E-Revo 1:16 (часть 2)
Имхо по запчастям не получится собрать дешевле коробочной. Я в свое время пытался и подсчитывал. Все равно даже без электроники выходит дороже чем коробка. Посчитайте может я ошибаюсь.
Имхо по запчастям не получится собрать дешевле коробочной.
Насколько помню мотивация была такая что, меняя сток з.ч. (рычаги, регулятор, мотор, акк, аппу) получалось не намного дороже чем брать коробку и держать мешок ненужных з.ч.
Еще вариант был брать коллекторную с ам аппой и менять рег и мотор с кинга, и аппу по вкусу, выходило ощутимо дешевле.
Но все это гимор с заказами и ожиданием з.ч.
Насколько помню мотивация была такая что, меняя сток з.ч. (рычаги, регулятор, мотор, акк, аппу) получалось не намного дороже чем брать коробку и держать мешок ненужных з.ч.
Еще вариант был брать коллекторную с ам аппой и менять рег и мотор с кинга, и аппу по вкусу, выходило ощутимо дешевле.
Но все это гимор с заказами и ожиданием з.ч.
Просто хотел собрать с нормальной электроникой. Хотел собрать только тележку, но ни через какие е-беи и прочие сайты не выходит дешевле. На счет тюнинга я с вертолетами в свое время намаялся и понял что ни карбон ни алюминий больше брать не буду. Тюнинговать буду только электронику. И-то бюджетно. Ибо спектрумы и прочее не вариант.
Хотел собрать только тележку, но ни через какие е-беи и прочие сайты не выходит дешевле.
а это всё почему?Потому что у вас нет такого человека как у Нас Evgen_ua))
Просто хотел собрать с нормальной электроникой. Хотел собрать только тележку, но ни через какие е-беи и прочие сайты не выходит дешевле.
Смысл в сборке стока (из которого много идет в помойку/продажу)? Дешевле от того что сам собираешь не получится. Смысл есть заморачиваться только ради сборки сразу из нормальных комплектующих, в этом случае обойдется дешевле, чем модель + тюн.
Самый дешевый способ собрать с нормальной электроникой - купить коллекторную версию.
А какие лучше выбрать амморты из этих двух : www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBVH&P… или www.ebay.com/itm/…/150937304396
Смысл в сборке стока (из которого много идет в помойку/продажу)? Дешевле от того что сам собираешь не получится. Смысл есть заморачиваться только ради сборки сразу из нормальных комплектующих, в этом случае обойдется дешевле, чем модель + тюн.
Самый дешевый способ собрать с нормальной электроникой - купить коллекторную версию.
+1
А какие лучше выбрать амморты из этих двух : www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCBVH&P… или www.ebay.com/itm/…/150937304396
Вроде были тут негативные отзывы об интеги пиггибэках. ГПМ получше будет.
спасибо!Буду брать их.А можно поподробнее(фото или может видео есть),куда вставлять шайбочки в дифф для устранения люфтов?Просто до меня плохо доходит:) И что советуете заказать(что быстрее всего ломается) для саммита?
www.e-revo.net/i/IMG15735.jpg вот тут видны 2 шайбы слева. На них ставится подшип. чаще всего при неправильном зазоре убивается мелкая шестерня, что на фотке. а так, мастхэв для ревы - рпм а-армс, но для саммита они, по-моему, не подходят.
ГПМ получше будет.
Кто бы еще сказал как там с зазорами между поршнем и колбой в ВМТ, был бы очень признателен. Отпугивает в этих амортизаторах цена, за что она? Кроме как за пружины больше ни на что из этой суммы не хватит, значит амортизаторы не далеки по качеству от стока.
www.e-revo.net/i/IMG15735.jpg мастхэв для ревы - рпм а-армс, но для саммита они, по-моему, не подходят.
Это рычаги? Передние точно одинаковые, а задние менять смысла не вижу.
народ,я вообще сломал за 5 месяцев только 2 рычага и все. я смысла менять что-либо в мини реве вообще не вижууу
По поводу покупать сток или собрать… Я купил сток бк, щас заменю потихоньку детали…перебрал шасси, заказал три вида колес, след. вся электроника. Кароч в конце тюнинга заменю все и соберу сток для продажи. Такую махинацию провожу для того, чтоб кататься и при этом делать что-то руками (собирать, разбирать, менять, подтачивать), но все постепенно.
Кто бы еще сказал как там с зазорами между поршнем и колбой в ВМТ, был бы очень признателен.
Как то так только могу помочь 
естественно щель сделана максимальной для наглядности. Т.е. шток прижат к одной из сторон. При этом очень тонкий и острый канцелярский нож, влазит с трудом. На глаз меньше 1мм или около того. Когда шток ходит ровно, щель едва заметна. По работе нареканий не вызывают и практически не текут (совсем немого сопливят). Использовал для них 70wt, сейчас залил 100wt, разницу не заметил.
Посоветуйте пожалуйста резину с дисками для грунтовки. Заранее спасибо.
щель сделана максимальной для наглядности. Т.е. шток прижат к одной из сторон. При этом очень тонкий и острый канцелярский нож, влазит с трудом. На глаз меньше 1мм или около того.
Супер! Все правильно сделали, то что надо! Задумался, на глаз в GPM зазор так же с 0.5мм, но очень тонкий нож мне кажется все таки пролезит легче.
сейчас залил 100wt, разницу не заметил.
Если прижать модель, насколько быстро-резко отскакивает? (пружинами предварительно выставляем так чтоб модель после отжатия становилась в положение когда рычаги параллельно поверхности стоят) Ваше мнение, будет ли прыгать как “мячик”, как было (вроде на вашем) видео выше.
Понятно, не хватает длины оси с резьбой. Чтобы не городить огород я бы порекомендовал засверлить углубление под гайку цилиндрической фрезой, на пару мм.
Наконец дошли руки… я поступил более кардинально - расширил отверстие под диаметр гайки и вклеил тонкий Хекс. Заодно решился вопрос и с изначально чуть бОльшим посадочным диаметром.
Так было:
.
.
.
Так стало:
.
.
Арни одобряет 😃
расширил отверстие под диаметр гайки и вклеил тонкий Хекс.
Получается что колесо держиться на одном только хексе, гайка упирается непосредственно в хекс, а не в диск? Соответственно диск держится на клееном хексе? Небольшой боковой удар и колесо “убежит”. Люди диски так ломают, что уж говорить о не большем клееном хексе.