Turnigy Monster Beatle 1/16
Или есть нюансы
Нюансы размера уже написали)
Наличие отдельных датчиков позволяет управлять двигателем (отслеживать положение ротора) практически на любых оборотах, а бездатчиковые схемы вычленяют сигнал обратной связи из ЭДС на силовых обмотках. На малых оборотах уровень сигнала очень маленький, регулятор ошибается с положением - отсюда и нагрев и рывки. Момент на малых оборотах у сенсорного будет больше, чем у безсенсорного(за счет безошибочного у отправления), но, как мне кажеться, краулера не получиться.
Себе на 10-ку только собираюсь везти электронику(сенсорную), а чужое особо в бордюр не покатаешь)
при малом газе регулятор выдаст максимальный ток на двигатель
Регулятор ВСЕГДА выдает максимальный ток (когда выдает). Иначе он сам просто сгорит. Это ШИМ контролер трехфазный, по сути. Ключи или открыты или закрыты. Мощность зависит от того, сколько ключи открыты(за момент времени). При правильной работе регулятора он греется мало - падение напряжения на открытом ключе(именно сопротивление ключа и указывают в параметрах регулятора). Регулятор сгорит при ошибочном открытии ключей, например , сразу 2 фазы открылись.
это не минус , ток у всех бк всегда максимальный, а регулируется длительность его прохождения через обмотку мотора
Если быть точным то да. Я в курсе что там скважностью контроллер управляет, и ключи умеют только полностью открываться и закрываться прикладывая максимальное напряжение на обмотки, но кратковременно, и по очереди друг за другом. Я образно имел в виду максимальный ток на двигатель, не вникаясь в подробности схемотехники. То есть если быть точным, при заблокировании колес и маленьком задании, регулятор не видит вращения двигателя и начинает расширять управляющие импулься до тех пор пока не будет вращения, а вращения нет, соответственно будет максимальный ток на двигателе постоянно. Я не говорю что ключи откроются полностью, тогда вращения вообще не будет. Человек управляющий моделью, ты не сразу заметит что что то случилось, будет газку давать по маленьку, а двигатель то на максимальном токе все время. Если например колеса или шестерни будут крутиться но с усилием, на сенсорд системе не сразу заметишь этого, тк с обратной связью просто ток возрастет а обороты будут те же. На обычной БК системе все подругому, заблокировалось что то, человек управляющий моделью, потыркает немного газку, ну пару раз даст максимум, и пойдет смотреть что случилось.
Ну я как то так понимаю 😃 Теоретически 😃
возникла проблема,второй день уже.последнее время что-то я стал жестко кататься на жуке:)постоянно прыгаю на трамплинах и порой после жесткого приземления рег отключается на 1-2 секунды,но серва работает,потом опять поет песенка и в путь.в чем может быть дело?регулятор 30А хоббикинг.проверял разъёмы,все в порядке
У меня такое было - штатный тумблер включения был говном.
Заменить. Или просто джампер поставить вместо включателя и проверить.
много тонких, важных проводов.
Вот это да, аргумент ! Я еще слышал что там ставят датчик температуры в двигателях даже. Не знаю в всех сенсорд или нет …
Момент на малых оборотах у сенсорного будет больше, чем у безсенсорного(за счет безошибочного у отправления), но, как мне кажеться, краулера не получиться.
Себе на 10-ку только собираюсь везти электронику(сенсорную), а чужое особо в бордюр не покатаешь)
Вот что я и хотел услышать. Все равно, получается проходимости у монстра при таком двигателе добавится немерено. Тоже хочу ! 😃
получил недавно пластик от АСМЕ, бабочки пока что. Пластик от НК существенно хрупче и менее эластичен. От этой эластичности просто в восторге, до этого при неудачном падении на заднюю бабочку ее и амрт ломало, сейчас все в ажуре, таких падений уже много пережила))) в общем доволен и еще закажу таких пластмасок
У меня такое было - штатный тумблер включения был говном.
У меня тоже штатный сгнил сразу, после пару покатушек по лужам.
Если например колеса или шестерни будут крутиться но с усилием, на сенсорд системе не сразу заметишь этого, тк с обратной связью просто ток возрастет а обороты будут те же.
Это называется перегрузка по мощности. Т.е. мотор и регуль будут использоваться по максимуму. Теоретически есть защита от перегрева и перегруза (по току).
Но… если бы все было так хорошо, то ничего никогда бы не горело, а так имеем то , что имеем.
ЗЫ. У жука есть предохранители - диффы… Не стоит их менять))))
Вот это да, аргумент ! Я еще слышал что там ставят датчик температуры в двигателях даже. Не знаю в всех сенсорд или нет …
если писать все, гугл повиснет.
ставят , но дешевле купить модель посерьезней.
Это называется перегрузка по мощности. Т.е. мотор и регуль будут использоваться по максимуму.
Во да я это имел в виду 😃
ЗЫ. У жука есть предохранители - диффы… Не стоит их менять))))
У жука есть “трещетка” на спуре, ограничивающая момент.
У жука есть предохранители - диффы… Не стоит их менять))))
не дифы а слипер.
Русской душе здравый смысл - не указ
Когда в средствах ощущается некоторое стеснение - здравый смысл выигрывает.
Покурю я пожалуй ветки про HPI машинки.
Покури. Это поможет сделать выбор именно той модели, которая тебе нужна. Хотя половина темы как обычно - шлак с глупыми и повторяющимися вопросами.
А HPI машинки все сделаны на этом чудо RPM пластике чтоли ? Или этот пластик предлагают только в виде апгрейда ?
В виде апгрейда. Но стоковый пластик тоже очень достойный.
Дык для недорогих машинок другой альтернативы то и нет.
Согласен. Жука это касается.
Мне лично наплевать как выглядит Мне главное чтобы оджигало и не ломалось
Я руководствовался этими же критериями.
Ты считаешь для баша лучше обратить внимание на саваж ? Те это самая продвинутая и надежная конструкция из остальных производителей ?
Я в начале курил ветку, где народ просит совета, какую модель купить (называется что то вроде “Помогите выбрать модель”, но точно не помню). Так вот там генеральная линия следующая - нужна модель, готовая для адского отжига во дворе прямо из коробки - бери саваж. Мнения большинства старожил этой ветки сходятся. Саваж позиционируется как крепкая модель. Нужен хорошо управляемый монстр - бери траксас, но чтобы он стал таким же крепким, как саваж, в него бабла надо влить как еще полторы модели.
Мой выбор саваж ХП. Советовать же я не имею морального права, так как саваж еще в пути, а траксас е-реву я в руках не держал и даже не планирую. Нет моделистов с ревами в поле зрения.
не дифы а слипер.
Да, он есть. Только, уверен, он почти у всех зажат, иначе не позажигаешь. Потому и летят диффы, Потому и пишу - диффы))
Хотя половина темы как обычно - шлак с глупыми и повторяющимися вопросами.
Это болезнь всех веток. Причем чем больше ты имеешь опыта в этом авто хобби, тем все печальнее и муторнее это все читать становится 😦 Назначался бы модератор, или создателя темы делали модератором, чтобы хоть кто нибудь удалял эти повторы …
Давно хотел спросить мнение общественности.
С самого начала как мне попался жук в руки и я его осмотрел со всех сторон мне не понравилось, что этот вал hobbyking.com/…/__14185__Main_Shaft_For_Pinion_Gea…
стоит не параллельно шасси. У меня вопрос, это так задумано ? Или это криворукость китайцев ?
После полной разборки жука я поставил уже давно под эту деталь в пластиковом варианте, а потом и в алюминевом
Две толстенькие шайбочки. Вот тут.
Что привело к почти параллельному нахождению вала относительно шасси. И приподняло примерно на 0,8 мм спур из отверстия в шасси. Я посчитал что вводной шестеренке в дифе будет все таки комфортнее если вал будет стоять более прямо. И спур все таки относительно пиньена поровнее встает, по крайней мере мне так кажется.
Я все правильно сделал ? А то меня сомнения мучают 😃
Я посчитал что вводной шестеренке в дифе будет все таки комфортнее если вал будет стоять более прямо. И спур все таки относительно пиньена поровнее встает, по крайней мере мне так кажется. Я все правильно сделал ? А то меня сомнения мучают
Если ось двигателя и ось дифа параллельны, то правильно. Иначе жрать будет спур (и ведь жрёт же).
Что привело к почти параллельному нахождению вала относительно шасси.
То, что вал паралельно шасси, не очень важно. Главное параллельность относительно оси двигателя.
Свежие новости по поводу ушей
и всякой ерунды
Итак часть работ сделано- ухи у меня на столе, “бочечек” только пару штук. (так получилось)
Можно использовать пластиковые предварительно их немного обработав (сделать тоньше)
ТАк как пластиковые уши более эластичны и имели св-ва растягиваться под родные “бочечки”.
Бочки в ушах сидят не в натяг а просто плотно, прокручиваются если надо без особых усилий (так как материал мягкий то можно скальпелем снять тонкий слой и будут свободно бегать)
Сборка - когда надо было продеть ушко через зажимное кольцо амортизатора (ХК) - столкнулся с трудностью. НЕ ПРОЛАЗИЛА. В итоге снял скальпелем покрытую краской стружку на самом кольце. Влезло норм. На втором амморте стружка была снята и ушко без проблем прошло.
На амортах с красными пружинами вопросов с установкой не возникло (TOPCAD)
На амортах с жёлтыми пружинами вопросов с установкой не возникло (GPM)
Как то так. Сделано таких 36 штук. (4 штуки отбраковал сам при пересмотре).
НА фото какие-то грязные, страшные… в жизни они намного привлекательней)
ФОто с дэкой.
Если присмотреться к фото то видна довольно ощутимая щель между спур холдером и рамой.
на второй фото ответ -углы. Вот такое литьё.
Эта дека покупалась как запас ( та самая которая кривая)
На той деке с которой пришёл мне мой жук больше года назад такой проблемы нету. Варианты выхода из ситуации я думаю каждый найдёт)
Эта дека покупалась как запас ( та самая которая кривая)
Я кстати шась по твоей рекомендации подержал на батарее отопления, пару недель. Какая была кривая такая и осталась 😦
Итак часть работ сделано- ухи у меня на столе, “бочечек” только пару штук.
Ничего себе, быстро тебе сделали детальки. У вас там в Белоруссии совсем чтоли люди без работы сидят, что одни шабашки делают 😃 Вчера был у своего токаря, он мне только бочечков сделал из стали 4 штуки, а к ушкам еще не приступал. Сказал работы много…
По идее должен, мой движек хоть и формата 2040
посмотрел на фото… возник вопрос он утебя прилегает ( движок) в мотораме?
Я кстати шась по твоей рекомендации подержал на батарее отопления, пару недель. Какая была кривая такая и осталась
я не утверждал) я предложил попробовать)
моя такая же на неё без смеха смотреть нельзя 😁
Ничего себе, быстро тебе сделали детальки. У вас там в Белоруссии совсем чтоли люди без работы сидят, что одни шабашки делают Вчера был у своего токаря, он мне только бочечков сделал из стали 4 штуки, а к ушкам еще не приступал. Сказал работы много…
за бабло работают везде, рекомендую не напрягать токаря и не тратить денюшку на ушки. а то получишь трек и расстроишься.)
мне сначала 40 бочечек сделали по образцам пластиковых… сейчас лежат хз куда их деть… деньга заплачена. Да и сам виноват надо было в сборе давать. хотя к пластиковым стоковым ушам подходят… а нафиг они такие надо спрашивается. думаю теперь, просить перетачивать или выбросить. С одной стороны и не нужны а денег жалко (35 амперный регуль лучше бы купил) жаль прошли те времена когда за бутылку могли пол трактора выточить
Я правильно понимаю, что чем ниже KV тем ниже обороты, ниже мощность, но больше момент?
Момент тоже ниже. Выше только допустимое напряжение.
Денис, без обид, но ерунду написал.
Если например колеса или шестерни будут крутиться но с усилием, на сенсорд системе не сразу заметишь этого, тк с обратной связью просто ток возрастет а обороты будут те же.
Всё нормально заметишь, не надо путать обратную связь с говернёром. Ты же вертолётчик, должен понимать разницу!
Так и у меня первые проблемы полезли, рычаги алюминиевые чуток короче были стоковых, заказал к ним кости там же где брал рычаги (conrad.de/…/Reely-Ersatzteile-Tuning-NB-16EP-16) вчера заказал сегодня получил, переднии встали без проблем , а вот задние выпадают, даже пробовал передние кости от стока ставить на зад, длинные получаются, замерил кость между штырями 52мм , которую сегодня привезли 47 мм, а мне нужна 50мм и будет ребёнку счастье. Может есть идеи у кого как укоротить или удлинить без потери качества, сварка вольфрамовым электродом в аргоне на работе без проблем (виг). Зато на новом кардане резьба длинней на 4 мм
Я кстати шась по твоей рекомендации подержал на батарее отопления, пару недель. Какая была кривая такая и осталась
Можно радикально решить проблему. Вырезать шасси из карбона толщиной 1-1,5 мм так, чтобы они легли в стандартную шасси из пластика. Сам пока не делал, но думаю, проблем возникнуть не должно. Может сам решусь на такой хэви апгрейд шаськи.