо надежнее.
А сергу сделай сам из алюминевой вязальной (см. рукоделие) спицы диаметроом 5-6 мм , что продаются в магазинах в разделе “Вышивки”. А тяги я делаю из велосипедных спиц , из магазина "Спорттовары . они диаметром 2,2 мм, с резбой М2,2, но она легко перерезается на М2. На эту резьбу накручиваешь вилку, а второй конец тяги крепится с помощью так называемого “крепления боудена”. .А кабачик из обычного винта М3 из хозмага - на рупь-4 шт. И не надо платить доллары.
здесь одна картинка, где серьга с резбой М2- лишняя. Резьба болжна бать как на винте (болтике), т.е М3
Здесь видны тяги -будены и их крепление к качалкам руль. машинок. Тяги -будены это проволчка в трубке (как на велосипеде). Боуден позволяет использовать не очень толстую, т.е. не жесткую проволоку и проложить тягу с небольшими изгибами, но здесь есть два недостака- это :
1).большие потери на трение
2). и так называемое явление гистерезиса- т.е. запаздывание из-за выбирания люфта (зазора) между проволокой и оболочкой, как на прямом так и на обратном ходе.
Поэтому я предпочитаю ставить тяги из переклея бальзовых пластин. Клею из 4-х пластин цельный пруток складывая (если смотреть в сечении) из них цельный квадрат примерно 8х8 или 10х10 располагая их вроде как в виде свастики. Тогда отдельные палочки со своим клеевым слоем при изгибе работают на сдвиг и жесткость при этом получается зашибись. А на концах тяги приматвыаю нитками с клеем законцовки из кусочков проволок, на которых крепятся на резьбе вилка, , а на другом коце то- что вам надо, Я предпочтиаю использовать крепление от тех же боуденов.Это удобно при настройке, плюс если с умом законтрить верхний болтик,то это будет и защита от поломок при перегузке. Законцовки, чтобы хорошо держались делаю с небольшим отогнутым усиком, который впивается в бальзу. Сейчас нитки с клеем с успехом можно заменить термоусадочной трубкой.
А на элеронах, где их хорошо видно, тяги как раз удобно крепить к качалкам как показано в посте № 324- согнув из буквой “Г” и фиксировать с помошью пластмассовых фиксаторов.
Боуден позволяет использовать не очень толстую, т.е. не жесткую проволоку и проложить тягу с небольшими изгибами, но здесь есть два недостака- это : 1).большие потери на трение
Боуден- по фамилии Голандца-изобретателя, подразумевают гибкую (не прямолинейную) связь между приводом и приводимым устройством, как в осевом направлении, так и в тангенциальном (вращение). Суть конструкции в том, что оболочка воспринимает нагрузки сжатия и предотвращает деформацию гибкого сердечника. Для уменьшения трения канал боудена выполняется с уменьшенной поверхностью трения в виде витой спирпли со сдатыми витками. Во вращающихся боуденах и вал и канал могут быть витыми. Пластиковые модельные боудены поставляются с граненными нейлоновыми (полиамидными) сердечниками для уменьшения трения в гладкой полипропиленовой трубке. Показанное на фото с трудом можно назвать Боуденом, наверное подойдет проволочная тяга в трубке.
Абсолютно согласен.
Капец мужики…вы маньяки просто…=))
Разве в модели трение тяги о трубку это так важно?
А ты попробуй и увидишь.
Очень “хорошо” получается ,когда при средне -статистическом услилии руль машинки 3-3,5 кг треть уходит на проталкивание или просовывание проволочки через изгибы трубки. При этом еще и дергание просходит из-за такого явления как трение покоя. К этому прибавь запаздывание и не точность позиционироания руля при одном и том же положения ручки передатчика, но при разных (прямом или обратном) ходе., так называемый гистерезис. Если у тебя есть спиритивный лисапед с переключалкой скоростей или просто ручным тормозом- то понажимай и понаблюдай… Лучше жесткой тяги или двух тросиков (как здесь обозвали: пул-пул) ничего НЕТ. Даже очень хороший боуден все равно хуже тяги., которая нигде и ни за что не цепляет, не гнется, и не люфтит.
Немного не в тему, но я просто фигею от этих ипонцев. посмотрите -что они вытворяют-
я бы хотел тягу из слоев бальзы увидеть!
Андыстэнд???
Р.S. Сейчас во всю применяют карбон, по нашему значит углепластик. Тяги делают из карбоновцх трубок диаметром 6-8 мм (стенка 0,5-0,8 мм). в нее вставляьют на коцах кусочки бальзы, т.к. трубка при своей очень большой жесткости на изгиб, довлольно хлипкая, если ее начать плющить. А в бальзу вклеивают уже проволочку с резьбой. Но такая трубка стоит столько, что если эти деньги потратить на бальзу, то получится штук 10 тяг из переклея бальзы.
Слегка заблуждаетесь.
www.technosporta.net/k1_928.php
Слегка заблуждаетесь.
www.technosporta.net/k1_928.php
Трука 5х4 за 120р, вроде и не дорого, но она пожалуй тонковата будет (будет гнуться), Лучше ставить 7х5, а это уже 300р. или 6х4,5 за 210р. и это в Москве. А лист бальзы 3х100х1000 стоит 100р, из него можно нарезать полосок шириной 6мм аж 16 штук, из которых можно склеить 3 тяги (по 4 полоски шириной 6мм и одна 3х3 на тягу) .Итого -как раз на 300р - 9 штук.
А за ссылку спасибо. Я этот “Шоп” (магазин) еще не видел… Сейчас поковыряюсь .
Всем доброго времени суток!
Так же заинтересовался постройкой модели по опубликованным здесь чертежам Сергея F3A.rar
Перед постройкой решил “собрать” модель в солиде чтобы, так сказать, видеть что должно получиться.
Сразу же возникли вопросы по размерам шпангоута №4:
- отсутсвуют шипы для стыковки с боковинами. в боковинах под них тем не менее предусмотрены отверстия.
- не стыковка по размерам между вырезом в шпангоуте под нижнюю перегородку и вырезами в самой перегородке.
собственно так и задумывалось, т.е. имеется какой то тайный умысел или банальная ошибка?
С утра посмотрел почту, хотел ответить, но другие дела оторвали. А сейчас подошел к компу, оказывается я целый день на сайте висел.
Да к сожалению оказывается там почему-то нет “ушей”, хотя они ,конечно, там должны быть и у меня, в смысле на моем самолете, я посмотрел- они есть . Ни какого злого умысла , конечно там нет, действительго бональная ошибка, но абсолютно не смертельная.
Интересно посмотеть картинку “СОЛИДную”. Если можещь выложи именно как картинку. У меня Солида дома нет. Да и на работе тоже похерили, т.к. не лицензионная была, поэтому я его совсем не знаю.
Желаю удачи в постройке. Все замечания приму как должное и даже буду благодарен.
Обязательно выложу как только доделаю, думаю многим полезно будет. Сейчас пока только монокок прорисован.
Решил ставить двигатель ASP S52A соответственно переделываю крепление моторамы.
Еще хотел спросить, на сколько критично будет если заменить материал шпангоутов, тех что из самодельной фанеры на авиационную 1,5-2мм? при том что двигатель у меня потяжелее немного.
Самодельные бальзовые шпангоуты стоят в хвостовой балке и мотор для них- до фени. Из самодельной бальзовой фанеры , которая получается толщиной 3 мм- они просто не такие “бумажные” получаются, т.е более жесткие по сравнению с 1 мм. фанерой если их начать крутить и легче. Но можно и из фанеры делать. Просто с ними потом надо аккуратно работать , что бы не скрутить им башку.
P.S.
Вырезы в нижней перегородке под 4 шп. тоже дествительно широкие, т.е равны по размеру ширине боковых частей шпангоута, а не ширине с учетом уступов под перегородку. Смотрю на самолете- все оккей- значит просто более раннюю картинку втулил, потому что на чертеже у меня в одном месте (где куча вариантов) нарисовано и так и этак, а в рамке- где все окончательно сведено для распечатки - правильно. Видно когда “облегчал” файл - не то удалил, что хотел и не заметил.
Самодельные бальзовые шпангоуты стоят в хвостовой балке и мотор для них- до фени. Из самодельной бальзовой фанеры , которая получается толщиной 3 мм- они просто не такие “бумажные” получаются, т.е более жесткие по сравнению с 1 мм. фанерой если их начать крутить и легче. Но можно и из фанеры делать. Просто с ними потом надо аккуратно работать , что бы не скрутить им башку.
P.S.
Вырезы в нижней перегородке под 4 шп. тоже дествительно широкие, т.е равны по размеру ширине боковых частей шпангоута, а не ширине с учетом уступов под перегородку. Смотрю на самолете- все оккей- значит просто более раннюю картинку втулил, потому что на чертеже у меня в одном месте (где куча вариантов) нарисовано и так и этак, а в рамке- где все окончательно сведено для распечатки - правильно. Видно когда “облегчал” файл - не то удалил, что хотел и не заметил.
вопрос связан с отсутствием опыта прессования фанеры в домашних условиях. почему и возникла идея уменьшить толщину, но сделать из простой фанеры.
попутно возник вопрос, видел в инетмагазинах авиационную фанеру с приставкой “легкая”. кто нибудь знает в чем ее отличие?
так же есть идея обшить самолет бальзой 0,6мм и потом облегченным стекловолокном + покраска. соответственно уменьшив толщину фанеры монокока до 2мм.
и потом облегченным стекловолокном
а эт что за зверь? можно по подробней?
Смотрю строительство уже идёт, но кому интересно - самый известный самолёт всех времён и народов. Отгадайте кто автор самолёта?
а эт что за зверь? можно по подробней?
обещают 17г 1м2
Смотрю строительство уже идёт, но кому интересно - самый известный самолёт всех времён и народов. Отгадайте кто автор самолёта?
Гадать не будем - давай колись.
вопрос связан с отсутствием опыта прессования фанеры в домашних условиях. почему и возникла идея уменьшить толщину, но сделать из простой фанеры.
попутно возник вопрос, видел в инетмагазинах авиационную фанеру с приставкой “легкая”. кто нибудь знает в чем ее отличие?
так же есть идея обшить самолет бальзой 0,6мм и потом облегченным стекловолокном + покраска. соответственно уменьшив толщину фанеры монокока до 2мм.
Ничего ПРЕССОВАТЬ не надо. Берешь просто три заготовки из легкой бальзы толщиной 1 мм. на двух -волокна вдоль, на третьей-поперек. Намазыаешь клеем с двух сторон заготовку ту что со слоями поперек и к ней лепишь две другие… потом ложишь на ровный стол, покрытый лавсаном (чтобы не приклеилось к столу) и сверху пару фолиантов или блинчик от разборной гантели. Если не жалко циакрина- то по очереди склей сначала две заготовки, те что вдоль и поперек слои- потом прилепи третью, только не перепутай с какой стороны - и через 10 сек. у тебя будет самодельная фанерка.(работать надо с цеакрином быстро и четко- одно не верное движение и может получиться брак, и главное пальцы не склеить между собой т.к это в отличии от первого обычно оЧЧЧень хорошо получается)
Облегченная 2мм. фанера из магазина тоже вполне пойдет- только врядли это будет дешевле.
На счет стеклоткани- если бы я располагал бы онной- то именно так и делал бы.
Только бальза 0,6- пожалуй тонковата будет . Даже если сначала сделать панели - бальза со стеклом, а потом их клеить на самоле то могут появиться “лошадиные ребра”. Да и потом стыки панелей все равно надо проклеивать. А если обтягивать стелотканью как обычно готовый самолет- то дефект типа "худая лошадь " с такой тонкой бальзой точно будет.
P,S.
А где и по чем -такая стклоткань. Удельный вес- это хорошо, а какая толщина не пишут и какое плентение- нормальный ситец или типа вот вам нате - “нетканка” т.е. типа паутины.