Search in topic
E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

dima_d95:

я уже нашел))

Ребят просили же, трёп не развивать в этой ветке:)😃. Есть основная там вопросы задаём

А у РПМ хабов специально сделано, что бы шаровые вылетали при ударах сильных да? седня ударил об бордюр када уже домой шел. пришел поправил.

И так, все таки довёл до ума свой болид, маленький отчет о проделанной работе, но сначала хотелось бы дать несколько советов людям которые только обзавелись данным монстром E-Revo 1:16. И так первое, что надо сделать, чтоб не было такого это песок с грязью попавший через щели, что выводит диф из строя, надо обязательно тщательно за герметизировать дифы и коробку и сделать несколько манипуляций это уже на ваше усмотрение, которые продлят жизнь некоторых узлов . И так разбираем реву шутка можно только дифы и коробку, чтоб было удобней при сборке болты с разных узлов ложем в подписанную бумажку ( к примеру передний диф верх ) и пользуемся конструктивной инструкцией с комплекта или скачиваем с сайта тракса. И так разбираем и моем мылом дифы от смазки, сушим, подготавливаем все детали. Я бы посоветовал промазать подшипники так как смазка в них хрень и вымывается от воды очень быстро, сначало снять пыльники с них как здесь показано www.rc-auto.ru/articles_other/id/811/ потом помыть в растворителе ( смываем смазку ), потом проточной горячей водой( вымываем песок и грязь ) и следующий промыв спиртом ( вымываем воду спиртом ), сушим и получим чистые подшипники . Далее смазываем, я использовал специально для этого смазку набиваем подшипники тщательно и ставим пыльники, лишнею смазку удаляем тряпкой. С подшипниками покончили, еще не мало важный по моему мнению момент, это насечки на стальных валах коробки дифов и ступиц так как подшипники со свистом гуляют на них, а это плохо, я использовал блок питания 12 вольт 3 ампера, один конец провода прижимаем к стальной оси а вторым делаем касания и получаем вкрапления меди на этой детали с дифа сначала делаем насечки на посадочном месте подшипника ближе к шестерни и напрессовываем его, а потом на другом ( ближе к кардану ) и напрессовываем , сам диф не трогаем там пластмассовое посадочное место ну и с остальными деталями также ну и на ступицах колёс тоже самое. Для перезаливки дифов, я использовал силиконовую демпферную смазку НЕ РАЗМЕШАННУЮ, так как не было родной под руками, её можно использовать для заправки амотов предварительно размешать с селиконовым маслом ПМС-5 смотрите по густате какая вам нужна. Начинаем собирать диф, подготавливаем все что нужно, половинки корпуса переднего и заднего дифа в полу собранном состоянии, но на передний не забудте поставить ось для серво сейнера И обязательно сами дифы ставим в зеркале как на фото или колёса потом будут в разные стороны грести😁 . Далее мажим смазкой шестерни дифов , я использовал графитовую и теперь мажим края корпуса дифа герметиком и собираем в цельное изделие при этом смотав части резинкой для денег болт для стяжки половинок вкручиваем после высыхания герметика, далее ставим диф в каркас машинки тоже на герметик и скручиваем не забывая про рычаги и карданы трансмиссии, а то потом разбирать придётся. Ну и конечный вариант это зашита, тоже на герметик . И тоже самое делаем с коробкой, я перезалил промежуточный диф, за герметизировал и смазал .

Хотелось бы еще предложить сделать пыльники, я делал из упаковки промежуточного дифа который покупал отдельно, с него нарезал пластины от 1 до 4 мм и с них выбивал сальники, на все открытые подшипники и вот результат оправдал ожидания снимаем, а там чисто . Надеюсь это поможет пользователям данного монстра. Ну и ещё несколько натюрмортов по моей работе над ревой, регулируемые тяги с пыльниками и вкручиваем болт с отрезанной шляпкой диаметром 3 мм и длиной 40 мм получаем и пыльники для них с пипетки надеваем и по краям клеим от воды итог . Выше несколькими постами я делал пыльники на шаровые с гелевых амортизаторов и вот после регулеровки развала схождения окончательная герметизация .

Ну и так как у меня развалился стоковый регуль решено было его отчистить от компаунда и внести доработки и потом залить эпоксидкой, что и было сделано, это замена радиатора на медь, замена кондёров, новая разводка проводов сразу на два ака, чтоб тройники не тыкать и вот конечный результат радики с меди на двигле и регуле ну и зашита дна с авиационного алюминия 1.5 мм дырки с одной стороны это для баланса, все в принципе, если где ошибся простите. За ваши крывые руки если что не так, я ответственность не несу, если чаго задаём вопросы в основной теме . Всем спасибо.😇

Скоро будет продолжение с изготовлением света и воздуховодом с кулером.

Кстати люфты исчезли, а подвеска стала работать лучше машинка не гуляет по дороге, идет ровно.

Что бы получить посадку подшипников с натягом, есть другой способ. Более трудоемкий. Так как у меня дома нет источника тока на 3А чтобы сделать насечки на валы, я воспользовался паялником.
Сначала в четырех точках нужно зачистить вал от покрытия напильником. Все поверхность зачищать незачем, тк контактировать все равно будет в нескольких точках. Далее эти места покрываем припоем и зачищаем напильником.
Главное при посадке с силой давить НЕ на внешнее кольцо, а на внутреннее. Потому что нагрузка будет передаваться через шарики, которые повредят поверхность качения. И подшипник будет работать хуже.
Я это делал так: в тесках устанавливал зазор чуть больше диаметра вала, клал на тиски подшипник и аккуратно забивал вал молотком. Вроде все целое 😃

Хотел поделиться опытом как зделать мотораму под 1/10 мотор,к сожалению процеса не заснял, увлекся:),но все думаю будет понятно:)
Мотор смещал специально левее чтобы справо ставить ак для равновесия,за основу моей моторамы были взяты стоковая и моторама от Е-МАХХ.Мотораму макса порезазал так чтобы не что не задевало и оставалось место для регулировок,наместе прислонил к стоковой и стянул клещами,далее снял с посадочного места всю эту стянутаю(клящами или струпцинкой) конструкцию и обварил аргонно дуговой сваркой для алюминия(ее можно найти в любом месте где ремонтируют и заправляют авто кондиционеры) .Потом только зашпотлевал, обработал шпатлевку по форме как нравится,загрунтовал и покрасил(все материалы что использовал применяются для кузовного ремонта автомобилей)
Защита жестерен вырезана из стоковой от Е-МАХХа

После того, как, в очередной раз, потратил время на поиск размеров бокса под акк, решил добавить сюда инфу от lexapskov (да простит меня автор).

По аккумуляторам
родные NiMh аккумы

имеют ёмкость 1200 mA состоят из 6-ти банок размером 2/3A каждая

стандартный зарядник (ночник) рассчитан строго на 110 вольт потому его характеристики подробно мало интересны.

аналогичный ночник получится из китайского блока питания напрягой 7,5-9 вольт с током не более 1,2А, просто отрезаем разъём от стокового ночника и припаеваем к китайсу.
Рассчёт времени зарядки аккумулятора вашим кетайцким другом можно прикинуть тут

Первый апгрейд - литий полимерные батареи они характеризуются лучшей токоотдачей в течении всей покатушки (в то время как подсевшие на 2/3 никелевые батареи сильно теряют мощность), к тому-же их вес ощутимо меньше.

Регулятор бесколлекторных версий выдерживает напряжение которое дают 3 LiPo банки (от 3.3 до 4.2 каждая) использование 4-х баночного аккумулятора спалит регулятор.

Технические данные регулятора VXL-3m (водонепроницаемый для бесколлекторника/brushless)

Вольтаж: 6-12 элементов NiMH ,2S-3S LiPo
Пиковая нагрузка: 326А
Постоянная нагрузка: 52А
Нагрузка при торможении: 360А
BEC (встроенное питание аппаратуры) 6.0 V
Вес: 38 грамм

Инструкция настоятельно рекомендует не использовать 3LiPo банки (11.1вольт) на неровных закрытых территориях, проще говоря этот вариант только для ровного асфальта, иначе вы мигом убъёте модельку.

Не каждая липо влезет в стандартный отсек для батарей

размеры которого предоставил Пётр Шумихин

пока оптимально влезающими по ёмкости признаны

ZIPPY 2200mAh 2S1P 20C (2баночные с токоотдачей 20*2200mAh(ёмкость)= 44Ампера)

и
3баночные Rhino 1550mAh 3S 11.1v 20C (балансирный разъём влезает в отсек со свистом)

LiPo элементы требуют специального зарядно/балансирного устроиства например

Turnigy Accucel-6 50W 5A
или
IMAX B6 1-6S

Обязательно при установке липолек в машинку проверьте настройки регулятора он должен гореть зелёным.
Смысл в том что разрядка литий полимерной банки ниже 3вольт убъёт аккумулятор.
Потому у регулятора есть режим в котором по достижении низкого напряжения машинка теряет половину мощности, а светодиод будет плавно моргать красным, до тех пор пока батарея не будет заменена полностью заряженной.

С завода регуль настроен на работу со стоковой NiMh батарей и горит красным, отсечки отключены.
подробнее о настройках регуля почитаете в инструкции на 16-17стр.

Главный недостаток Липо батарей это их пожароопасность во время зарядки, хранения и эксплуатации. Недопустима перезарядка выше напряжения 4.2 вольта на банку, и эксплуатация вздувшихся и поврежденных батарей, потому как только произойдёт прорыв оболочки батарея сгорает как напалм в течении 4-10 секунд в зависимости от ёмкости выжигая всё вокруг себя, дым очень едкий.
Именно по этой причине нужны лорогие зарядники с балансировкой, балансир выравнивает напряжение в отдельных банках аккумулятора и не допускает перезарядки отдельной банки выше максимума.

более безопасный и простой способ повысить мощность машинки это приобрести второй аккумулятор, и последовательный разъём

при последовательном соединении напряжение аккумуляторов складывается 7.4+7.4=14.8 в а ёмкость остаётся неизменной 1200=1200=120mAh (хватает на 10-15 минут)

если нужно продлить время работы, то используется второй аккум и паралельный соединитель

напряга остаётся 7,4=7,4=7,4вольта,
а вот ёмкости складываются 1200+1200=2400mAh

Кстати использование пары NiMh батарей утяжелит машинку, что скажется на управляемости - машинка станет меньше “козлить” и кувыркаться от каждого пустяка.
С точки зрения развесовки использование пары аккумуляторов любого типа будет только лучше.

Если вы в ладах с листричеством и паяльником, то вполне можете заменить родные разъёмы, которые не отличаются сроком надежной службы на
HXT 3.5мм с защитным корпусом

или разъемы EC3

Так-же к важным апгреидам нужно отнести герметизацию дифференциалов, т.к. в стоке их корпуса(булкхеадс) имеют зазоры в которые легко попадает пыль и даже песок, а он в свою очередь приведёт к преждевременному износу(поломка зубьев)

Такчто дифференциалы стоит сразу перезалить и при сборке промазать булкхедсы силиконовым герметиком(типа "момент"а)
родное масло в дифференциалах

имеет вязкость 30K
силиконовое масло большей вязкости (50к) приведёт к слабовыраженной разнице в скорости вращения колёс и наоборот менее вязкий силикон=лёгкая работа дифференциала.

Межосевой дифференциал

апгрейд который устанавливается в коробку

является лекарством от “козления” для еревы и полноприводного слеша, в целом повышает управляемость модели на грунтовой трассе. - о центральном(межосевом) дифференциале

кстати первая и вторая шестерни коробки имеют одинаковый монтажный размер, и поменяв их местами можно здорово понизить передаточное отношение (снизится скоросто но вырастет мощность и как следствие нагрузка на карданы) зачем это нужно решать вам)

Что будет ломаться
Во первых из-за резких стартов будет отклеиваться резина от дисков, она проклеивается обратно с помощью CA клеёв (в простонародьи суперклей)

От жесткой езды ломаться будет большая часть привода

суппорта колёс которые трескаются и теряют защёлки -ихх по возможности стоит заменить на алюминий.
шарики (7028) на которых держаться супорта имеют тенденцию к износу при грязепокатушках.
Карданчики иногда теряют крестовины их можно закупить заранее вместе с моделью.

PS. Инфа по акумам немного устарела, и сейчас есть с большей токоотдачей (у меня 40С)

😉

“Утепление” колес.
Креатив не мой, я просто разместил объяву. 😃

Идея vikkgold, доводка mikolka6.

vikkgold:

Так, только что переделал стоковые колеса. Теперь их абсолютно не бьет, не раздувает (на 2S). Как? Вместо поролонового кольца вставил кольцо отрезанное от утеплителя трубы размера 54/9 (там тоже какой то поролон, но более твердый). Теперь колесики явно кажутся накаченными 😃 Испытания на асфальте завтра, фото или видео попробую тоже завтра.

vikkgold:

Колеса с утеплителем весят 60 грамм. Сейчас выложу и фото и видео

www.youtube.com/watch?v=By0Q433ntkI

“нормальную резину даже на 3S не раздувает”, вот и хотелось чтоб стоковая резина стала нормальной и практически без затрат (56 рублей за утеплитель не в счет). Может кому пригодится 😃

mikolka6:

Вы знаете, я бы поспорил с вами. После переклеивания резины и обклеиванием её из нутри армированным скотчем и заменой стокового поролона на утеплитель с трубы, также закрыванием отверстий в диске отрезком с надувного шарика ( отрезал колбасу с шарика и натянул на диск) и получилось что то вроде ниппеля, колёса при этом постоянно подкаченные, ну и соответственно от балансировал и теперь даже после покатушек по ухабам держишь машинку в руках и на полном газу нет вибрации и не чего не куда не смешается и вода не попадает ( проверено по большим лужам и на скорости и при подводном плавание, аш болты поржавели ). В отличии от стокового варианта когда вибрация была такой что капот в резонанс входил и звук был мерзкий и машинку в руках на полном газу держишь потом рука немеет. Так что в этом есть смысл.

В реву, в место стоковых NI-MH аккумуляторов, прекрасно помещаются ZIPPY Flightmax 2200mAh 2S1P 40C, без подпила корпуса, только крышки отсеков, вот аки www.hobbycity.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…

( все не реклама ) два таких ака для стокового регуля соединять только параллельно иначе спалите регуль. Вот как они сидят в отсеках

Всё прекрасно помещается и свободно входят туда.

Таблица скоростей в зависимости от используемых шестерен:

(С) Steeller

Саму формулу тоже сюда вставлю.

U * P
V = ----------- *12,38
S

Не получается формулу нормально выравнять.

Скорость равна произведению вольтажа на число зубов пиньена, поделенное на число зубов спура и все это умножить на 12,38.

Где

U – напряжение питания.
P – число зубьев пиньена.
S – число зубьев спура.
12,38 – коэффициент, учитывающий KV двигателя (4000), длину окружности стокового колеса (0,26 м.) и понижающий коэффициент коробки и дифов (5,04).

Для варианта с переставленными шестернями в коробке, нужно табличное значение умножить на 0,52. Для колес другого диаметра нужно вычислить коэффициент увеличения/уменьшения длины окружности этих колес по отношению к стоковому и умножить на него табличное значение.

mikolka6:

“Чтоб полуоси не клинило, идёшь в киоск, покупаешь шарики для фигурного моделирования:
img213.imageshack.us/img213/5912/p9240805.jpg(1589 Kb)
( ну с которых сабачек всяких делают ):
im7-tub.yandex.net/i?id=100057930-11
и делаешь пыльники:
img213.imageshack.us/img213/5912/p9240805.jpg(1589 Kb)
это выходит дешевле чем твой нанопротек, а чтоб движок не клинело, тоже можно пыльниками исправить:
img707.imageshack.us/img707/4918/p9240820.jpg(1201 Kb)
и пыльник между пиньёном и подшибником движка стоит и не чего не клинет, надо с новья все сделать по уму, на геметик посадить, промазать, все зашитить по возможности, основные узлы, детали и не надо потом всякую хрень покупать, у меня только болты поржавели и то я это исправил путём промазывания маслом а потом покрываешь герметиком видные места болтов, при необходимости герметик очень легко сдирается. ВСЁ.”

Это пыльники на полуосях карданов, с шарика

Вчера оттачивал свое мастерство владения и применения упаковочных материалов от Traxxas. И теперь я точно уверен - по цене центрального дифференциала мы получаем еще кучку пыльников в подарок. Надо только суметь их приготовить.

В общем то делалось все то же самое, что здесь уже описывалось - пыльники на все подшипники колес и дифференциалов, которые торчат наружу. Однако, под конец так поперло, что появился и свой креатив.
После затыкания всего и вся в подвеске, не охвачены остались только шаровые опоры. А упомянутых здесь “гелиевых амортизаторов от CD”, конечно же, под рукой не оказалось. Ну не беда, на помощь нам снова приходит чудо-паралончик от Трахаса - выбиваем прокладку и клеем супер Моментом. Качество защиты, наверно, похуже, чем “гелиевым амортизатором от CD”, но точно лучше, чем без пыльника совсем.
В регулировочные отверстия шаровых тоже выбиваются пробки. Туда, думаю, можно без клея - не потеряются и всегда можно залезть подкрутить.

Резать этот чудо-паралончик лучше всего канцелярским ножом(лезвие лучше свежее зарядить) в руках, на весу, а выбивать прокладки удобно корпусами шариковых ручек(легко подобрать нужный размер). Сначала выбиваем внешний диаметр, потом режем толщину, потом выбиваем внутренний диаметр, ровняем маникюрными ножницами(пока жена не видит 😃 ).

Так же было выполнено “опипечивание” всех тяг. Вывод - хороший креатив, я только их клеить пока не стал . Вот все думаю, не будут ли стальные шарики тяг закисать при попадании воды под пипеточный пыльник(вода ж всегда дырочку найдет). Посмотрим.
Когда покупал 20 пипеток народ в аптеке как то странно косился и отходил подальше 😃

На очереди еще апгрейд карданов и амортизаторов шариками для поделок(описывалось выше).
Все эти мероприятия помогают избавиться от тех люфтов, что есть с новья и являются профилактикой их(люфтов) увеличение в дальнейшем. Ну и, конечно, защита подшипников и карданов от грязи.
Пока еще все это целиком не собрал и есть сомнения что подвеска станет более “дубовая”, но так же думаю, что через пару заездов все притрется и обомнется. В общем, как будет готово, обязательно напишу как это едет.

Ну и еще хотел добавить от себя про смазку.
В древней русскоязыкой инструкции для Ревы сказано, что смазывать необходимо соединения металл-металл. Соединения металл-пластик в дополнительной смазке не нуждаются.
Когда разбирал свою свежекупленную Реву, тоже обратил внимание, что смазка есть на переднем и заднем дифференциале, а в коробке и шаровых смазки нет.
Считаю это правильным, так как смазка кроме полезных свойств имеет свойство накапливния в себе всякой грязи. Смазка это не масло, которым кашу не испортишь. Меру надо знать и понимать, а особенно в тех узлах, которые работают в жестких условиях(Яркий пример - велосипедная цепь. Смазка необходима, но ее избыток и грязь в ней - просто адский износ цепи и кассет).

…и продолжая тему пыльников, вчера вдоволь насношался с этими факин “шариками для поделок”. Наверно, какие то, просто, шарики у меня не правильные, но они в процессе надевания просто намертво слипаются и фиг чего с ними сделаешь.
На помощь пришли останки пипеток. С пипетками все получилось на раз.
Кстати, как уже в обсуждении упоминалось, пыльник амморта из шарика (внутри пружин) сильно уменьшает хот амморта - где то на четверь. При надевании пипеточного пыльника снаружи получается близко к оригиналу и закрывает все наглухо.

А теперь плохая новость - пипетки в Москве купить стало очень сложно. Как сказала тётя-продвац в аптеке, торчки наладились из них дуть 😦

Если по какой то причине, надо разобрать стоковый регуль, вот как это сделать. Регуль в течении суток-двое замачивается в стеклянной банке с растворителем марки Б высший сорт, после этого компаунд которым залит регуль становится рыхлый и мягкий, постепенно выполняя процедуру ( вытаскивая и счищая, очищая зубочисткой компаунд и опять в растворитель) тогда вы полностью отчистите и вытащите плату регуля с корпуса, Силой вытаскивать плату с корпуса не следует сломаете плату или детали на ней после этого как вы отчистите и оделите от корпуса, стоит поменять кондёры на большую ёмкость учитывая размеры и заменить провода на сечением 2.5 мм, я использовал акустический HI-FI провод в силиконовой изоляции ( даже два сразу себе впаял, для одного и второго ака ) чтоб тройники не тыкать так же стоило бы поменять если есть возможность радиатор на более эффективный и сразу готовтесь менять провод управления, тоненький трёх жильный он от растворителя каменеет и два светодиода режимов ( красный, зелёный) они становятся негодными от растворителя их надо менять, когда весь ремонт произведён, на полевики через термопасту ставим радиатор ( пасту наносим без фанатизма, чуть меньше спичечной головки на один полевик) и заливаем эпоксидной смолой, аккуратно, делаем залив чтоб не залить кнопку включения фотки разобранного регуля есть выше, эпоксидка для залива вот

растворитель вот