Hobbywing
Использует ли кто XERUN-3656SD 3400KV-4000KV на трех банках?
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=271
Ну что, ребятушки-трулялятушки, любители кирпичиков лаков и сухариков? Вот вам образцовая герметизация одного из самых геморройных регулей - Ксерун 150А. Вчера вечером заливал его в три(!) захода, убил на это чуть меньше двух часов, осталось только радиатор приклеить. Муть на верхней стороне - это я срезал излишки смолы для более плотного прилегания радиатора.
Доктор, распаивал платы?
Я вчера испытывал в снегу своё добро… 😃 Пока работает 😃
Тезка, ты про распайку мозгов и силовой или пор пластины над фетами?
Тезка, ты про распайку мозгов и силовой или пор пластины над фетами?
Именно про распайку мозгов.
Пластины над фетами - фигня 😃
Я тупо всё лаком залил в несколько раз. Паять так не умею качественно чтобы распаивать…
Нафига распаивать? Лишний риск убить регуль 😃 Я просто заполнил все пространство между платами смолой. Пришлось на это потратить много времени, но зато 100% надежно, никакого воздуха внутри 😃
А морозоусточиво это ?? А вот у меня изрун комбо водонепроницаемый. Ща серву думаю загерметить. Серву надо тоже разбирать и внутри плату герметить ?
Вполне. Две зимы откатал без нареканий. По поводу сервы. Если это нормальная брэндовая серва, типа Savox, то поставить и забыть, только редуктор перенабивать иногда смазкой, если китаец, то надо герметить.
Xerun 150a 1800kv SD: Подключил NiHm 1600 6v - хорошие еще в пути, включил все работает крутит вперед назад, но через секунд 15-20 отрубается и мигает красный, вык/вкл - и все норм, но через 20сек все по новой, но это только если играть курком, если просто включил то стоит долго ни че не загорается, это может быть от акка маленького?
Именно от акка! У меня на двух банках липо отказался работать((( только на 14в.
Все симптомы те же.
Спасибо большое! Успокоили!
Сенсор конечно вещь, работает как мой шуруповерт АEG- если надо крутит медленно и с усилием, а вот когда отключаешь кабель,
держу пиньен,
потихоньку жму
и в середине газа срывается, и пинь жжет пальцы, интересно безсенсорные моторы также себя ведут, у друга бк на десятом маштабе за 60 баксов, так там и то старт плавнее намного.
Xerun 150a 1800kv SD: Подключил NiHm 1600 6v - хорошие еще в пути, включил все работает крутит вперед назад, но через секунд 15-20 отрубается и мигает красный, вык/вкл - и все норм, но через 20сек все по новой, но это только если играть курком, если просто включил то стоит долго ни че не загорается, это может быть от акка маленького?
Маловат вольтаж. Вот отсечка и срабатывает.
Xerun 150a 1800kv SD: Подключил NiHm 1600 6v -
А инструкцию читать не пробовали:
Battery
6-18 cells NiMH or 2-6 cells Li-Po
6В - это только 5 банок.
6В - это только 5 банок
Да я эт прекрасно понимаю, просто хотел проверить, перед герметизацией, чтоб убедиться в работоспособности перед тем как…
Акки еще не пришли вот и мудрил, кстати подключил акк от шурупаверта, lion 12v, работает офигенно, ничего не отрубается и не греется, но нагрузки конечно никакой, но изделие проверил, да и с программатором поигрался, разобрался что к чему. вот терь буду спокойно герметить и ждать дальше акки.
Кстати чуть не забыл как мотор то разбирать, болты выкрутил, но ничего не отсоединяется, ковырять не охото!!!
Настоятельно не рекомендую удалять пластины над фетами.
Дело в том, что примененный тип корпуса выходных транзисторов предназначен для отвода тепла от кристалла “под себя”, т.е. на металлизацию платы, а пластик корпуса, хотя и проводящий тепло, используется больше для защиты кристалла и маркировки:). Есть феты в металлическом корпусе (применяются в Vortex, Losi, etc.), но у них свои проблемы и в этой теме не обсуждаются.
Примененное техническое решение использует пластины для канализации (отвода) тепла от печатной платы непосредственно на радиатор. Если пластины уже удалены, то улучшить отвод тепла от платы возможно с использованием известного теплопроводящего компаунда, при этом необходимо обратить внимание на заполнение им свободных от транзисторов промежутков между платой и радиатором.
Не в тему, но кстати. Ухудшение “носимости” известных мамб, возможно, связано и с “рационализацией” нанесения компаунда в промежуток плата-радиатор. На старых слой наносился с тщательным заполнением промежутков между транзисторами и зазоров корпус-радиатор, в новых - либо точки на внешней поверхности корпусов фетов (тепло отводится на радиатор через пластик корпуса), либо “клякса” по центру (при этом периферийные транзисторы отводят тепло только в плату).
Настоятельно не рекомендую удалять пластины над фетами.
Дело в том, что примененный тип корпуса выходных транзисторов предназначен для отвода тепла от кристалла “под себя”, т.е. на металлизацию платы, а пластик корпуса, хотя и проводящий тепло, используется больше для защиты кристалла и маркировки:).
Посмотрим, как мой регуль будет жить без пластин 😃
Настоятельно не рекомендую удалять пластины над фетами.
Дело в том, что примененный тип корпуса выходных транзисторов предназначен для отвода тепла от кристалла “под себя”, т.е. на металлизацию платы, а пластик корпуса, хотя и проводящий тепло, используется больше для защиты кристалла и маркировки. Есть феты в металлическом корпусе (применяются в Vortex, Losi, etc.), но у них свои проблемы и в этой теме не обсуждаются.
Примененное техническое решение использует пластины для канализации (отвода) тепла от печатной платы непосредственно на радиатор. Если пластины уже удалены, то улучшить отвод тепла от платы возможно с использованием известного теплопроводящего компаунда, при этом необходимо обратить внимание на заполнение им свободных от транзисторов промежутков между платой и радиатором.
Не в тему, но кстати. Ухудшение “носимости” известных мамб, возможно, связано и с “рационализацией” нанесения компаунда в промежуток плата-радиатор. На старых слой наносился с тщательным заполнением промежутков между транзисторами и зазоров корпус-радиатор, в новых - либо точки на внешней поверхности корпусов фетов (тепло отводится на радиатор через пластик корпуса), либо “клякса” по центру (при этом периферийные транзисторы отводят тепло только в плату).
Офигеть, ну надоже было мне их оторвать, вот я … Так а припаять их наместо никак? ток компаунд?
Какой компаундиспользовать?
Ребят помогайте, оторвал пластины над фетами, а уже потом узнал что будут проблемы с перегревом, каюсь идиот, но дело сделанно. Как их назад прелипить, они припаянны припоем или оловом? Паяльщик я хреновый, думаю что спалю все вокруг, может на термоклей или это будет фигня? Просто пришла мысль намазать феты и полосочку где крепилась пластина и воткнуть ее назад, как думаете?
Или еще такой вариант нагреть пластины турбозажигалкой и наместо, прилипнут? Правда появляется возможности спалить феты от офигеть какой горячей пластины… Но можно сразу обдуть феном холодным воздухом, у жены есть хорошо дует, но прилипнут ли?
Обратно не нужно припаивать, просто снимите узкую добавочную полоску “резинки” и прижмите радиатор через оставшуюся, она покрывает все феты, на зиму хватит. Можно заполнить свободное пространство термопастой, лишнее выдавится. Можно или подобное, например компаунд с дилекстрим. На века - двухкомпонентный арктик силвер с амэйна. Собственно, есть тема соответствующая про герметизацию.
Я приклеил радиатор к фету на Радиал. Будет нормально или в данном случае фигня? И еще такой вопрос: у кастл феты вроде в таком же корпусе и все ок, а тут в чем трабл? Да и с одной стороны этой пластины нифига нет и феты там с двух сторон. Странно. Мне кажется, что через плату и этот тоненький слой меди тепло фигово уходит и 80% тепла идет через корпус фета.
Так в этом и смысл, феты которые с низу отдают тепло на эти пластины, а пластины на радиатор, единствнное чего не пойму как они через плату его отдают, на кастле то феты ток с одной стороны, а тут с двух, вот китаезы придумали решение охлаждения нижних фет, которое мы с тобой оторвали, блин.